Att göra platta på mark?

**#46** » 20:40:30, 30-04-2009

Robban, jag undrar hur tjock betongsula jag måste göra för att kunna sätta domkraft direkt under "Skelleftegalten"? Börjar lite plan. på ett verkstadsutrymme, kanske 60m2 eller mer, det drar ju mot vinter igen så om jag får dispens mot tomtgräns, då blir det en mindre verkstad.. :skriva:

**#47** » 21:06:36, 30-04-2009

63an skrev:Robban, jag undrar hur tjock betongsula jag måste göra för att kunna sätta domkraft direkt under "Skelleftegalten"? ...

Ska du ha domkraft under fötterna? :mrgreen:

Jag törs inte svara på dimensioneringsfrågor. Jag tror dock att verkstadsgolv bär vara tjockare än villagolv. Med tjockare platta får man ju möjlighet att ha mer armering, typ dubbla lager armering (ett undre och ett övre) och då borde ju styrkan öka avsevärt. Kan det vara 15-20 cm?
Mer än 20 cm tror jag inte att man behöver, inte ens med de största tyngder vi kommer i kontakt med i vår bransch. 20 cm ger ju möjlighet att ha två nät med 13-15 cm emellan, det borde ju ge massor av extra styrka.
Och redan med 15 cm platta kan man ju ha 8-10 cm mellan näten.
Då lägger man antagligen undre nätet på 25-30 mm distanser och sen kan man lägga armeringsormar på det och sen nästa nät ovanpå dom. Enkelt och rationellt och jag tror ormarna finns med olika höjder för olika ändamål. Jag satt just och bladade bland fakturor eftersom jag nyligen köpt ormar till en platta med dubbel armering men jag hittade inte det. Dom har nog inte hunnit fakturera det ännu.
Att den plattan har dubbel armering beror på att det undre nätet är för hållfasthet och det övre bara är för montering av golvvärmen.

Ytterligare ett sätt är ju extra balkar i grunden. Det vet jag en kund som gjorde för att bära 2 x 2,5 m3 acktankar. Han gjorde en extra balk tvärs igenom hela plattan för att vara på säkra sidan. Dvs en motsvarande kantbalkarna.

Dessutom finns det ju betong med olika tryckhållfasthet (heter det så?). Kanske rent av en starkare betong kan vara tänkvärt?
Och den kanske ger en hårdare yta som inte "ytskadas" lika lätt?

Det kanske kan vara värt att låta en konstruktör titta på det? Hans arvode kanske gör att man kan spara in 5 cm betong och x kilo armering och ändå veta att det håller? Då kanske inbesparingarna är mer värda än konstruktörsarvodet?

Tillägg efter 7 minut(er):

Jag undrar om dubbel armering verkligen är rätt?
Armeringen tar ju endast dragkrafter, inga tryckkrafter.
Betongen tar endast tryckkrafter, inga dragkrafter.
Belastning mitt på plattan ger tryckkrafter i överkant, sånt tas av betongen, där behövs alltså ingen extra armering.
Och i underkant får endast dragkrafter, dvs betongen gör ingen nytta där (förutom att hålla armeringen på plats.
Det kanske handlar om kraftig armering i underkant, rätt betongkvalitet (som tål trycket) och sen lite extra tjocklek eftersom det väsentligt ökar hållfastheten (det blir ju längre avstånd mellan tryck och drag så att säga).

Har vi ingen riktigt bra byggnadskonstruktör på forumet?

**#48** » 21:42:33, 30-04-2009

Tack, jag såg att asfalten sjönk fast det var tjälat på gårdsplan när jag lät den stå över natten på domkraft med 2x6tums plankstump under och även säkrat med en till lika plankstump och kubb, men egentligen för att nå så måste jag vid närmare eftertanke ha pallmaterial, kanske det inte är så kritiskt ändå, men han är ju tung f%n&-tyget! När jag höll på med bromsarna så hade vi en 1/2 meter snö 10-c, kanske det var slump, men jag funderar på sånt så man inte åker på en Åkerman. :mrgreen:

Återkommer lite senare, ska börja böka med kommun om bygglov o kyrkan om dispens till gräns, men de borde lösa sej för det är bara skogsmark åt det hållet. :cool:

**#49** » 21:55:33, 30-04-2009

ÖK (överkant) överarmering är till för sprickarmering dvs. den ska ta upp krafter som kan ge sprickor i ytan.

På min husplatta är en punktlast beräknad till 1500 kg UK är 12 mm kam s=200 ÖK är på samma ställe nät 8150. Tjocklek 140mm, Den är då beräknad som sprickfri platta o ska gjutas med vattentät betong som då blir radonsäker.

Beräkningssätt läs tabeller antal mm2 armering per meter på ena hållet 12mm s200 ger 565 mm2 armering värdet kan läsas i tabeller i dokumentet nedan

http://www.celsa-steelservice.com/sverige/se/zonapublica/broschyrer.aspx Ladda hem "platta på mark" Lite svårläst innan man förstår.

Anders

Ska tillägga att jag är lekman inom området.

**#50** » 22:44:43, 30-04-2009

Kanon, jag inser att underarbetet är A-O, i övrigt så kan jag ta fram mina husritningar och gå på de, tror jag, för här finns det balkar! :arrow:

**#51** » 00:06:40, 01-05-2009

63an skrev:Kanon, jag inser att underarbetet är A-O

TOPPEN!

