Olja i kylarvattnet på Fendt 311 LSA -90

**#136** » 20:56:07, 24-07-2011

Som vanligt är jag glad för alla svar jag får. :buga:

VHBn som jag har (engelska och tyska) verkar vara en upplaga från 1986 (antagligen då B-versionen på motorn kom?). Men den är ju köpt genom Lantmännen förra året och då borde de väl ha beställt senast möjliga upplaga? Eller missförstår jag dig nu Dimo?

Intressant att höra om liknande problem även på en sån gammal trotjänare som Boxern. :eat:

Hur löste du det, nytt eller begagnat drev?

Det blev till att beställa det begagnade drevet och det anlände i fredags. Nu har jag mätt och jämfört på alla möjliga sätt jag kan komma på och det verkar vara precis samma utförande på de bägge dreven. Efter att ha tvättat det beställda drevet i diesel och blåst det torrt med tryckluft så synade jag det noga och upptäckte då tre väldigt små gropar i kuggarna.

De två största syns här på de kuggarna med svart streck.

Dessutom har drevet inte varit så väl inoljat så antydan till rost går även att skönja på sina håll. Dock inget allvarligt.

Innan jag beställde drevet så bad jag förstås killen på skroten att kolla kuggarna och det fanns inget att anmärka på enligt honom. Jag själv är lite velig vad jag ska göra nu, därför tänkte jag göra en liten undersökning bland er vad ni hade gjort i min situation. I nuläget har drevet kostat mig 2250 kr + 150 kr frakt, ett nytt kostar 5500 kr.
Hade ni satsat på det här drevet men försökt pruta ner priset ytterligare en bit till kanske 1500 kr eller nåt sånt? Eller hade ni tyckt det vara för riskfyllt att sätta dit nåt som inte är helt hundraprocentigt och skickat tillbaka drevet?
Till saken hör också att drevet ändå sitter rätt bra till när det är monterat i motorn så det är möjligt att se det med ficklampa om man tittar in genom oljepåfyllningshålet och därmed kan man i skapligt god tid upptäcka om det lossnar mer järn från drevet. Visserligen är det ju ingen höjdare att behöva rulla ifrån framaxeln nån gång igen inom några år, men man behöver åtminstone inte riva loss hela innanmätet eller överdelen på motorn för att byta det här drevet.

Så kom med er åsikt, vad hade ni gjort?

**#137** » 14:28:42, 25-07-2011

Prutläge tycker jag ialalfall.

**#138** » 15:07:56, 25-07-2011

I mitt fall blev det ett begagnat. Tror inte de finns nytillverkade till Boxern.
Det var i bra skick, fick bara smärjla av det lite i hålet så det gick på lätt.

**#139** » 23:34:10, 25-07-2011

skicka tilbaka det bllir iaf inte bättre med tiden o om det pajar om 500tim får du iaf ut med 5500+ massa merjob

**#140** » 22:37:03, 29-07-2011

Efter mycket velande blev det tillslut till att beställa ett skinande nytt drev.

När jag skulle sätta dit det började jag fundera på om bultarna som är såna här "Durlok". Går att återanvända?

Jag hittade inget alls skrivet om det här på forumet och när jag googlade lite så blev det både bu och bä. På några sidor hävdades det att man kunde återanvända dem ett antal gånger, medan på andra sidor sas det att de inte borde återanvändas. Finns här någon som kan kasta lite ljus över detta? Finns det några tumregler? Jag förstår förstås att det tveklöst bästa är att köpa nya bultar, men frågan är om det behövs? Det står för övrigt inget om det i VHBn heller, troligtvis för att den inte är skriven för nybörjare som jag. :vissla:

**#141** » 22:53:07, 29-07-2011

Tvätta gängorna (både inner- och yttergänga/skruv) och ta fram lite gänglås (Loctite) så går det nog bra.

**#142** » 10:03:27, 30-07-2011

som robban säger återanvänd, dom är av hög kvalite o dras ju inte tills de sträcks.

**#143** » 21:45:15, 01-08-2011

Jo, det blir nog bra med lite gänglåsning, ska inhandla det snarast. Om man nu ska välja mellan en produkt som har medelstark låsning eller en som har stark låsning, vad bör man då ta? Går det alltid att öppna en bult även med den starkaste av gänglåsningar? Eller finns det så pass stark gänglåsning att köpa att man med klenare bultar riskerar att dra av dem om man av nån anledning vill ta loss dem igen?

