Maskinisten

Har man kantelement så är det värre att skruva fast järnet.
Men inte drar sig väl rf mer än galvat eller svart? Borde inte det vara lika illa vilket som?

Robban_C skrev:Har man kantelement så är det värre att skruva fast järnet.
Men inte drar sig väl rf mer än galvat eller svart? Borde inte det vara lika illa vilket som?

Rostfritt är djävulens påfund. blir krokigt bara man kastar lite varma blickar på det tyvärr...

Robban: Skruva fast järnet eller järnen om det är flera på en bräda. Slå ned två spetsade brädor i marken och skruva fast brädan med järnen i dem medans du riktar in det. Sedan återfylla mot brädan. Tror jag snodde det tipset från blackluck och det funkade ju alla tiders

Klart att det funkar men det var ju väldigt avancerat.
Jag svetsar garagejärnen i armeringen och sen är det gjutklart. I och för sig får man ju inte vara alltför våldsam med vibben och det vill ju till att armeringen ligger still.

Nejdå, det går fort. Du har nog inte hunnit rulla ut brandslangen för att gardera dig mot svetslopporna innan det är gjort

Brandslang? Det vet väl du också att det brukar regna på sommaren!

Har läst i genom tråden men blir inte klok på avloppsrören. Läggs de på schaktbotten eller "fyllands gruset".
Eller i kapillärbrytande skiktet?

Säg att du kommer upp med avloppet mitt i plattan sen för att komma upp på rätt "höjd" använder du två 45 graders böjar då?

Hur gör du när du mäter ut avlopp m.m. Innan du har kantelementen på plats?

Kör du med uppspända snören? Har du några tips & trix?

Mvh

Man kan lägga rören på vilken av höjderna man vill, inklusive i friggon (men det är besvärligt). Det beror bl a på det fortsatta arbetet och på andra behov i grunden.
Ska du ex vis lägga radonslang så kanske den kolliderar med rören. Lägg då rören längre ner så löser det sig.
Ska du dra ut makken med en minigrävare så behöver du köra på makken och då vill du inte ha mer rör än nödvändigt i makken.
Man kan ju också kombinera olika metoder på olika ställen i grunden.

Upp ur plattan kan man använda 2x45 eller en skitalättböj (90 gr med större radie) för att underlätta eventuell rensning och minska risken för igensättning.
Detta är ett måste på rör som går till toalett, i övrigt (typ handfat) kan man använda vanlig 90 gr.

Jag mäter ut avloppen efter linorna. Sen kan man finjustera på väg upp genom makken.

Väcker liv i ämnet igen

Jag sitter och räknar lite smått på vad det skulle kosta att bygga om lite i farsans garage. Mest för att se om det ens är värt pengarna att klura vidare på.

Översikt över bygget:



Rött - Portar
Ljusgrått - Gångdörrar
Mörkgrått - Dubbelgarage, gjuten platta
Ljusgrönt - Långt enkelgarage, gjuten platta som är ca 50cm högre än plattan i dubbelgaraget.
Mörkgrönt - Samma som ljusgrönt eftersom de från början varit ett och samma utrymme.
Brunt - Carport för två bilar
Blått - "Diverserum", golvhöjd ca 10cm högre än grönt (ca 60cm högre än dubbelgaraget) det är detta rummet frågan gäller.

I diverserummet ligger (antagligen) ett vanligt bjälklag under spånskivegolvet och såvitt farsan kan minnas så är det inget berg eller annat skit under sen heller. Tanken är att det kanske skulle gå att riva väck bjälklaget, skotta ur under och gjuta platta i stället i samma höjd som dubbelgaraget. Och såklart riva vägg + murad sockel däremellan. Allt för att få en bra "hörna" till arbetsbänk/hyllor/maskiner/svetsbord? och så vidare.

Hur mycket bör man gräva ur under "färdig" nivå? Ca 12cm platta (eller vad tror ni?) + ev. isolering + 20cm? komprimerbart material + markduk.
=12+10?+20?= "endast" 42cm Tror det är ganska bra markförhållanden under. Eventuellt var de kanske till och med så seriösa att de fixade till marken lika bra på den biten som under de gjutna golven när det byggdes. Är i alla fall bra förhållanden i carporten utanför.

Behövs isolering om man inte ska ha golvvärme i? Vet att man brukar säga att man likväl kan lägga en liten slant till på att stoppa i slangar, men resten av dubbelgaraget är ändå inte nån golvvärme i. Dessutom tänkte jag försöka hålla nere budgeten ganska hårt. Är inte säkert att detta faktiskt blir av, beror som sagt mycket på prislappen.

Under alla väggarna, både ytter och inner, utom den mellan grönt o grönt är det en murad sockel som håller i stort sett samma höjd överallt(ca 40-50cm över dubbelgaragets golv), men som sagt så skiljer golven i övrigt höjdmässigt.

Hur fäster man lämpligast armeringen till nya plattan i sockeln? Kemankarklister och armeringjärnsstumpar som man najar ihop med resten känns överarbetat på en sockel som troligen består av betonghålsten eller leca. Hade väl iofs fungerat på leca kanske..

En annan grej jag tänkt på är att det blir knepigt vid gjutningen eftersom man nog inte kommer intill med betongbilens ränna utan får kärra in allt manuellt. Har lite gammal HEA/HEB I-balk liggande som legat ute många många år och har blivit så tunna så de inte duger att användas i bärande konstruktioner längre, skulle det gå att lägga en sån i mitten av rummet och svetsa armeringen i den på vardera sida så man har nåt att köra skottkärrorna på medan man gjuter? Den blir ju ändå täckt sen av betongen. Eventuellt kanske man hade kunnat lägga en på tvären med isf så man får ett "kryss" i rummet, tänk sveriges flagga typ



Om jag minns måtten rätt så är rummet knappt 40 kvadrat.

