Lägga nytt tak på gammal lada

[enok75]

Vad skall du ha plast till när du har takspån finns inte bättre kondens skydd oavsett om det är dåligt , under teglet är det läktat för tegelpannorna riv bort det men spara takspånet

[Molnia]

Spåntak:

https://www.google.se/search?q=sp%C3%A5 ... 7#imgdii=_

Pärttak:

https://www.google.se/search?q=sp%C3%A5 ... h&imgdii=_

Pärt och spån är alltså samma sak, dialektfråga.


Loke

ytterligare en annan variant här ifrån östra småland:
Sticketak
https://www.google.se/search?q=sticketa ... =908&dpr=1

[Småländare]

Du har ett underlagstak i form av ett sticketak; med hyvlade stickor (till skillnad från spåntak där spånen är 1" och kluvna). Det finns andra dialekter och andra ord - OK!!
Det ställs andra krav på ett sticketak som skall vara det egentliga yttertaket.
Det kan även ha legat ett tag utan pannor.
Du skriver att det läcker. Kolla därför mycket noga skicket på det.
Sticketak spikades med små svarta spik för att de skulle vara nästan avrostade när stickorna skulle rivas för omläggning.
Det är tätt med slanor under.
Som underlagstak klarar det sig längre. Men även värmen frestar på.

När du skall riva och läkta om och knallar runt där så må du vara fan så försiktig för att ha något som fungerar som underlagstak kvar.

Ett sätt är att lägga hård board över, gärna oljehärdad så den håller bättre både att hantera och fungera, och ströläkt och bärläkt.
Det finns även diffusionsöppna dukar. Men på de igelkottarna* du har under och sen skall ränna runt där....

Skall du ha träbärläkt så lägg en tunn (litet asfaltinnehåll) pappremsa, t ex förhydningspapp, AC 100, över som är så bred att den går utanför läkten rejält på båda sidor och hänger ner lite.
Den gör att kondensvattnet som rinner ner inte samlas på läkten; de skadas annars.
Det gör även så att det inte knäpper i taket vid snabba temperaturändringar. Särskilt märkbart vid aluminiumplåt.

Det finns ingen kondensskyddsbeläggning för plåt.
Däremot finns det beläggning som kan ta upp en del av kondensvattnet så att det inte droppar direkt.
Men det är en begränsad mängd som sedan måste ventileras bort.

Som tidigare sagts ovan så se till att du skruvar korrekt.
En vindlastberäkning och infästningsplan fixar skruvleverantören om du lämnar underlag om plåten och taket.
Randzoner behöver rejält mer infästningar - Och det gäller även läkten! (Finns långa skruv...)
När den här typen av tak blåser av, brukar läkten sitta fast i plåttaket (som ligger över din bil, i poolen osv )
Snåla inte på kvaliteten på plåt och skruv - billigt kan bli dyrt.

Är det så dåligt under att du inte kan behålla och laga tegeltaket. Tegel är trevligt och grannt. Många river sina tak, så det brukar gå bra att "ta hand om" det.

Eftersom ni har hästmat under så akta - det ramlar lätt ner skit som inte hästen trivs med. Men det vet ni bättre än jag.

* På tal om det: Vet du hur igelkottar förökar sig?

[Småländare]

ytterligare en annan variant här ifrån östra småland:
Sticketak
https://www.google.se/search?q=sticketa ... =908&dpr=1

Sedär en landsman

Och som är snabb på Det är inte jag. Det försvann och jag fick göra om
Var sen

[bengt jansson]

Jag la om logtaket för ett par år sedan . Då byggnaden efter 100 år satt sig en del blev det lite pyssel med att rikta upp takstolarna innan det gick att lägga plåten . Vi skruvade 2 x 3 med lååånga skruv direkt ner i takstolarna . Takspånet och den gamla läkten fick vara kvar orört. Sedan bärläkt i samma dimension .
Allt skruvades för att förebygga att taket blåser av vid storm . Var försiktig när du går på de gamla läkterna. Det är inte skoj att braka igenom spånet och hamna nere på loggolvet Skruva också plåten enl tillverkarens anvisning . Taket är tort och fint och snyggt blev det också ( men visst är ett enkupigt tegeltak ett strå vassare. )

Skickar med lite bilder . Hela jobbet ca 350 M2 tog knappt tre veckor, men då blev det bara 4 timmarsdagar och 4 dagars vecka .

