Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Forumindex

ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningarShop

Åkerman-register

ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnader

Tillverka o bygga i betongelement

23 inlägg • Sida 1 av 2Visa alla inlägg på en sida
Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.

ja-bond77 (trådstartaren)

#1 » 17:02:37, 08-01-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Flyttade ämnet till fastighetsforumet/J-A

Citat från tråden http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=39059#39059

Daniel Albrecht skrev:Mkt trevlig verkstad....
Även mkt intressant att ni har gjort helt egna prefab betongelement...med egenblandat betong...klart..har man tillgång till eget grus så är ju den kostnaden löst...hur stor blandare använde ni...blandades det flera satser till samma element ??


Det första jag ska säga är att hela vårt elementbyggningsprojekt är bara enligt "testa och se" principen och alltså inget att använda som utgångspunkt om man är i byggnadsfunderingar. Lågbudget när den är som bäst. :grin: Vi har gjort vårt bästa för att inte följa regelverket. :mrgreen: Bygger man stora klossar i betong gäller det förstås ändå att veta lite vad man håller på med. En hel del kunskaper har vi snappat upp från vår lokala betongstation och betongelementtillverkare tills den såldes bort i slutet på 90-talet. Allt i bästa företagsspionage-anda. :laes_detta:

I mitten på 90-talet byggde vi om/ut svinhuset en aning och det var då vi byggde första gången med element. Vi hade inte så värst bra don(elementform, kran osv) men det gick rätt hyfsat. Till det projektet köpte vi nog delvis färdigt betonggrus. Men vi provade nog en del med egen sand också och det verkade nog hålla ihop det också. Detta elementbygge gick på totalt knappt 200m^2 vägg(inkl fönster o dörrar).

Efter detta elementbyggnadsprojekt har vi finslipat tillverkningsprocessen. Första formen var bara ett ramverk som vi lyfte upp stående med grävmaskin. Före vi började med verkstaden i början på 2000-talet så byggde vi ny, mer utvecklad gjutform, se nedan.
Bild
Bild
Bild
Denna form är alltså byggd på ett gammalt släpvagnsunderrede. Detta gör att man kan använda kärrans tippcylindrar till att lyfta upp formen. Visserligen inte mer än ca 50 grader men... ska det vara lågbudget så ska det...borde kanske flytta cylindrarna närmare tippcentrum till nästa projekt... Själva formen är uppbyggd helt från noll på ramen. Byggde den 3,2m(tror jag :klia: ) bred gånger 5,0m lång. Alla formsidor är löstagbara och sidoformarna är enkelt flyttbara i sidled, genom att välja bulthål, beroende på hur brett element man ska ha.

Tillverkningsprocessen:
Dag 1/eftermiddag.
Formen körs på rätt plats, framför sulan där det blivande elementet skall stå. Framändan av formen sänks ner på 1m höga "stubbar"(kommer inte på det rikssvenska ordet för trädbiten man sätter under draget när man kopplar från en kärra). Efter det svänger man ner de gängade stödfötterna baktill och justerar in formen i våg. OBS! Detta moment är det allra viktigaste i hela tillverkningsprocessen. Om ett element blir skevt då blir det minsann inte enkelt att räkna fram rätt kompensation på nästa element så att de tar ut varandra. Inga skeva element, punkt. Formens filmfanéryta skrapas ren från ev betongrester. Formen smörjs in för att minimera att elementet tar fast i formen. Armeringen lyfts i. Armeringen placeras på distansklossar. Fästplattor och lyftöglor monteras. Ev dörrar/fönster monteras(antingen gjuts in direkt eller så gjuter man in fästvirke). Gjuter ett 12cm lager. Vibrering. Montering av elementstegar och isolering. Till isolering valde jag elementisolering av glasull, tidigare har vi även använt bergull. Sedan ilyftning av ytterlagrets armering. Montering av lyftöglor och fästplattor. Gjutning av övre, yttre lagret, 7cm. Vibrering. Avrivning. Övertäckning(mot regn). Efteråt, svetsning av ny armering och fästplattor till nästa element.

