Ny Maskinhall/Garage 2013

[MickeR]

Ringde till en sotare idag och frågade lite om mitt kommande bygge (som till stor del liknar det i denna tråden).

Sluss eller självstängande "brandklassad" dörr.
"Brandklassad" så kan plåtklädd eller minerit (inte gips) klädd också godkännas.
Han sa att sunt förnuft är minst lika viktigt som alla regler tex att inte haka av dörrstängaren/inte lämna luftsluss öppen, inte köra rondell där gräsklipparen står och släpper ut ångor osv.
Han ville gärna se 30+50mm isolering på skorstenen när man gör den själv pga att det är annars lätt att dra åt nätet för hårt och därmed få för liten isolerande effekt.
Rostfritt 150mm "industri" rostfritt rör var inga problem.
Mycket viktigt var också att pannrummet har egen ventilation direkt ut genom väggen (för att inte ta luft via garaget).
Tror det var allt.

//Micke

[El-Uven]

I mitt fall som inte ska elda så mycket så tar jag in veden med pallbjörn via garaget och in till förrådet/slussen (i ditt fall omklädningsrummet). Då slipper jag lagra ved i pannrummet samt en ytterdörr mindre.

Jag skulle flytta dörren mellan garage/omklädningsrummet minst 1m i sidled, då du nu tar bort onödigt mycket vägg (både på lång och kortsidan) som kan användas för lagring/maskiner i både omklädningsrummet och speciellt garaget.

Tänk dig för både en och två gånger var du drar kollektorledning för värmepump.
Håll den borta (om möjligt) från all yta du skulle kunna vilja bygga på eller hålla uppskottad i framtiden.

Vad begränsar dig för djupet på kulvert/vattenledning?
En jag känner lade vattenledningen på 1m djup under kulvertledningen, men det räckte inte, det frös på ytor där det var skottat.
När det väl frusit i marken så blir det problem ända långt in på våren.

//Micke

Planlösningen är inte slagen i sten. I början blir det en enda stor hall, så får man se sedan. Dock får man ju tänka till kring avloppens placering.

Ett alternativ som du skriver om, är helt klart att skippa ytterdörr till pannrummet och ta in veden genom omklädninsgrummet. Ang den dörren (omkl rum/garage) så tänkte jag att den gjorde minst skada om man placerade den kloss mot hörnet. Men det är klart, hörnet i garaget blir ju obrukbart - var det så du menade?

Ang schakt för kulvert och vattenledning, så får vi väl prova gräva så djupt det går. Men jag befarar stora stenblock och kanske tom berghälla. Att döma av de 22 bil-lass stenblock som redan körts bort.

Ang luftsluss så tycks reglerna ha ändrats. Men det skadar ju ändå inte att vara seriös. Dessutom kan ju försäkringsbolagen tydligen ibland ställa högre krav än föreskrifter. Vill man tex lagra för mycket brandfarliga vätskor kan det tydligen blir väldigt dyr försäkring har jag hört.

[El-Uven]

Idag har jag varit på studiebesök och tittat på en maskinhall av exakt den storlek och typ jag tänker mig. Detta var en byggsats från Lövånger Bygg.

Såg riktigt bra ut.

[El-Uven]

Jo, som redan berörts i tråden är ju nedanstående ett alternativ till att göra spolkant med Leca-block.

Man tar en högre L-balk (600 mm hög) och gjuter inte ända upp.

Sedan gjuter man spolkant och har då L-balken som form på ena sidan.

Då blir det ingen köldbrygga i form av Leca. Och man slipper putsa skarven mellan Leca och platta utvändigt. Merkostnaden för en 600 mm L-balk och en 420 mm L-balk är 130 kr/m och totalt ca 7 kkr i mitt fall. Drar man bort kostnaden och jobbet med att mura Leca och att putsa efteråt, så kan det ju vara överkomligt. Men det går inte att använda L-balkens överkant som avdragsbana.

Och man får borra in nya armeringsjärn i L-balken som förbinder den med plattan, eftersom L-balkens ordinarie järn sitter 70 mm från överkant.

Någon hävdade att Leca suger vatten. ??

Med L-balk i 70 mm betong behöver man inte ha ngn djupare vot/kantförstyvning/kantbalk tycks de flesta vara överens om.

Synpunkter folk?

[magloman]

Ser väl vettigt ut

Men du orkar väl inte borra ner armering, du lägger med den när du gjuter första gången.