[Göran Ekman]

Är plast så lyckat om den inte är riktigt fixerad , kan den röra sig går den sönder. Pappa la plåt på lagårdstaket för 40 år sedan med spånet kvar under har funkat bra . Behövs inget kondens skydd . Kolla föregående inlägg är rätt lösning i min värld . Göran

[xuzles]

Låter som det är en smidig idé att ha kvar sticketak/spåntaket men jag tror det är för dåligt på sina ställen. Då jag sett från undersidan 2-3 ställen där det murknat bort så det är hål upp till teglet så jag vågar nog inte riktigt gå på det i dagsläget. Och det är heller inte enkupigt utan tvåkuopigt tegel på så jag tycker inte det är nått speciellt.

Sen för min egen tidsvinst i att lägga nya taket tar plåt är för att jag känner det går fortare och blir smidigare för mig personligen.

Som jag funderar nu så blir plasten under läkten för plåten och kommer då vara fastsatt i varje takstol o har svårt att tro det ska blåsa så mycket under taket så plasten ska gå sönder där.

Idéen med papp på reglarna mellan plåt och regel låter smart och gör att taket bör hålla lite längre.

Ordentliga skruvar på hela bygget blir det.

[JD400]

Tänk på att måttbeställa plåtarna för hela takets längd så du slipper skarvar annat än på bredden, där de ska läggas omlott enligt anvisningarna (brukar vara ett extra veck i plåtarna där för att förhindra att vatten sugs upp). Blir plåtarna långa behöver man vara ett par stycken för att kunna hantera dem säkert, vassa kanter. Försök tänka på varifrån vinden oftast ligger på och lägg skarvarna så att vatten inte kan tryckas in av vinden. Se till att få plåtkanterna så bra det går kant i kant nere vid takfoten hela tiden. Börjar det balla ur och man måste justera får man "sågtänder" vid plåtskarvarna nere vid takfoten vilket inte är snyggt och lätt att göra illa sig på. Uppe vid nockplåten är det bra att lägga speciella remsor som tätar hålen som blir under nockplåten vid plåtarnas rännor, annars yr snö in där på vintrarna.

Du har ju redan fått tipset att lägga pappremsor mellan läkt och plåt. En variant på det är att ta remsor av lite tjockare papp med mer tjära i. Förutom att det också skyddar läkten så bli pappen mjuk och svettas under plåten en riktigt varm sommardag. Då får man något av en klistereffekt som gör att plåten ligger bra även om man skulle ha missat att få den helt dikt an mot läkten på sina ställen vilket är lätt hänt. Om det sker ligger plåten och skallrar när det blåser.

När du behöver kapa plåten är det ibland inte dumt med en såndär billig cirkelsåg för stål som exempelvis Jula säljer. En vanlig vinkelslip sprutar en massa gnistor och gör att det blir varmt för plastbeläggningen på plåten. Nackdelen med cirkelsågen är att den istället sprutar små metallflisor så skyddsglasögon är ett absolut måste.

Skulle du sen när du är klar få för dig att montera snörasskydd på strategiska platser så se till att montera dem rakt ovanför väggen och inte för långt ut mot takkanten. Gamla lador har ofta långa takfotstassar som i värsta fall kan knäckas av belastningen om det kommer för mycket tyngd långt ut.

[Ivar Risslén]

Att kapa plåten med en sliprondell är inte att rekommendera. Dels som förre skrivaren skrev att plasten bränns loss, dels att även galven bränns och det blir en massa skägg kvar som rostar plus allt sprut som hamnar på plåtytan och bränns fast samt rostar. Det är bättre att såga eller klippa plåten med en nibbler. Och sedan sopa bort alla spån.
De längsgående skarvarna ska man skruva eller popnita ihop med ett visst mellanrum, se läggningsanvisningarna från tillverkaren.