Dag2:
Släppning och bortlyftning av formsidor. Ev vattning

Dag3:
Ev vattning

Dag4/förmiddag:
Lyft av element. Injustering. Fastsvetsning.

Nu är det ju en del år sedan sist så vissa arbetsmoment kan ha glömts bort. Hade man använt tillsatser(=dyrare) i betongen hade man nog kunnat lyfta efter ett dygn, speciellt om formen gått att tippa upp stående. En tillverkningscykel så tog alltså tre(eller var det fyra :klia:) dagar. Totalt antal element: 23 isolerade samt 9 oisolerade till de mindre rummen på insidan. Det tog hela sommaren.

När vi byggde verkstaden gick vi in för att använda enbart eget grus. Vi har en gammal betongblandare som farsan byggt på 80-talet som vi blandar med. Den ger ca 250l färdig betong per sats. Aningen liten är den men den är åtminstone förmånlig. :smile: För att fylla blandaren med rätt mängd grus så svetsade vi ihop en liten miniskopa till frontlastaren. Med skopan så både fyller vi blandaren och tömmer den(genom bottenluckan). Efter tömningen kör man betongen till elementformen och tippar ur. Bild
Bild

Elementen till verkstaden var i huvudsak 2,6m breda gånger 4,7m höga. Detta ger en betongvolym om 2,3m^3 vilket ger en elementvikt kring sex ton. Detta var ju lite tyngre än de tre tons klossar vi gjöt till svinhusbygget. Så det blev att trimma kranen lite. :wink:

Bild
Bild
Bild
Största problemet med dessa pelarkranar är ju att centrumpelaren knäcks om man "trimmar" kranen för hårt. Därför valde jag att eliminera användningen av pelarens centrumlagring helt o hållet och låta kranen stå på en enda punkt nertill samt med rullar rulla mot en stadig krans upptill. Detta gjorde att ev knäckningstendenser försvinner eller åtminstone flyttas. Samtidigt flyttade jag ut lyftcylindern radiellt en bit ytterligare från bomledscentrum för att öka lyftmomentet. Monterade även fästen för ytterligare två cylindrar på sidorna. På bilderna har jag 80mm:s kolvar på sidorna men under själva elementarbetet hade jag 125mm:s kolvar monterade. Med dessa tre cylindrar klarade jag att lyfta elementen redan 2,5m från krancentrum vilket då bör göra kranens lyftkraft till kring 15tonmeter. Inne i bommen finns ett 3,25m långt hydrauliskt utskjut samt ett lika långt mekaniskt utskjut. Vid elementlyftandet var den mekaniska delen helt ihopställd. Till elementlyftet använde jag en lyftbalk som för delade belastningen jämt på alla fyra öglor.

Kranen monteras alltså på mitt skogsmaskinssläpvagn byggt från Volvo BM SM868. http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=2149

Ändå kostnaden? Ja, när vi byggde svinhuset kostade motsvarande fabrikstillverkade betongelement med obehandlad fasadyta ca 450FIM, alltså ca 82euro/m^2. Detta kvadratmeterpris räknas alltså på elementens yttermått oberoende om det görs urtag för dörrar eller fönster. På senare tid har det skett en enorm uppköpsboom av lokala betongstationer så idag finns i princip bara en eller två firmor i våra trakter. Bl a därför är priset idag i en fullständigt annan klass än på den tiden. När jag byggde verkstaden räknade jag fram ett kvadratpris på våra element till under 30euro. I denna summa ingår förstås grus, men även avskrivning på kran, form och blandare, dock inte eget arbete. Ombyggnaden av form o kran kostade ca 3000euro. Alla priser momsfritt. Totala väggelementytan uppgick till närmare 260m^2 på verkstaden. Sulan ingår förstås inte, den beställde vi färdig betong till. Inte så roligt att blanda till 23m^3 i en enda gjutning med vår lilla blandare.