Man kan ju göra hängform oxå o gjuta allt i ett tempo

Leca måste suga vatten annars skulle inte putsen fastna

[ner]

El-uven:det där är lösningen jag hade tänkt från början, men pga ekonomin så blev det bara 420mm balken.
Jag beställde med sänkta förtagningsjärn, det skulle inte vara nåt problem, men bara hälften av mina balkar hade det när de kom.
Jag borrade ner 500mm U-byglar i plattan efter gjutningen. Hade nån tanke om att det skulle bli svårt med avdragningen om man hade järn som stack upp. Men såhär i efterhand hade det nog gått.

Fin hall du varit och tittat på!

[patrik h]

Hur många kvm är den hallen på och vad ligger ungefär priset på?

[niklas linderholm]

Idag har jag varit på studiebesök och tittat på en maskinhall av exakt den storlek och typ jag tänker mig. Detta var en byggsats från Lövånger Bygg.

Såg riktigt bra ut.

...får man fråga vad den byggsatsen till ligger på i pengar ??

mvh niklas

[ner]

http://lovangersbygg.se/sortiment/maskinhall/

Se prislistan för olika mått.

Jag spikade ihop mina vägblock själv med köpesvirke och det blev billigare än byggsats, takstolarna köpte jag färdiga. 2 pers, 1 vecka, vanliga 8h dagar tog det att göra 8 väggblock med panel.

[Tompa Tveskägg]

Kul tråd Uven, och riktigt tjusiga ritningar!

Ligger själv i startgropen för ett maskinhallsbygge, så sådana här trådar är alltid roliga att följa.

Lite OT: ang. priser på Lövångers hallar har jag offerter liggande på två olika storlekar samt info om vad tillägget per meter eller sektion är på. Vill nån veta mer om det, hojta. Annars ligger de mesta priserna på deras hemsida, som ner säger.

[El-Uven]

Har legat lågt här ett tag... Har varit på Värmepumpsforum och funderat på placering av jordvärmepump i bostadshuset eller i nya maskinhallen....

Ang Maskinhallen så har jag nu två offerter på byggsatser (trästomme) 9,6 x 16,8 x 3,5 m. (I slutändan blir det nog 4 m höjd).

1. Den ena leverantören föreslår 45x195 väggreglar med tanke på höjden 3,5-4 meter. Pris 138k inkl moms.

2. Den andra leverantören offererar 45x145 väggreglar. 120k inkl moms. Frågade dem via mejl om 145 mm räcker och fick bara ett kort svar "det är tillräckligt". I samma mejl frågade jag om referenser i mitt område, men detta iddes de inte svara på.


I bägge fallen är det ju snik-konstruktioner med 1200 mm regelavstånd och luftspalt via urfrästa spår i ytterpanelen.

Tacksam för synpunkter. Just nu har jag bättre känsla för leverantör nr 1 som tog sig tid att utförligt svara på alla mina frågor som jag ställt upp i 13 punkter.

[MickeR]

Har legat lågt här ett tag... Har varit på Värmepumpsforum och funderat på placering av jordvärmepump i bostadshuset eller i nya maskinhallen....

Verkningsgradsmässigt så är det solklart bostadshuset!
- Där vill man ha varmt längre del av året dvs slå av kulvert till garage fortare om pumpen står i huset.
- Lägre värmebehov i garage ger lägre temp i kulverten om pumpen ä i bostadshuset.
- I bostadshuset vill man ha varmvattnet dvs slipper varmvattenkulvert om pumpen står i huset.

Välj en pump med scroll kompressor så hörs den aldrig.
Jag har min 2 meter från sovrummet, man får anstränga sig för att veta om den går eller ej.

Jag skulle tro att 145 räcker långt. Undrar om det kan vara på träguiden som det finns rekommendationer utifrån storlek och snözon.

//Micke

[MickeR]

http://www.traguiden.se/TGtemplates/pop ... tPage=5955

Glömde att du sa 1200C-C, på träguiden finns bara C-C 600.

//Micke

[El-Uven]

Helt rätt MickeR att driftekonomin till 100% talar för att ställa VP i bostadshuset.

Men det finns andra aspekter. Bor i ett 100 år gammalt hus med brist på förvaring och garderober. Nuvarande pannrum 2,5 m2 skulle bli en bra klädkammare...

Kollade Trädgudien och som sagt gäller det för 600 mm c/c på väggreglarna. Tror dock ändå att 45x145 är helt tillräckligt. Måste välja leverantör snart..

[El-Uven]

Än så länge ligger snöntäcket djup och förhindrar forsatt arbete... Bild 15 april.