[JD400]

Har själv inte provat nibbler på takplåt, men däremot på bilplåt. Problemet där tycker jag är att det är hopplöst att skära rakt längre sträckor utan stöd. Och takplåt vill man ju ofta ha långa raka snitt på. I det läget skulle jag i så fall satsa på en sax (som jag dock inte heller provat på takplåt annat än manuell). Men det kanske finns bättre nibblers för ändamålet än de jag testat.

[Ivar Risslén]

Träning och träning . Jag brukar rita ett streck som man kan följa och sedan så brukar jag lägga den kapade sidan upp under nockplåten om det inte är i en ränndal. Manuell plåtsax är lite besvärlig då det är korrugerad plåt.

[Holger]

Jag la om logtaket för ett par år sedan . Då byggnaden efter 100 år satt sig en del blev det lite pyssel med att rikta upp takstolarna innan det gick att lägga plåten . Vi skruvade 2 x 3 med lååånga skruv direkt ner i takstolarna . Takspånet och den gamla läkten fick vara kvar orört. Sedan bärläkt i samma dimension .
Allt skruvades för att förebygga att taket blåser av vid storm . Var försiktig när du går på de gamla läkterna. Det är inte skoj att braka igenom spånet och hamna nere på loggolvet Skruva också plåten enl tillverkarens anvisning . Taket är tort och fint och snyggt blev det också ( men visst är ett enkupigt tegeltak ett strå vassare. )

_________________________
Med den pallningen kan lång dubbelgängad skruv i 45 grader behövas beroende på snölast.
Kolla på SFS Stadler.
Pallning krävs då även under regeln i takfallet vid upplagen; stumma upplag.
Företrädesvis placeras dessa skruv på mitten av takfallet. Knap ner till takstol är alternativ.

(Även tvåkupigt är fint. Men som sagt, enkupigt är 1:a)

Behövs inget kondens skydd .

____________________
Det behövs skydd mot kondens = underlagstak. Det kan vara ett sticketak i GOTT skick. (Efter allt arbete på taket)
Det behövs ingen buffrande beläggning/"kondensbeläggning" på plåten.

Som jag funderar nu så blir plasten under läkten för plåten och kommer då vara fastsatt i varje takstol o har svårt att tro det ska blåsa så mycket under taket så plasten ska gå sönder där.

Ordentliga skruvar på hela bygget blir det.

________________________
Risken är inte att den blåser sönder utan att den blir punkterad under arbetet.
Läkten direkt på plasten - kondensvattnet hamnar på läkten.

Skruv för plåten? "Farmarskruv" rostar rätt snabbt. Rostfritt kostar mer vid byggtillfället, men håller mkt längre.

Uppe vid nockplåten är det bra att lägga speciella remsor som tätar hålen som blir under nockplåten vid plåtarnas rännor, annars yr snö in där på vintrarna.

En variant på det är att ta remsor av lite tjockare papp med mer tjära i. Förutom att det också skyddar läkten så bli pappen mjuk och svettas under plåten en riktigt varm sommardag. Då får man något av en klistereffekt som gör att plåten ligger bra även om man skulle ha missat att få den helt dikt an mot läkten på sina ställen vilket är lätt hänt. Om det sker ligger plåten och skallrar när det blåser.

När du behöver kapa plåten är det ibland inte dumt med en såndär billig cirkelsåg för stål som exempelvis Jula säljer. En vanlig vinkelslip sprutar en massa gnistor och gör att det blir varmt för plastbeläggningen på plåten. Nackdelen med cirkelsågen är att den istället sprutar små metallflisor så skyddsglasögon är ett absolut måste.

Skulle du sen när du är klar få för dig att montera snörasskydd på strategiska platser så se till att montera dem rakt ovanför väggen och inte för långt ut mot takkanten. Gamla lador har ofta långa takfotstassar som i värsta fall kan knäckas av belastningen om det kommer för mycket tyngd långt ut.