Jag skruvade loss röret som vevhusventilationen kommer ut genom och konstaterade att det innehöll nån typ av stålull, är det för att förhindra att olja följer med ut och att smuts inte kommer in bakvägen? Ska man tvätta eller byta denna stålull? Eller spelar det ingen roll?

Med risk för att bli tjatig undrar jag nu lite om honing av foder och kolvringar. Det känns som om jag inte riktigt förstått hur det hänger ihop och frågar därför igen.

För ett par veckor sen testade jag ju att pillra in den översta kolvringen i några av fodren och uppmätte då att kolvringsgapet var mellan 0,40 och 0,50 mm.

Eftersom detta gap enligt VHBn får vara upp till 2 mm (vilket i och för sig verkar vara ett uppseendeväckade högt värde) så undrar jag nu om det kan finnas andra sätt som kolvringen kan bli sliten eller dålig på förutom att den blir mindre rent fysiskt (tunnare och mindre diameter). Om inte nya foder honas ordentligt kan det om jag förstått det rätt bli skrot av kolvringarna. Men hur blir de då dåliga? Slits diametern helt enkelt ner, eller på vilket sätt påverkas kolvringarna negativt?
I nuläget lutar det åt att bara låta de gamla kolvringarna sitta kvar, men jag försöker hitta försvarbara skäl till att byta dessa kolvringar trots att de inte ser ut att vara slitna (nya kostar i original ca 5000 kr totalt till alla 6 kolvar). Dimo skrev nåt om att det finns risk för sprickbildning i kolvringarna när de fjädrar ut helt vid demonteringen av kolvarna. Finns det fler såna skäl till varför jag inte bör låta de befintliga kolvringarna sitta kvar?

Nästa fråga blir då om jag väljer att låta kolvringarna vara som de är måste jag då ändå hona ur fodren? Vad kan hända om jag inte gör det? Gör jag det på ett dåligt sätt är det säkert inte bra, men finns det andra skäl till att låta bli att hona fodren? Hur svårt är det att på fri hand med handborrmaskin få till en lagom vinkel på reporna? Hur noga är vinkeln? Följer kolvringarna reporna som om de vore splines och kolvringarna kugghjul? Eller hur roterar kolvringarna runt kolven medan kolven sveper upp och ner?

**#144** » 22:05:25, 01-08-2011

Trigon skrev:... finns det så pass stark gänglåsning att köpa att man med klenare bultar riskerar att dra av dem om man av nån anledning vill ta loss dem igen? ...

Ja, definitivt men du kan altlid värma loss det med gassvets. Typ 150 gr så lossnar det.

Vevhusventen kan man normalt sett tvätta.
Den ska förhindra oljedimma från att ta sig ut.

Trigon skrev:... Om inte nya foder honas ordentligt kan det om jag förstått det rätt bli skrot av kolvringarna. Men hur blir de då dåliga? Slits diametern helt enkelt ner, eller på vilket sätt påverkas kolvringarna negativt? ...

Ringarna och fodren blir glaserade, dom får en hård och glansig yta som tätar dåligt.

Trigon skrev:... Hur svårt är det att på fri hand med handborrmaskin få till en lagom vinkel på reporna? ...

Inte alls svårt. Skruvdragare och lagom fart upp och ner med tassarna så blir det bra.
Sådan honing ger en yta för inkörning av ringar men den kan inte korrigera felaktiga mått eller former. Ska man göra det lär man hona i en riktig heningsmaskin.

Trigon skrev:... Följer kolvringarna reporna som om de vore splines och kolvringarna kugghjul? Eller hur roterar kolvringarna runt kolven medan kolven sveper upp och ner?

Nej. Ringarna kommer att rotera men dom kommer inte att följa reporna.

**#145** » 22:07:38, 01-08-2011

En medelstark borde bli bra, en starkare går att lossa om man värmer den med gas men inte utan. Tvätta ren från olja med typ bromsrengörning före du skruvar i dom så fastnar dom bättre.

Ser att robban han före

**#146** » 22:38:43, 01-08-2011

Trigon skrev:Jo, det blir nog bra med lite gänglåsning, ska inhandla det snarast. Om man nu ska välja mellan en produkt som har medelstark låsning eller en som har stark låsning, vad bör man då ta?

Medelstark räcker väl, det viktigaste för hållbarheten (låsningen) är att alla gängytorna är helt oljefria vid appliceringen.

Går det alltid att öppna en bult även med den starkaste av gänglåsningar? Eller finns det så pass stark gänglåsning att köpa att man med klenare bultar riskerar att dra av dem om man av nån anledning vill ta loss dem igen?

Den "superstarka" modellen kräver uppvärmning för att släppa, oftast den "starka" också för att inte riskera dra av bulten.