Det finns hur mycket som helst att diskutera kring detta ämne men jag börjar såhär, det väsentligaste tror jag nog jag berört.

Vet någon vad isolerade betongelement kostar i dagens läge så skriv gärna hit det. :thumme:
Senast redigerad av ja-bond77 21:00:00, 10-09-2008, redigerad totalt 2 gånger.
Användarvisningsbild
ja-bond77
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 08:20:51, 26-05-2006
Ort: Närpes
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Traktor
Maskin: SampoR2065-07
Valtra 8150 hitech-01
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
David Brown 1212 -81
Ford Major
Kockum 414B -82

Daniel.A

#2 » 18:10:01, 08-01-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Intressant, man får inte ha slut på inovativa lösningar
....snacka om självförsörjande jordbruk... :thummar:
Användarvisningsbild
Daniel.A
Fler än 100 inlägg
 
Blev medlem: 22:38:05, 22-08-2007
Ort: Istorp, Västra götaland
Maskintyp: Lastbil
 
Födelsedag

dea

#3 » 18:54:49, 08-01-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Alltid lika roligt att läsa dina grymma byggnationer/projekt :thummar:
dea
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:15:24, 09-09-2004
Ort: Njura, NordÖstra Skåne
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: IH 685
JD 6310
BM 650
BM 430
BM 641

Palm

#4 » 00:24:34, 09-01-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Martin timell(Äntligen hemma på TV4) släng dig i väggen :lmao2:
---------------------------------------------

Andreas Palm Borås
Användarvisningsbild
Palm
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:20:44, 18-06-2006
Ort: Bredared
Sverige

Matthew

#5 » 17:53:48, 09-01-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Alltid lika kul å läsa dina inlägg, du liksom lever dig in i det du gör så gött :)

Enfråga. Vad smörjer du in formen med för att det inte ska fastna ?

Fundering:
Har du möjlighet att driva betongblandaren via kraftuttaget, ser att blandaren har fäste för tre-punkts lyften, smart !

//M
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302

Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
----------------------------------------------------
Nu med företag :-)
Användarvisningsbild
Matthew
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 15:24:07, 13-07-2005
Ort: Karlstad
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Traktor New Holland TS110 -98
Airman Ax35u -06
Atlas 1302 -73
Nuffield 10/60 -65

ja-bond77 (trådstartaren)

#6 » 18:27:35, 09-01-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Ja, alla har vi vårt eget sätt att skriva. :grin: Kom att tänka på att det är knappast speciellt svårt att plocka fram mina texter i ett blindtest. :mrgreen: Och då tänker jag inte bara på textlängden... :wink:

Smörjning, jaa jag får väl en avhyvling för det här nu men... motorolja!!! Ja, jag vet att olja, rost och humus är det värsta man lägga i betongen men om man lägger tunnt så funkar det rätt bra tyckte jag. Det finns säkert bättre medel "out there" men jag tog vad jag hade liggandes. Även om filmfanérytan(ni säger kanske "plywood"?) är ytbelagd så suger det åt sig oljan rätt snabbt faktiskt, brukar vara torrt i formbotten när det blir dags för gjutning. Det torkar/dunstar fort i solgasset. Lägger man för mycket olja ser man det direkt då det bildas oljefläckar ovanpå bruket vid vibrering. Har jag hört... sånt gör ju inte jag... :vissla:

Det här med att smörja formen hade vi nog räknat ut redan på första bygget men av någon orsak glömde jag ju det när vi gjöt andra elementet till verkstaden. Resultatet blev att det följde med en del flisor ur ffanéret till elementet. Efter det blev man nog klokare och smörjde före varenda elementgjutning. Tyvärr syntes groparna som bildades i formen i varenda elementjävel efter det. :x Nåja de var ju bara typ en mm djup så det syns just inte på en stor, slät, enhetligt målad vägg.
Nå vad gjorde vi med första elementet då? Jo, då testade vi med att lägga en plastfilm i formbotten. Funkade sisådär... lossnade enkelt från formen men det blev ju förstås "plastränder". Borde kanske fundera ut nån sorts spännanordning till plasten framöver... :klia:

