adahlm skrev:Har inte själv prövat men en lödpistol från t.ex. biltema och en stadig koppartråd lär ska kunna skära EPS.
Frågan är bara hur snabbt det går. Jag får en känsla av att den varianten går alldeles för sakta. Man vill ju kunna klyva en 2,4-meters skiva på bara några sekunder.
Till grundmontering:
Egentligen är det ganska rättfram. Alla tillverkarna har monteringsinstruktioner ute på nätet men jag kan ta det lite kort i alla fall.
Jag ställer ut alla hörn och mäter in dom ett efter ett mot utsättningen och inbördes. Glöm inte diagonalmätningen!
Vi gör detta mycket noga så att grunden ska bli exakt i mått. Det tar faktiskt inte många minuter extra. Med facit i hand så är det väl tur eftersom det i efterhand har visat sig att snickaren som byggt
hus på de fyra senaste grunderna vi gjort monterar syllen bara genom att mäta avståndet mot kanten på grunden. Han har alltså aldrig mätit inbördes mått på syllen utan bara förlitat sig på att grunden har stämt.
Och trots detta har alla väggblocken vid leverans passat utan problem. Det får man ju ta åt sig lite av.
En sten i varje hörnelement så dom ligger kvar. Kontrollmät igen.
Mäter man inte så vet man inte!
Lägg ut alla (merparten) av kantelementen så dom är
ungefär.
Sen sätter vi en spik i varje hörn omedelbart innanför betongen. Ett färgat murarsnöre spänns upp hela vägen runt grunden på spikarna, sen är det bara att börja räta upp alla kantelement. Har man varit riktigt noga när man lagt ut 4-8 så är det rena motorvägen att ställa kantelementen.
Det sista elementet på varje sida måste vanligen kapas. Mät upp, märk på med blyerts (timmermanspenna) eller ritsa med knivspetsen. Kapa betongen med vinkelkap och diamantskiva.
Märk på samma sätt upp friggodelen av kantelementet och kapa med fogsvansen.
Jag brukar kolla om de övriga ändarna är fasade, i såna fall gör jag samma fas i kapänden med vinkelkapen, man vill ju att alla skarvar ska se lika ut.
Dubbelkolla att alla väggar är raka genom att syfta längs med. Sätt hajtänder i överkant. Kolla igen att dom är raka och sätt sen spikbleck längre in på kantelementen. Kolla igen att dom är raka.
Ja, sen är det bara att börja lägga ut isoleringen.
Tillägg efter 37 minut(er):När första lagret
isolering är lagd så kan man börja stödfylla utsidan av kantelementen.
När isoleringen är lagd kan man börja lägga armeringen i botten av kantbalken. Oftast är det två st 12:or som ska ner. 12:or skarvas med minst 48 cm överlapp om jag minns rätt.
En sån där "spiralmoj" för najningen är svårslagen.
När golvvärmen ska ut så är det bra om man har målat ut alla mellanväggar med spritpenna på friggon. Om mellanväggarna är 70 mm så ser man till att ha en 45x70-regel att måla efter. Snabbt och effektivt.
Sen är det dags att lägga golvvärmeslangen.
En del konstruktörer lägger golvvärmen ovanpå sprickarmeringen. En del lägger golvvärmen under. Dom som konstruerar de grunder vi gjort på sistone lägger rören underst.
Först sätter vi upp värmefördelaren. Slår ner ett par 12:or ner i undergrunden (nu är det bra att minnas var avloppen går) och hänger fördelaren i.
Några tips om golvvärme:
Golvvärmevinda är ett absolut måste. Det sparar massor av tid och bekymmer.
Rören ska ju läggas på ett visst c-c, ofta två olika c-c. Jag målar på de båda måtten på dojorna med spritpenna, från tårna och bakåt.
Ut med fästskenor, ut med
slang, mät c-c med dojorna och trampa ner slangen i fästskenorna. Gör man det på rätt sätt så kan man i stort sett jobba stående hela tiden. Fel sätt och man får krypa omkring på knäna hela dagen. Men kiropraktorn blir glad.
En grund på 100 m2 lägger man utan vidare golvärme på en dag om man är två, en som sätter ut fästskenorna och målar mellanväggar och så jag som lägger slangen.
Det blir trångt runt gv-fördelaren så där får man oftast tänka till lite extra. det är bra att ha rörstöd där för att få till en snabb och smidig böj uppåt.
Om slangen pekar uppåt där den vänder spelar inte så stor roll, det rår armeringen på då den kommer dit.