Jag skruvade loss röret som vevhusventilationen kommer ut genom och konstaterade att det innehöll nån typ av stålull, är det för att förhindra att olja följer med ut och att smuts inte kommer in bakvägen? Ska man tvätta eller byta denna stålull? Eller spelar det ingen roll?

Tvätta rent ullen med tex bromsrengörning. Blir den ullen igensatt så stiger vevhustrycket = ökad risk för oljeläckage.

Med risk för att bli tjatig undrar jag nu lite om honing av foder och kolvringar. Det känns som om jag inte riktigt förstått hur det hänger ihop och frågar därför igen.

Den som frågar vill lära sig! :thumme:

Och "bra frågor" brukar bli besvarade på forumet! :wink:

För ett par veckor sen testade jag ju att pillra in den översta kolvringen i några av fodren och uppmätte då att kolvringsgapet var mellan 0,40 och 0,50 mm.

Tyder på att fodren INTE är slitna i loppen = går att använda igen om de är ok där fodertätningarna ligger an samt på undersidan av stödkanten (där fodren bär mot blocket).
Och att där finns gott om mtrl kvar att bearbeta i under heningen utan att diametern blir för stor.

Eftersom detta gap enligt VHBn får vara upp till 2 mm (vilket i och för sig verkar vara ett uppseendeväckade högt värde) så undrar jag nu om det kan finnas andra sätt som kolvringen kan bli sliten eller dålig på förutom att den blir mindre rent fysiskt (tunnare och mindre diameter).

Ringarna tappar även sin "spänst" med tiden. Dvs att de trycker ut mindre mot cyl.väggarna = högre genomläckage.

Om inte nya foder honas ordentligt kan det om jag förstått det rätt bli skrot av kolvringarna. Men hur blir de då dåliga? Slits diametern helt enkelt ner, eller på vilket sätt påverkas kolvringarna negativt?

Är där vändkanter i loppen (den ytan längst upp där inte kolvringarna "löper") och nya ringar monteras så kan de knäckas när de trycks upp mot denna kant.

I nuläget lutar det åt att bara låta de gamla kolvringarna sitta kvar, men jag försöker hitta försvarbara skäl till att byta dessa kolvringar trots att de inte ser ut att vara slitna (nya kostar i original ca 5000 kr totalt till alla 6 kolvar). Dimo skrev nåt om att det finns risk för sprickbildning i kolvringarna när de fjädrar ut helt vid demonteringen av kolvarna. Finns det fler såna skäl till varför jag inte bör låta de befintliga kolvringarna sitta kvar?

Tycker absolut att du ska få henat fodren och byta ringarna, så vet du att cylindrarna nästan är i nyskick igen och förh.vis håller sig fräscha många 1000 h till! Meningen med en renovering är ju att säkerställa driften på alla de detaljer som gåtts igenom, för ett bra tag framåt så inte samma ingrepp behöver göras direkt igen.
Sen har du ju redan demonterat en del ringar och de ska enligt mig absolut inte monteras på en kolv igen... :slag:

Hur svårt är det att på fri hand med handborrmaskin få till en lagom vinkel på reporna? Hur noga är vinkeln?

Bryta den blanka ytan går att göra med borrmaskin och honingsverktyg ("amatörvisp" även kallad...) men aldrig med precision bearbeta loppet helt runt, parallellt (vändkanterna bortkörda) och alla till samma diameter. Vinkelen är inte jätteviktig och nog det minsta problemet vid "hemma honing".

Honing är det man gör med honingsverktyg (fjäderbelastade stenar) i tex. en lågvarvig borrmaskin tills, med T-röd eller diesel som smörjmedel. Och hening utförs i speciell maskin där det är ställbar diameter på stenarna för bearbetning till önskad diameter, styrd pendling och varvtal (för att få önskat x-mönster) och rikligt med riktig heningsolja som både smörjer, kyler och transp. bort sliprester.

Följer kolvringarna reporna som om de vore splines och kolvringarna kugghjul? Eller hur roterar kolvringarna runt kolven medan kolven sveper upp och ner?

Vid korekt utförd hening så ska inte kolvringarna rotera. Detta då de av komp.trycket trycks ut under första uppstarten efter nymonteringen mot loppet och "låses i läge en gång för alla" mot den lite sträva nybearbetade ytan i loppen. :wink:

-Skriver långsamt, så det har säkert hunnits posta ett antal svar redan undertiden jag försökte svara på dina frågor...