Ingen traktordrivning av blandaren. Enbart för förflyttning, men använder inte den funktionen heller. Blir oftast att flytta med pallgafflar eller lyfta med nån bom+kedjor.
Användarvisningsbild
ja-bond77
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 08:20:51, 26-05-2006
Ort: Närpes
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Traktor
Maskin: SampoR2065-07
Valtra 8150 hitech-01
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
David Brown 1212 -81
Ford Major
Kockum 414B -82

Robban_C

#7 » 20:34:13, 09-01-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Bond, här kallas det ofta för formplywood eller kort och gott "formplyfa" men alla förstår vad du menar i alla fall. :thumme:

Och jag vet inte vad det kallas i Finland men här kallas det för formolja. Jag vet inte vad det är för olja men jag tror du ska undvika att hälla den i puffran på sorkjagaren! :mrgreen:
Men det kan ju kanske vara läge att jämföra med motorolja nån gång i framtiden. Ja, alltså i gjutsammanhang då förstås. :grin:
Har slutat på forumet!
Användarvisningsbild
Robban_C
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 22:13:25, 11-06-2006
Ort: Norra Södermanland
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05

ja-bond77 (trådstartaren)

#8 » 20:38:27, 09-01-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Jo, det tror jag nog jag ska, alltid intressant att utveckla saker o ting.
Användarvisningsbild
ja-bond77
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 08:20:51, 26-05-2006
Ort: Närpes
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Traktor
Maskin: SampoR2065-07
Valtra 8150 hitech-01
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
David Brown 1212 -81
Ford Major
Kockum 414B -82

JoMan

#9 » 20:59:03, 14-03-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Hej. Lite nyfiken på hur väggelementen är isolerade och med vad.
JoMan
Fler än 1 inlägg
 
Blev medlem: 19:31:12, 14-03-2008
Maskintyp: Traktor

ja-bond77 (trådstartaren)

#10 » 21:28:26, 14-03-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Välkommen! :grin:

Till mitt första bygge använde jag mineralull/bergull, till verkstaden använde vi glasull. Det är just samma pris så det är egenskaperna som bestämmer. Mineralullen är som bekant brandsäker men släpper inte fukt från sig så lätt. Glasullen smälter ihop till ingenting vid brand(ifall elden slipper till), men den torkar lättare vid fuktskada. Verkstaden ifråga är nog så bra dränerad så det bör nog inte finnas nån risk för fukt men jag ville ändå vara helt säker.

Annars är det nog bara vanlig elementull, har koden "EL" här i Finland åtm. Jag använde 12cm:s tjocklek så den hette förmodligen "EL120" då... :klia: EL skiljer sig från vanlig ull genom att den är väldigt styv, det går bra att stå rätt på ullskivorna utan att det lämnar avtryck/fördjupningar. Detta är ju ett krav när man hivar på betong ovanpå isoleringen vid gjutningen. Vissa använder också nån typ av frigolit/styrox men det anser jag vara väldigt riskabelt med tanke på gnagare. Jag har sett mellantak gjorda av frigolit som har varit fullständigt sönderätna av råttor. :cry:

Vad gäller frågan "Hur?" så borde jag nog fixa nån bild för att få det tydligare åskådliggjort...