__________________________
Vid nocken skall du bocka upp bottnarna som en gavel. Inga iklipp! Veckas upp till ÖK. Du gör ett enkelt verktyg i trä till det.
Sedan tätningslist. (Som fåglarna hackar sönder och solens UV-ljus tär på)

Pappen skall inte vara tjock och smälta/klistra. Se #18.
När du lägger reglarna så använd rätskiva. Åtgärda inte symptom utan fel. Anliggningen är viktig ur flera synpunkter.

Kapning av plåt = klipp eller nibbla (på tvären behövs det) Aluminium längs med kan du ritsa och bryta av.
Inget annat. (Det finns proffsutrustning för specialfall. Men med "vanlig såg" så kan både du och plåten hamna i )

Snörasskydd. Skall du sätta bara korta bitar över dörrar e d, så tänk på att snöskivan ovanför kan belasta 45 grader åt båda hållen. Du måste ha mycket tätare med konsoler. Du kan även behöva flera rader upp på taket om du bor i en tuffare snözon. (Se även ovan om pallningar som belastas)
Snörasskydd betyder att du fortfarande måste skotta när du närmar dig vad grejerna är beräknade för; glöm inte det.

Att kapa plåten med en sliprondell är inte att rekommendera. Dels som förre skrivaren skrev att plasten bränns loss, dels att även galven bränns och det blir en massa skägg kvar som rostar plus allt sprut som hamnar på plåtytan och bränns fast samt rostar. Det är bättre att såga eller klippa plåten med en nibbler. Och sedan sopa bort alla spån.
De längsgående skarvarna ska man skruva eller popnita ihop med ett visst mellanrum, se läggningsanvisningarna från tillverkaren.

__________________________
Helt rätt. Håll rent på plåten och akta färgen - den är ett rostskydd på stål. (På aluminium är den bara för utseendet). Behandla plåten när du arbetar med den på samma sätt som din bil -det är precis samma sak.

Andvänd sidöverlappsskruv med frisläpp (Anpassat för tjockleken). Om du värderar din tid och ditt humör i någon mån)

[bengt jansson]

Det är nog ingen fara att taket ska fara av. . Pallningen är skruvad med 2 st 90 mm skruv i varje regel . Reglarna är dragna med 250 mm skuv rakt ner i takstolarna . Logen brakar nog ihop innan taket ger sig

[magloman]

Finns det spån o köpa nånstans tro? Har samma jobb framför mig och mitt spån är mkt dåligt på sina ställen

[Småländare]

Det är nog ingen fara att taket ska fara av. . Pallningen är skruvad med 2 st 90 mm skruv i varje regel . Reglarna är dragna med 250 mm skuv rakt ner i takstolarna . Logen brakar nog ihop innan taket ger sig

Du har säkert facit för ditt tak om det är några år sedan... Det vill jag inte klaga på.
Men som förebild för andra så finns det lite att tänka på. Jag har ju inte fakta om ditt tak och talar endast om tak i allmänhet. När man försöker skriva kort kan missförstånd om tekniken uppstå. Man vill heller inte ta upp det man tror att andra vet - för enkla saker - som ibland inte är så enkla när man börjar titta på det.
Ett fästdon som går i luften en sträcka utsätts för helt andra belastningar och funktion än vad det är avsett för.
Skruv eller spik mellan trädelar är ett skjuvförband. (Som en sax som försöker klippa av det)
Ligger inte delarna an så utsätts det för moment och deformeras. Friktionen mellan spik och trä är en viktig del, men den kan inte bära upp sådana lasterna.
Det handlar inte om att taket blåser av när det är stor snölast på det.
Det nya regelsystemet skall inte "kasa ner". Den horisontella lasten skall även tas om hand.

Jag trodde maskinister hade stålhättor.. Du får badda tån med Salubrin - det var inte meningen att trampa på den

PS Jag som andra har fel ibland. De har bytt namn till SFS Intec och har inte kvar bilderna som förr. Och vinkeln är 30 grader som regel. Sorry.