Att göra platta på mark?

**#196** » 22:02:57, 18-04-2010

Gick bra att gräva längs med (jag fyllde med lera emot krosset till samma nivå, jo det verkar vanligt att man fyller med lera upp till samma nivå som den konstgjorda chaktbotten.

anledningen till att jag inte gjort det tidigare är att jag då haft ett sorts dike runt chaktbotten så krosset kan dräneras via diket

chaktbotten ska ju nån decimeter eller två börja luta ner med lutning 1:2 ner från huset, sen utefter sluttningen så lägger man dräneringsledningen

så det blir ju inte så bra om man inte tiltar på något sätt

det gick bra att gräva med den hydraliska planeringsskopan

Jo jag har konstaterat att det underlättar om man har planerat allt arbete på ett bra sätt, det mesta jag gjort hittills skulle jag ha gjort på ett annat sätt om jag skulle göra om det i framtiden :smile:

**#197** » 21:06:05, 06-05-2010

När man paddar makkadammen 16-32 med en 500kilos padda, gör man bara en överfart eller gör man flera? är ca 20cm lager makk

**#198** » 21:47:44, 06-05-2010

Minst fyra överfarter med alternerande "väderstreck".

**#199** » 15:18:12, 25-05-2010

ok, när du pytsar ut 4-8 till avjämningslagret, med maskinen, kör du då utanför makken (på jord/lera), eller uppe på den paddade macken? (märkte att det inte gick så bra att köra uppe på opaddad mack... då den flöt ut ganska mycket)

**#200** » 19:18:14, 30-05-2010

Är det ok om det blir en kantelementbit som bara blir ca 6 till 7 cm bred, eller ska man kapa bort en bit på (det okapade)kantelementet bredvid så den blir längre än 7 cm?

är väl bäst att ha de minsta bitarna precis bredvid hörnen?

**#201** » 20:19:01, 30-05-2010

Jag försöker undvika att köra på packad makk.
Kastar man in materialet så når man i alla fall 4-5 meter även med en lite trehalva och husgrunderna är sällan bredare än 9-10 meter så det går.
Annars får man lasta i skottkärra och låta grovisen svettas lite. Går förvånansvärt bra.

Edit:
Det fungerar med så smala bitar men man kan ju kolla om man har nån mer kapbit. Har man nån avkapad bit på 3/4 m att ersätta en helbit med så får man ju lite bredare skarvbit också.

**#202** » 22:01:44, 26-09-2010

Som totalt novis måste jag ställa ett par frågor om underarbetet:
När man paddat makadamen (16-32) så lägger man ett par cm avjämningslager (4-8) - paddar man det också?
Vilka nivåtoleranser kan man betrakta som acceptabla i dessa skikten, alltså hur jämn ska 16-32 skiktet vara innan man lägger 4-8? Och vilka toleranser gäller när avjämningslagret är klart, alltså när friggon ska på plats?

**#203** » 22:11:51, 26-09-2010

matte57128 skrev:Som totalt novis måste jag ställa ett par frågor om underarbetet:
När man paddat makadamen (16-32) så lägger man ett par cm avjämningslager (4-8) - paddar man det också?
Vilka nivåtoleranser kan man betrakta som acceptabla i dessa skikten, alltså hur jämn ska 16-32 skiktet vara innan man lägger 4-8? Och vilka toleranser gäller när avjämningslagret är klart, alltså när friggon ska på plats?

4-8 ska inte paddas. Gör du det så sabbar du ju den jämna utläggningen av 4-8.
Många använder 8-16 eller 11-16 istället för 16-32. Lättare att handjobba med. Inte lika bra att maskinjobba med tycker jag.

Grovmakken (16-32 eller 8-16) ska vara så jämn du kan. Ju jämnare, ju mindre 4-8 behövs det.

Och 4-8 ska bli riktigt bra om du vill ha enkel läggning av kantelementen, dvs slippa fula spalter mellan kantelementen.

**#204** » 21:19:33, 27-09-2010

Men 4-8 läggs väl bara under kantelementen?

//AA

**#205** » 21:32:04, 27-09-2010

Eller under hela grunden.

**#206** » 21:53:40, 27-09-2010

Tack för bra svar, Robban! Och snabbt - du är verkligen på hugget!
En sak bara, vad är det för toleranser under plattan som gäller? Givetvis förstår jag att under kantbalken bör man ju vara riktigt noga så att de passar mot varandra och bildar en rak och fin linje, men hur är det under friggon? Finns det någon tumregel för +/- nivå?

**#207** » 22:03:45, 27-09-2010

Under balken:
Bör bli ganska bra, inte mer än nån/några mm off och det är ganska så lätt att göra det om man bara är noggrann och lägger läkt/rör och drar ytan som vid stenläggning.
Sen ska man komma ihåg att felaktigheter inte syns längst ner (där blir det stödfyllning) och längst upp (oftast går ju panelen ner nån femma eller så över kantelementet). Alltså kan man acceptera att ligga lite off högst upp eller längst ner bara det ser skapligt ut i mitten.
Edit: Nu pratar jag alltså om skarvarna mellan kantelementen. //Edit.

Under plattan:
Inte så noga alls. Så länge plattan inte blir för tunn kan man ligga flera cm off. Nån gång när det har varit panik har vi bara kört 4-8 under balken och sen dragit ut det till noll inne i plattan. Då blir plattan typ 12-13 cm tjock = dyrt (betong kostar) men är det brått så är det.
Läget är alltså att frigoliten trycks ju ner av betongen. 720 kg betong på en normal friggoskiva, då anpassar sig skivan.
Men det finns en fördel med att lägga 4-8 över hela utöver betongåtgången och det är att det blir lättare att beräkna totala betongåtgången.

http://www.youtube.com/user/drever80 · **#208** » 12:48:07, 06-03-2011

hoppas det är ok att låna lite i din tråd Robban :wave:

Är det lika enkelt som det ser ut?
http://www.youtube.com/watch?v=lRBMqTKFAl8&NR=1
Hur vanligt är arbetssättet i sverige?

**#209** » 13:13:00, 06-03-2011

Det ser onekligen ut att spara en massa tid jämfört mot att gå med vibb och sloda. Men det ser som regel enklare ut än vad det i själva verket är, när proffs jobbar