Garageplatta... 77kvm. Nu hela garaget. (Fortfarande 77kvm)

[Robban_C]

0-18? Kör du inte med material utan nollfraktion närmast grunden?

Ja va attans, det står ju på uppfyllt 1,5 meter utlastat berg. Inte skall det kunna suga nått där kapillärt...
Men när jag tänker efter nej, det gör jag inte, bara under kantbalken, den måste stå stadigt. Under cellplasten skall jag ha 10 cm makadam...

Kantbalken ställer jag i 0-90 ca 30cm, sen 10 0-18 för att få det 100% i våg...

Mer rätt? ...

Ja, det låter vettigt.
Jag hade faktiskt inte räknat med att du skulle göra en sån blunder.

[Marcus]

Jag hade faktiskt inte räknat med att du skulle göra en sån blunder.

Att skriva innan jag tänker? Det gör jag alltid...

[Robban_C]

Blundern jag avsåg var ju inte skrivandet, det var ju grundandet.

Lite ot:
En av mina fd gav mig en T-shirt med Arne Anka:
"Att tänka innan man pratar är som att torka sig i arschlet innan man skiter".
Jag fick nästan för mig att hon antydde nåt?

Åter till ämnet!

[håkan öhlund]

Om man vill komma lite billigare undan så kan man ju fylla upp med sand också istället för så mycke grus som kosta oftast mer än dubbelt.
Skulle börja med att gräva bort matjorden och så ta och stenrensa 50-60cm av moränen (Pimon) så man är säker på att man inte bygger på en stor sten sedan planera och vibbra till det och fylla på 30-40cm sand sen som grund..

[Daniel.A]

Den metoden användes på kompisens 150 m2 garage...
Först raka bort jorden/gräsmattan....fylla med naturgrus/sand till lämplig nivå...vibra...spika form...i med makadam samt rörinstallationer...vibra makadammet..armera (dvs markisolering skippades) sedan gjuta betong...
Troligen den enklare formen av garage/verkstadsplatta utan isol...då veden e billigare än cellplast?

[Robban_C]

Gällande naturgrus så kan jag väl bara nämna att det förvisso går men det blir inte lika hårt som kross och det spelar ingen roll om man paddar mer. Jag kör ibland naturgrus men bara om det är måttlig utfyllning, typ några stubbhål under en grund.

Och jag håller med om att ved är billigare än cellplast. Men cellplasten köper man bara en gång. Räknade på skoj, isoleringen kostar ungefär som 30 m3 färdig ved (om man nu ska köpa färdig ved).
Men framförallt kan det ju vara en komfortfråga. Ett oisolerat golv blir ju aldrig riktigt varmt hur mycket man än värmer lokalen.
Det där får man ju välja beroende på hur lokalen ska användas. Jag rekommenderar dock alltid mina kunder att isolera eftersom man aldrig vet med säkerhet hur lokalen ska användas framöver. Det är ju svårt att tilläggsisolera en platta.

Apropå att spika form eller använda en eller annan typ av kantelement så bör man titta på hur väggarna konstrueras. Om väggarna stödjer väldigt långt ut på plattan så kanske L-blocken är för veka, dom har ju bara friggo längst ut. Om väggarna har sådan konstruktion så kan Alba eller spikad form vara ett alternativ.

[Holger]

Kul kul!

Jag är så glad att jag är medlem på detta forum!

Tack så mycket för dessa otroliga inlägg. Jag ska läsa ett par gånger och sedan kommer frågorna!