Jag har försökt att ta reda på lite ungefärliga priser med hjälp av google och har väl kommit fram till följande:

Markduk ca 10:- kvadraten x 40 = 400:-

Isolering S100 65-105:-/kvm (räknar mitt emellan, 85:-) x 40 = 3400:-

Armeringsnät, vet ej om det ska vara 5/200 (28:-/kvm) eller 6/150 (56:-/kvm) men det blir ju antingen 1120:- eller 2240:- för 40kvm enkelarmering.

Distansklossar, najtråd svetstråd/pinnar och övriga detaljer ca 500-1000:-

Betong ca 1500:-/kubikmeter? Vet dock ej vad som ingår i form av lossningstid osv i så fall. Borde gå åt ca 12cm x 40kvm = 4,8 kubik = 7200:-

Sen tillkommer väl kostnader för en riktig gjutgubbe med nån form av vibbra, lite extra armeringsjärn här o där, makk till botten, hyra av padda och troligen en bobcat (har en jobbarkompis som hyr ut sin till ett okej pris ) med mera, med mera...

Enligt mina beräkningar är vi då uppe i ca 14240:- om man räknar på de höga siffrorna men exklusive gjutgubbe, maskinhyra m.m som jag nämnde i sista stycket.


Är jag helt ute och cyklar? Skulle tro att denna kalkylen ligger ganska nära övre gränsen för att projektet ens ska vara intressant så er input är viktig Och vet ni nåt sätt att göra det billigare på så presentera gärna det också. Skulle det t.ex löna sig att ta självkompakterande betong och skippa gjutgubben + vibbran? Man borde väl kunna få det plant även som lekman? Eller är det skitsvårt?

Mycket frågetecken och funderingar blev det, men det är ju därför jag frågar

/Erik

Jag fick en offert igår på en grund. Friggo S100 kostar 48:- /m2 ex moms.

Ang armering mot sockel, är det Leca med synlig ytstruktur där du ska gjuta? I såna fall tror jag inte du behöver armera in i Lecan. Betongen fäster så otroligt bra i alla fall i Lecans struktur.

Ang skottkärra, hyr in en gubbe med minipiump istället. Han kanske kostar 3-5000:- och då kan du stå och titta på istället för att slita med skottkärran.
Ska du dessutom ha en gjutare så vill nog han ha in betongen på ett rationellare sätt än med skottkärra.

Armering:
Det kanske duger med 5200 men 6150 är betydligt stadigare att jobba med och att gå på.
Min offert var på 393:- nätet för 6150, dvs 39-45/m2 beroende på hur mycket man överlappar.

Markduken kostar mellan 4:50 och 6:- / m2.
(behövs det ens nån markduk?)

Alla priser ex moms.



Schakta ur, lägg makk, packa, lägg friggo, lägg värmeslangarna, lägg armeringen direkt på slangarna, gjut. That´s it.

Med andra ord blir det ca 60:-/m2 för friggon, markduken ca 6,50-7:- och armeringen stämde nog som jag räknat tidigare.

Men är förhållandena så bra som jag tror så kanske det klarar sig utan. Bara antog att det var standard att man la det.

Angående sockeln så kan man ju anta att insidan under bjälklaget inte är putsad, men vad gör man om det är betonghålsten? Fast det kanske är mer sannolikt att det är leca, eller vad tror ni?

Gubbe med minipump låter ju som nåt att fundera vidare på..

Är det alltid 20cm makk som gäller för kapillärens skull?

/Erik

Edit: "Mina" priser är alltså inkl. moms eftersom det nog mest kommer användas privata pengar denna gången.

Det är ju svårt att säga om priserna är bra eller inte eftersom du inte talar om ifall dom är ink eller ex moms.

Bekymra dig inte över sockeln. Den ska bara hålla tätt så inte betongen rinner över till grannen. Är den bara inte helt ihjäl så duger den.

150-200 mm makadam för kapillärbrytning.
Kan man inte lägga så mycket (ex vis pga berg) så kan man alltid lägga Isodrän S80 eller S100 istället för friggo men det är betydligt dyrare och lite mer jobb.
OBS att man då måste lägga markduk ovanpå Isodränet för att betongen inte ska rinna in i Isodränet.



Edit:
Jag var för snabb.

Har varit hos föräldrarna en sväng idag och passade på att mäta rummet i fråga. Det visade sig att mina uppskattade 5*8 meter snarare var 3,5*6 meter. Fullt tillräckligt till ändamålet och positivt för plånboken

Detta borde innebära 21kvm och ca 1300:- friggo, 150:- markduk, 1200:- armering, och inte minst endast ca 2,5 kubik betong.

Frågan är då hur stora mängder som är rimligt att blanda själv? Känner ingen med traktorblandare så det är en "vanlig" eldriven tombola som gäller i så fall.

Grov- eller finbetong? Eller egen blandning?

Är det svårt att gjuta själv? Tänker på yta, fall osv? Går det att hyra nån form av vibbra? Det är väl inga jättekrav på resultatet eftersom det är i ett garage men det ska ju helst bli bra ändå.

/Erik

2.5m3 är ett fall för betongbilen.

Räkna med att du kan få ut ca 60 liter per sats med en vanlig liten elblandare. Det ska blanda min 10 min per sats så räkna med max 4 satser i timmen och du behöver alltså hålla på min 10 tim i sträck. Det blir ingen fin och jämn gjutning på det

det går ju att hyra större blandare.... ex: http://www.hyres-maskiner.se/Gr33-35.pdf och en massa annat... http://www.hyres-maskiner.se/uthyrning.htm (troligen också nån stans nära dig.)

...men kan hålla med om att det är betydligt lättare att beställa en bil.