Mek-tråd om en Hymas 474 årsm 74

[ollenorell]

Hittade detta på annons, blev nyfiken vad det är...
Säljaren visste inte riktigt.
Funderar på om det är för att få ut en extra funktion på frontlastaren?
Fanns ju två hydraulsystem vad jag vet, tidigare Monsun som jag har, och senare Nordhydraulics...
Ser ju lite ut som en ventilpakets-macka...

[ollenorell]

Nu hade ju jag redan beställt en kinesisk injektionsprovare, men kunde inte låta bli att köpa den här för 1500kr på annons i trakten.
Vet inte vilka gängor den tar, hade M12x1,5 har jag för mig på spridarna.
Måste köpa nya kopparbrickor med om jag lossar spridarna.
Och kanske spridarspetsar, ultraljudstvätta och återmontera...
De funkar väl som det är nu, den är relativt lättstartad och så, men tror jag skulle kunna få bort lite svartrök genom att renovera spridarna.
Tror inte de atomiserar bränslet riktigt bra, eller att de öppnar lite tidigt eventuellt...

Det är lite roligare med gamla kvalitetsgrejer än kinesiska när man håller på!

[ollenorell]

Gällande "påbyggnadsventilen" jag lade upp bild på ovan.
Ringde farbrorn som sålde, han hade köpt dem på konkursauktion på Kinnemaskiner på 90-talet. (Väst-göting)
Cessna-hydraulik skall det vara tydligen, alltså inte Monsun som jag har, eller Nordhydraulics som jag hittat i VHB att de senare maskinerna med högre serienummer hade.

Gubben hade samma ventiler på sin "skogsbuster" eller vad han sade, BM Boxer.

Här är bilder på mitt Monsun frontlastar-ventilpaket.
Ser ut som två slider i gemensamt hus, ej delbart.
Det går ju heller inte gängade stänger/pinnbultar igenom, som på en "ventilmacka".

Så jag antar att mitt ventilblock inte kan byggas ut.

Googlade på Cessna, fick upp lite brittiska grejer, verkar vara brittiskt.
Undrar om 474:an verkligen hade sådan hydraulik, eller om lådan de låg i varit felmärkt bara...

[ollenorell]

Angående ventilpaketet bak ser jag ju nu att det är en kombination av 2+5.
På översita bilden är det ett hus med två ventiler till vänster, som är bultade i högra huset med fem ventilslider i.
För att slippa genomgående stänger/pinnbult ser man uttag i gjutningen på några ställen där det sitter en mutter som klämmer ihop de båda "mackorna".

Fick lite dejavu nu, tror jag kommit fram till detta innan, men glömt bort det

[ollenorell]

Har fått kopplingsproblem.
Har haft det mer eller mindre hela tiden...
Kopplingsarmen har ju en justerskruv mot slavcylindern.
Den har jag fått skruva in mer och mer eftersom kopplingen inte velat frikoppla helt.
Då roterar ju lådan när man kopplar och det skrapar illa när man försöker få i växel.
Då har jag skruvat och letat efter läget, hittar ett nytt läge som funkar, kört litegrann, och sedan skrap igen...

Nu går det över huvud taget inte att hitta ett läge, så jag öppnade det delbara svepet, tvättade av.

Tyvärr sitter kopplingsarmen lagrad mellan maskin och svepet, så man kan inte justera och se vad som händer tyvärr.
Tänkte också att jag kanske kunde se lamellen från sidan, för att se om det är något problem, men det är lite svårt, möjligtvis lite ovanifrån.

Men om lamellen är slut borde ju lådan frikoppla lätt?

Hade dock en Volvo S40 som kopplingen lade av vid 34000 mil.
Vet inte om det blev slamsor av kopplingen där, för jag var tvungen att starta med växel i.
Det var aldrig riktigt frikopplat, utan lådan snurrade med lite.
Kom några mil, sedan gav lamellen upp helt! Då fick jag i alla växlar, men kom inte framåt

Det är ju en del jobb att ta ner kopplingen, men är det det jag måste göra får det väl bli det...

Har tittat på koppling och tryckplatta tidigare på nätet, men kommer inte riktigt håg hur dyrt det var.
Har för mig det var svänghjulet som var jättedyrt, men man kan ju hoppas det är bra. Är ju väldigt många kilon i det...
Funderar också på om svänghjulet kan slipas i så fall, är ju inget dubbelmassesvänghjul som på min S40 direkt...

[ollenorell]

Är också lite fundersam över justerskruven på kopplingsarmen.
Backar man den får man ju ett slack, det vill man ju inte ha.
Alltså att slavcylindern först måste jobba hop glappet, därefter belasta solfjädern med de millimeter kopplingsväg som är kvar, vilket kanske inte är tillräckligt...
Det slacket skulle ju göra att man tappar tillgänglig kopplingsväg...

Justerar man då in justerskruven så slacket tas ut precis, då blir ju solfjädern obelastad i vila precis.
Då har man ju en grund-justering att utgå från, utan slack.
Det vore ju intuitivt en vettig justering.

Men i mitt fall fick man justera in därifrån ganska ordentligt många varv för att kunna frikoppla.
I mitt fall har ju solfjädern stått spänd i grunden, och när jag kopplade blev den ännu mer spänd.

Är det någon som vet om det är normalt, eller om detta kan antas ha med mitt problem att göra?

[ollenorell]

Ytterligare tillägg: Eftersom jag kört maskin hela tiden med belastad kopplingsarm, alltså lite förspänning bör ju urtrampningslagret snurrat konstant. Det lär ju inte varit meningen eller?
På en personbil hade det ju dött i förtid åtminstone...