**#147** » 22:47:40, 01-08-2011

Okej, jag tackar så mycket för de utförliga beskrivningarna! :buga:

Jag ska ta mig en funderare till nu när jag har bättre koll på hur allt hänger ihop.

**#148** » 21:01:31, 09-08-2011

Hej igen!
En Lantmännen-mek som skruvar med Fendtmotorer då och då "hade vägarna förbi" och tittade lite som hastigast på allt jag skruvat isär. Själv så tänkte jag ju inte ägna kamaxeln och dess lagringar nån omsorg nu. Men han tyckte att framförallt den främsta av bussningarna/lagren till kammen borde ha ett väl utsatt läge eftersom kammen sitter som mellanhand mellan vevaxeln och hydraulpumpen. Efter att ha lossat plåten som håller kammen på plats så gick det att trycka in axeln en knapp centimeter och i det lilla som går att se av den främsta lagringens överdel ser man då bronset/kopparn (eller vad det nu är). Med andra ord är den främsta lagringen med största sannolikhet så sliten att den behöver bytas, de andra 6 lagringarna har jag ingen koll på.

Få ur kamaxeln klarar jag nog. Enligt boken ska motorn vara upp och ner så att lyftarna håller sig borta och man kan dra ur kammen. Nu är visserligen steget till att skruva loss motorn inte så jättelångt i nuläget, men att få ur kammen ska nog gå på plats också om man håller upp alla lyftare med magneter samtidigt och sen tar ner dem efterhand som man drar ur kammen.
Men den stora frågan är hur får man ur de gamla bussningarna, och hur får man i nya. Enligt VHBn ska dessutom de nya borras på plats på nåt vis, jag misstänker att det betyder att de inte har rätt dimensioner när man köper dem? Jag läste lite i Robbans motortråd och där verkar ju så vara fallet.
Här är beskrivningen från VHBn om hur bytet av bussning ska gå till.

Vad använder man för verktyg för att pressa i och ur bussningarna? Ett järnrör i rätt dimension att knacka med? Hur gör man borrningen av de nya bussningarna om nu det är nödvändigt? Ska motorblocket då upp i nån stor pelarborr, eller borrar man med nån annan typ av specialutrustning?

Nästa fundering gäller byte av det sämsta ventilsätet. Ett tips jag fick var att skära av ett par bitar av ventiltallriken på den ventilen som hör till (och ändå måste bytas) så den inte längre är rund och sen svetsa fast den i sätet. Svetsningen ska då göra att sätet krymper lite och sen kan man knacka loss sätet med hjälp av den fastsvetsade ventilen. Är detta den bästa metoden eller finns det bättre/enklare sätt? Enligt VHBn står det bara
"Drill out valve-seat rings at one thin-walled point until pretension is reduced and lift off valve-seat rings."
Visserligen kan det ju kännas riskabelt att svetsa med så små marginaler, men att försöka borra i ventilsätet utan att skada resten av toppen känns ju som en ännu större risk?

**#149** » 08:10:21, 10-08-2011

Borra i sätet skulle jag absolut inte göra.
PÅ en del motorer slipar man om en huggmejsel (och lägger en punktsvets) så att den blir en "minikofot" och bänder ur sätet.

Ett alternativ för kamlager:
Svarva ett lager i lagermetall, pressa i (stålrör eller lämplig hylsa med förlängare) och sen justera diametern på plats genom att slipa med geting och sliphylsa i närmsta diameter.
Fungerar på Mercedes, gamla Olds med mer men det är en del pyssel. :grin:

"Rätt" sätt är "den stora pelarborren", dvs arborrning i en arborrmaskin. Kan ej göras på plats.

**#150** » 20:00:24, 10-08-2011

Säkert bara den främre kamaxellagringen (vid drivsidan) som behöver bytas. Är resten av kamlagren också nergångna så är som regel kamaxelen utsliten med (tills. med resten av motorn).
Ofta ett "lagerslitage" ser värre ut än vad det är (om det inte är skadat). Så mät gärna med indikatorklocka mot kamdrevet (eller direkt mot kamaxelen om det finns plats) hur stort spelet är, både upp-ner och vänster-höger. Innan du river ner något i onödan, om det nu är en "budgetrenovering" du vill göra.

Tror att det lättaste sättet för dig att få ut de dåliga sätena ut toppen är att lägga en svetssträng "varvet runt" inne i de, då krymper de och går lätt att bända / knacka ut.
-Men ska du verkligen byta de själv? Du måste ändå (om du inte har tillg. till rätt utr. själv) lämna iväg toppen för fräsning av de nya sätena efteråt, för att få anl.ytan centrerad efter ventillägena.