Hittade en bild på nätet på själva förbindelsestegarna, dessa håller alltså ihop de båda betonghalvorna och läggs in mellan nästan varje rad med isoleringsskivor.
Bild
Bild
Användarvisningsbild
ja-bond77
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 08:20:51, 26-05-2006
Ort: Närpes
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Traktor
Maskin: SampoR2065-07
Valtra 8150 hitech-01
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
David Brown 1212 -81
Ford Major
Kockum 414B -82

JoMan

#11 » 23:33:03, 14-03-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Tack.
Nu börjar det gå upp. Antar att du gjuter hälften med betong. Sen i med förbindelsestegarna (på högkant) och i med isoleringen. Slutligen gjuter du i resterande betong..?

Måste tillägga att det alltid är roligt och inspirerande med GDS:are..
JoMan
Fler än 1 inlägg
 
Blev medlem: 19:31:12, 14-03-2008
Maskintyp: Traktor

ja-bond77 (trådstartaren)

#12 » 09:07:42, 15-03-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Exakt! Håller helt med! :thumme:
Användarvisningsbild
ja-bond77
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 08:20:51, 26-05-2006
Ort: Närpes
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Traktor
Maskin: SampoR2065-07
Valtra 8150 hitech-01
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
David Brown 1212 -81
Ford Major
Kockum 414B -82

Ingvar

#13 » 10:46:02, 15-03-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Bestämmer bredden på stegarna tjockleken på väggen? Alltså lägger man dom direkt mot form botten och jämnar sen av betongen i höjd med andra sidan när man gjutit det sista lagret...Skulle ju å ena sidan vara praktiskt, men å andra sidan kommer dom ju då att synas :klia:
Eller trycker man helt enkelt i dom i betongen lite som man tycker... :smile:
Ibland får man sadla om.

Har gått från myllan till kontoret.
Användarvisningsbild
Ingvar
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 20:21:12, 08-12-2006
Ort: Götalands skogsbygder, utanför Jönköping
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare

ja-bond77 (trådstartaren)

#14 » 13:07:17, 15-03-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Det här kräver en av mina "berömda" skisser! :laes_detta:

Bild

Elementet ligger i den gula formen. Armeringsmattorna är svarta och ligger på gråa distansklossar, stegarna blåa, isoleringen röd. Övrig armering, lyftöglor och svetsplattor är gröna.

Stegarna "sågas" ner mot den nedre armeringsmattan i den färdigt vibrerade betongen i första lagret samtidigt som man passar in ullskivorna mellan stegarna. Lyckas det bra så har man metallisk kontakt genom elementet och klarar sig med en jordningspunkt vid fastsvetsningen av elementet senare. Den övre mattan lägges rätt på stegarna före man tömmer på betongen på det övre/yttre lagret. Tjockleken på elementen och isoleringen bestämmer måtten på stegarna. Skulle tro att de stegar jag använde var 200mm c/c mellan de båda parallella sidojärnen. Stegarna görs oftast rostfria, åtm den sick-sackande delen. Stegarna till verkstadsbygget var helt rostfria.

Kort svar på din fråga: Stegarna ligger på den nedre armeringen vilken i sin tur står på distanser(av plast). Dessa kan man nog urskilja på den färdiga väggen, men man ska nog kolla noggrannt då.

Sedan har man ju en helt omvänd princip vid fabrikstillverkning av element. Då gjuter man utsidan neråt och innersidan slipas slät med maskin ovanpå. Då utsidan är neråt har man möjlighet att "smörja" formbotten med olika typer av retardermassor och liknande som ger möjligheten att tvätta ytan med högtryckstvätt efter att man plockat upp elementet ur formen. Hur man tillverkar borstad yta så vet jag faktiskt inte :klia: kanske man kan borsta i retardermassan också?....
Användarvisningsbild
ja-bond77
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 08:20:51, 26-05-2006
Ort: Närpes
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Traktor
Maskin: SampoR2065-07
Valtra 8150 hitech-01
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
David Brown 1212 -81
Ford Major
Kockum 414B -82

ja-bond77 (trådstartaren)

#15 » 17:22:53, 25-04-2008
  • Överför markerat ord till lexikonet

Fick ett PM från Unoskalle:

Unoskalle skrev:Hejsan
Jag har läst din tråd om betongelement med stort intresse, jag ska själv bygga ett stall/maskinhall i sommar och hade från början tänkt att mura med Leca-sten men nu har jag nog kommit på andra tankar tack vare dej :buga:
Men jag har några funderingar och jag hoppas att du har tid med dem ?