Börjar tro mer och mer att det varit något allvarligt fel på kopplingen hela tiden...

Tänker man efter: Urtrampningslagret trycker in solfjädern i mitten.
Det gör att solfjäderns blad öppnar längst ut på diametern, där lamellen är.
Lamellen frigörs då från svänghjulet då någon millimeter eller två glapp uppstår.
Det är väl bara som en hävarm egentligen, bara att den är rund och även fjädrar?

Men när lamellen slits (och även svänghjulet litegrann) borde ju solfjäderns mitt "komma tillbaka" litegrann?
Alltså borde man ju i det läget släppa efter lite på kopplingsarmens justerskruv?
Annars riskerar man väl att få en solfjäder som alltid är lite spänd, man får inte fullt kopplingstryck, och urtrampningslagret får aldrig vila?

[Turbodiesel]

Du har ju en klassisk tryckplatta med fingrar & spiralfjädrar, ingen solfjäder..

Den är i slutet av sin livslängd (fingrarna långt ut = tunn lamell)

Det kan även vara böjt lamellcentrum, eller skuret/trögt stödlager som släpar med axeln.

Moderna urtrampningslager åker normalt med 100%, det ger längre livslängd på både lager & fingrar.

Svänghjulet är troligen svarvbart, om det ens behövs.

[ollenorell]

Ja, jag kom på det, det är ju de där spiralfjädrarna som pressar ihop kopplingen (skapar kopplingstrycket), inte solfjäder som på bilar.
Och de där "vingarna" som urtrampningslagret verkar mot används för att med hjälp av kopplingens arm kollapsa fjädrarna, alltså frikoppla.
Och frikoppla är ju det jag inte kan göra nu...

Det blir kanske att släppa på bultarna och se efter om det finns lamell kvar...
Själva kopplingen är ju byggd som en korg, den går ju att ta ner ganska enkelt troligtvis.
Då hålls ju inte lamellen centrerad längre av kopplingstrycket, som ju försvunnit, utan den hålls av drivaxeln?
Alltså löser drivaxeln centreringsproblemet av lamell man annars kan ha på bilar?

Det enda jag inte förstår just nu är hur kopplingsarmen skall justeras, men jag letar i bruksanvisningen, kan stå något om detta!

Får bli om två helger jag fortsätter tyvärr, skall fixa med en grävd vattenbrunn åt kompis...

[ollenorell]

Drivlamellen var inte jättedyr, medan kopplingen ligger runt 5500kr ink moms.
Så om man har tur och det är lamellen kanske jag inte blir så ledsen över kostnader...
Men Murphys lag osv...

[ollenorell]

Hittade jättebra info nu i en tråd från Dea som haft problem med kopplingen flera gånger verkar det som.
Dels bytt lamell med en från skroten, och dels fått rost pga att maskinen stått länge så kopplingen bekat hop pga rost.
Mycket bra tråd!

[Traktorgrävare/Grävlastare] Hymas 474 kopplingsbyte

Kanske har jag det problemet, men jag kunde frikoppla faktiskt efter stilleståndet över vintern och få i växel.
Jag fick ju problem efter 100 meters körning i krypfart och två växlingar

Nu efter de bilderna i den tråden vågar jag ju absolut plocka ner och skruva mer kopplingen!

[ollenorell]

Köpte 10L Temadur med 80-glans med härdare och thinner på Stillströms i Linköping. Hackefors.
2700 någonting med moms.
Kommer nog räcka ett tag, men tänkte måla lite diverse.
Färgkod RAL1006 som Hymas-Hymax tipsat om:
HYMAS-HYMAX @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Blivit med hymas 52

[Stridis2]

Fungerar den färgen som grundfärg också? Jag har också planer på att lackera med Temadur men fick rådet av välrenomerade färgförsäljare att ytfärgen inte hade någon form av rostskydd så jag skulle ha någon annan i botten. Denna bröts i "BM-gul" enligt Temadurs färgsystem. På detta vis kan jag först lacka med grundfärgen och se om nyansen är korrekt. Sedan beställer jag toppfärgen i samma eller någon annan nyans.

[ollenorell]

Bra fråga Stridis, funderade exakt på samma!
När maskinen var ny grundades den i någon form av röd, sedan orage-gul över som i mitt fall blekts en del av solen.

Jag pratade med Anders på Stillströms i Linköping, och visade traktorn, vad det är för nivå på projektet typ.
Han rekommenderade den här Single Coat (sc) som det står på burken.
Den har enligt honom visst rostskydd.
De hade lite kunder som tillverkar lantbruksredskap eller liknande och de kör single coat-konceptet menade han.
Separat grundfärg och topplack blir ännu lite bättre, men frågan är hur extrema förhållanden man har med en traktor frågade sig han. Han tyckte det här var good enough då många färdiga redskap är målade såhär, så jag gick på det!
Andra kanske säger annat, men jag tror på det här!
På grund av någon ny kemikaliebestämmelse måste man tydligen handla som företag förresten.
Kul med samhällets alla små regler tycker jag!

[ollenorell]

Förresten kunde de blanda RAL 1006 med sin blandningsmaskin enkelt.
Det var ett standardjobb så att säga.
Att blanda NCS kod 1569Y-17R som Hymas-Hymax tipsade om var mer special som de gärna undvek om RAL 1006 dög, vilket det ju såklart gör för mig!
Är ju mer ute efter skydd och att det skall se vettigt ut, det är ju inte en Ferrari...
RAL 1006 skall ju ligga relativt nära, det blir perfekt för mig!