**#52** » 07:17:59, 01-05-2009

Ja, man får ju skilja lite på hur stor verkstad man ska göra och hur mycket belastning den ska tåla.
En platta på 60 m2 som ska tåla några mindre maskiner bör man ju kunna göra med något tjockare betong än 10 cm, lite tilltagen armering och så kanske nån extra balk i mitten eller nåt sånt. Det borde ju bli billigare än att låta en konstruktör rita upp hur den ska se ut.

Men är det en större platta till en maskinhall och den ska tåla en EW200 eller en större skogsmaskin så kan det nog vara läge att kosta på sig en konstruktör.

Ytterligare en idé kan vara att köra med 3 dm isolering. Då får man ju en högre kantbalk och högre mittbalk (om man nu har nån sån). Det bör ju ge bättre bärighet.
Det kanske låter lite lyxigt med 3 dm isolering i garaget/verkstan men det får man ju så att säga på köpet.

Lägger man lite 12 mm armeringsstänger tvärs mittbalken (förutom nätet) så tar ju mittbalken en hel del belastning vid sidan av balken också. Det kan ju kanske vara läge med längder om 2 eller 3 m (man lär ju anpassa sig efter de 6 metrar som armeringen oftast är vid leverans).

**#53** » 12:36:05, 01-05-2009

Robban_C skrev:Lägger man lite 12 mm armeringsstänger tvärs mittbalken (förutom nätet) så tar ju mittbalken en hel del belastning vid sidan av balken också. Det kan ju kanske vara läge med längder om 2 eller 3 m (man lär ju anpassa sig efter de 6 metrar som armeringen oftast är vid leverans).

6 meters armering är att föredra, jag köpte 12 m för att de är billigare per kg och jag slipper skarva på mitten. Jag fick lasta av lastbilen hos närmaste lantbrukare låna traktor där o släpa hem armeringen. Försökte lyfta paketet med grävmaskinen men det böjer sig så mycket att det knappt går, det blir som en stor fjäder som böjer sig. Rostig armering är ok då fäster betongen bättre men skitig av jord eller grus är inte bra då fäster betongen sämre. Jag får tvätta min om det inte börjar regna snart. Jord är definitivt förbjudet i kontakt med våt betong innan det härdat.

**#54** » 22:26:36, 01-05-2009

Min tanke e att ha kantelement. Då får man färdig kantbalk. 400 höga. Då får man 300 i kantbalk o sen en extra 100 skiva med isolering så har du betong 200mm tjock. Armeras med 8x150. 50mm ifrån isoleringen skall armeringen ligga. 12mm armering skall ligga i kantbalken. Både i botten o i topp. Sen toppas detta med 8x150. 50 mm täckskickt.
Fördelen du har nu e att kunna lägga golvvärmeslang nu. De e o rekomendera om du har möjlighet till de. Sen kan du även lägga in svetsplatter i golvet sen innan du gjuter så du har tex en balk ingjuten i betongen om du vill kunna svetsa fast nått i golvet. tex en krok eller en jigg eller att du skall rikta nått. De va min tanke.

**#55** » 19:33:37, 02-05-2009

Atlas1504 skrev: Sen kan du även lägga in svetsplatter i golvet sen innan du gjuter så du har tex en balk ingjuten i betongen om du vill kunna svetsa fast nått i golvet. tex en krok eller en jigg eller att du skall rikta nått. De va min tanke.

Det gjorde en släkting till mig, han gjöt in H eller om det va I balk som ett V (1,5-2m) vilket han anväder om han behöver rikta eller spänna ngt :thummar:

**#56** » 00:38:47, 03-05-2009

Blom J skrev:
Atlas1504 skrev: Sen kan du även lägga in svetsplatter i golvet sen innan du gjuter så du har tex en balk ingjuten i betongen om du vill kunna svetsa fast nått i golvet. tex en krok eller en jigg eller att du skall rikta nått. De va min tanke.

Det gjorde en släkting till mig, han gjöt in H eller om det va I balk som ett V (1,5-2m) vilket han anväder om han behöver rikta eller spänna ngt

Hur smidigt som hällst.

**#57** » 11:05:20, 03-05-2009

Hej
Som plattsättare skulle jag vilja föreslå att runt 12orna du slår ner för fördelaren trä någon form av plaströr eller liknande, då är det enkelt att dra upp armeringen och kapa plaströren lite olustigt att köra vinkelslipen brevid massa golvärmerör...

**#58** » 11:34:52, 03-05-2009

Värmen kan ni bortse ifrån, det blir en luftvärmepump! :cool:

**#59** » 16:07:25, 03-05-2009

Golvärme i verkstaden skulle jag nog inte byta ut. :mrgreen:

Ca: 20 grader ut i golvet lite mer när det e smäll kallt =16 i rummet (termostatstyrd)
Vattenburen luftvärmepump e´inte så dumt. Ladda golvet medan solen skiner = bättre verkningsgrad!
Då kan du ligga rak lång på golvet redan från arla morgonstund, utan ledvärk & ipren :thumme:

Dyrare lösning blir det ju :sad:

**#60** » 20:55:20, 03-05-2009

nino skrev:Hej
Som plattsättare skulle jag vilja föreslå att runt 12orna du slår ner för fördelaren trä någon form av plaströr eller liknande, då är det enkelt att dra upp armeringen och kapa plaströren lite olustigt att köra vinkelslipen brevid massa golvärmerör...

Bra idé! Mycket bra idé! VP-rör borde ju duga. Det ska vi prova på den grunden vi håller på med nu.

Och hej o välkommen hit!