1, Är det en stor nackdel ifall jag bygger en form som inte kan tippas upp ? Jag har möjlighet att lyfta elementen med lastmaskin eller med Hymacen så jag tror inte att själva lyften blir så svåra men är det risk att elementen går sönder av sin egentyngd ?


Jag har aldrig testat själv att räta upp ett element utan att formen följer med så jag vet inte men jag skulle nog tro att elementet bär nog sin egen tyngd om man lyfter försiktigt. Det går dock inte att lyfta i öglorna direkt från marken. Eftersom de utsätts för stor snedbelastning kommer de att böja sig och bryta ur en bit ur elementet. Detta skedde emellanåt även för mig då jag måste börja lyfta redan vid ca 50 graders lutning(då vagnens tippcylindrar bottnade). Man kan kanske konstruera nån typ av lyftbalk som håller om hela elementet för att undvika detta...

Det jag kan rekommendera dig som har flera starka maskiner är att bygga formen på en ram av u-balkar som ligger på en bock kanske 1/4 in från ena ändan. Du kan "tippa upp" formen med lastmaskin och koppla in lyftöglorna i grävaren när du närmar dig stående form. I övrigt kan jag varmt rekommendera införskaffande av vevbara stödben enligt mina bilder ovan. :thumme:

Här är en bild som visar urspjälkningar som kan inträffa vid lyftet då elementet och formen inte står lodrät. Inget som stör mig desto mer, bara att rappa och om jag får tummen ur så slammar jag hela väggen med vitcement och då försvinner alla skönhetsfläckar.

Bild
För att undvika urspjälkningar så mycket som möjligt så ska det ligga armeringsjärn ovanpå(tvärsöver) öglorna, så nära formkanten som praktiskt möjligt(2-3 cm). Att svetsa ihop övre o nedre ögla har ingen större effekt, eftersom om det spjälker, så spjälker både övre o nedre laget samtidigt. Det nedre spjälker ju inåt isoleringen så det syns ju aldrig. Absolut bästa över huvud taget skulle nog vara en form som tippar 85-90°.

2, Du har skrivit om att de svetsas ihop när de ställs upp,kan du förtydliga det lite för mej eller hur i hela friden sitter elementen ihop när de är uppsatta ?


Det göres kanske bäst med en skiss. :smile:
Bild
På bilden har jag för tydlighetens skull varken ritat in armeringsmattor eller elementstegar. Grönt är svetsplattor med flertalet armeringsjärn fastsvetsade i sig. På bilden har jag även plattor på mitten för fastsvetsning av mellantakselement. Blått är de lösa plåtbitar som man svetsar fast ett element med. Mörk grönt är lyftöglorna(4 st) av 8mm arm. järn. Håller mycket bra dom där fyra öglorna för sex ton! :thumme: I övrigt syns ett par streckade "lådor" längst ner. Dessa är hål ämnade att "dränera" :roll: ullen i elementet samt förhindra kapillaritet. Under gjutningen lägger man i lite ullbitar i nedre ändan av elementet som pillar bort efter att formen avlägsnats. Det finns flera varianter på hur nedre elementändan göres, detta är det sätt jag använt mig av. Efter att elementet är fastsvetsat i sulan med de blåa plåtkilarna så kan man med fördel slänga på lite betong(grått på bilden) över järnen ifråga, för att undvika rost. Det blir som en sned yta längs med hela sulan på ytter- o innersida.