/Knut

[Daniel.A]

Naturgruset var bara som lättare utfyllnad då marken redan var relativt plan...ca 30-40 cm tockt lager...
så sannt...krossat är stabilast...
Visst är en isolerad platta bäst...ska man sedan ha golvvärme så är markisolering ett måste.(har man slangar i plattan så gäller det att se upp när man ska borra för att ev montera upp maskiner/billyft mm)
Har hört många varianter på hur behövligt(eller ej) det är med isolering under golvet på en verkstad/garage...helisolerat/delisolerat ?
Men allt beror ju som sagt på var man lägger ribban...resten av kåken måste hålla god isolering om man gör ett seriöst golv om man ska tjäna på det...(täta portar, isolerad vind mm)
Ang uppvärmning så är det roligare att låta luftvärmepumpen stå o puttra än att släpa runt på ved...ved kan va bra som förstärkning när det kommer ngn vargavinter.

[Marcus]

Om väggarna har sådan konstruktion så kan Alba eller spikad form vara ett alternativ.

Vet du vad Alba kostar meter? Cirkus?

[Robban_C]

Jag gav nog strax under 1800 per längd (6 meter). Men det kan nog variera med hur många längder man köper eftersom Beijer (i det här fallet) fick skicka en separat bil till Arboga för hämtning av balkarna (den grunden var 34 lpm runtom). Och krokarna till armeringen tillkommer men det är inga stora pengar.
Och detta var Alba för platta, dom har ju en annan variant för torpargrund, den kanske kostar mermindre.

Ang borrning i platta så kan jag föreslå att man redan från början planerar och mycket noga dokumenterar exakt var slangarna ligger.
För övrigt lägger man ju slangarna i botten och då går det ju bra att borra med korta borr, typ för att fästa en innervägg.

[ja-bond77]

Jo, ritning över golvvärmeslingorna är nog en god idé...

[per.jonsson]

Det är ju svårt att tilläggsisolera en platta.

plattan är det enda som man inte kan byta så jag kan bara rekomendera
att isolera och slipa noggrant det finns inget tråkigare än ett dåligt
betonggolv när man ska använda garage domkraften

[mulle andersson]

här är en leverantör som kan leverera ett komplett grund system armering kantblock(fädigkapade) golvvärme osv http://www.dorocell.se

har använt dom till 3 husbyggen funkar jätte bra

vad gäller vinkeljärnet vid porten så går det lika bra utan men det är en smaksak, om man inte vill ha det så tar du bara bort cellplasten från kantblocket där öppningen skall vara ca cm ner så får du en startk och bra kant ändå( en smaksak )

ska du lägga ner golvvärme så använd kantblock med isolering

min husgrund på 140 kvm kostade mig ca 170000 (dock lite dyrare än vanligt pga mer betong och x-tra armering

Lycka Till

[Wyckman]

Detta kan jag också vara med och svara på. Gjöt min garagegrund på 94 kvm i höstas. Använde kantelement av storlek 300 hög men ingen markisolering lite snålt kan tänkas men jag tycker det ekar så mycket i husplattan så jag var lite skeptisk på hur det är att ha frigolit i garageplattan.
Kostnad för detta, 17000 för kantelementen och armering, 8000 för rörjobb och 3 brunnar varpå en med oljespärr, 18000 betong (15 kubik), 1000 kr för diverse grejor vid gjutning (sloda, laser, vibra, "helikopter"), 5 lass makadam
10000, lån av padda 1000. Summa c:a 55000 och då har jag gjort allt själv. Då har jag i och för sig inte tagit med att jag fyllt upp med 3.5 meter innan men det är ju inte så vanligt heller.

Det här med kantjärnet löste jag med att såga ur kantelementet med 2500x40 mm och ta bort frigolit 200 mm ner. Sen borrade jag hål i järnet och spikade fast det i en planka och en regel 45x45 ovanför järnet sedan hängde jag regeln över formen och stämpade lite med fyll utanför plankan så att den inte skullle röra sig. Lite knepigt att förklara men bilden kanske visar bättre.

Mvh
Daniel

[Robban_C]

Bara en liten kommentar:
Gjuter man oisolerat direkt på makadam så kan man lägga markduk på makadamen (dvs under stödena till armeringen). Då rinner inte betongen ner i makken. Mindre åtgång av betong och mindre kapillärdragning.
Men det där fungerar nog i alla fall.