Här är en bild som föreställer en ingjuten svetsplatta i väggelementet där jag svetsat fast en kil som ett mellantakselement ligger på(på andra våningen förvarar jag skruvar, muttrar och annat diverse).
Bild
Man ser också ett skumplastrep som används vid polyuretantätningen av skarvarna. Utanpå repet lägger man till sist tätningsmassa om man orkar stryka ut det bakom elkabelhyllan. :roll:

3, Du skriver även att du svetsar armeringsmattorna är det istället för att "najja" (sätta ihop dem med ståltråd) eller finns det någon annan anledning att just svetsa dem ?


Orsaken varför jag hellre svetsar mattorna är:
- Det går fortare än att naja, åtm om man inte är så van med najkroken.
- Mattan håller ihop betydligt bättre när den ska hanteras(bäras till gjutplatsen, lyftas i formen, att naja fast diverse svetsplattor i en svetsad, styv matta är nog helt enkelt underbart).
- En svetsad matta håller formen, vinklarna och måtten över huvud taget jämfört med en najad som utan diagonalförstärkning lätt blir rombisk och kanske ännu värre...
Då jag svetsar mattorna har jag en stor vinkelhake av ihopspikade bräder på golvet som referens. Vidare har jag brädor med isågade hack som jag breder ut järnen på för att få rätt cc-mått på dem.

Som en litet kuriositet kan jag nämna att jag svetsade hela golvarmeringen till verkstadsgolvet. Jag hängde MAG-svetsen på en lastpall i storkranen med typ 8-10m utligg. Otroligt enkelt arbete, även om det var "ca" 4087 svetsningar. :uupps: Om det bara finns möjlighet väljer jag nog att svetsa även på framtida byggen.

4, Vad hade du för proportioner på cement/grus/sand när du gjöt ?

Jag utgick ifrån K30, vilket med rätta, uppvägda fraktioner fås med 300kg cement per kubik betong. Denna mängd använde även jag. Säckarna väger ju 40kg så den biten fick man ju ganska precis. Iom att jag inte vägde nåt grus så kan man lungt säga att den kvaliteten(K30) knappast uppnåddes. Vad gäller fraktionerna har jag det så pass bra förspänt så att sanden jag bryter direkt ur vägg är mycket välfraktionerad och behöver ingen justering med ytterligare sand eller grus. Från gammalt brukar man säga att vanlig "bondbetong" blandas med 1:5 vad gäller cement:sand/grus. För att uppnå motsvarande hållfasthet med min sand är det testat att det räcker med 1:7 (tror jag, 7 eller 9 var det åtminstone). Det är alltså ingen som helst vetenskap över betongen jag använt men jag är åtm helnöjd hittills...

Hoppas att du har lust att hjälpa mej med dessa frågor, annars vore det snällt om du sa till så att jag kan söka information på annat håll :thumme:

Tack i vilket fall för alla dina inlägg!

Mvh Johan


Roligt att hjälpa till! :bira:

Bifogar elementritningarna som jag lät göra i samband med byggnadstillståndet... Första skissen är på svinhuselementet, andra på verkstadselementet. Det senare har en lite mer avancerad fästsystem i elementskarvarna då man gjuter in märlor. Jag valde ändå att göra det lite enklare för mig. Orsaken till att planeraren ville ha det systemet var p g a att taklasten ligger på elementen och inte på separata stolpar. Av samma orsak är det också ritat med dubbla mattor i den inre väggen. För omständigt tyckte vi, så vi använde 12mm stänger istället och placerade mattan i mitten av elementhalvan.

Edit: kompletterade lite grejor i texten...
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
ja-bond77
Moderator
Moderator
 
Blev medlem: 08:20:51, 26-05-2006
Ort: Närpes
Suomi Finland (svenska)
Maskintyp: Traktor
Maskin: SampoR2065-07
Valtra 8150 hitech-01
Kobelco SK235 SRLC -03
Lännen 860 S -00
Case IH 1394-4 -86
David Brown 1212 -81
Ford Major
Kockum 414B -82


Återgå till Fastigheter, mark och byggnader

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Blurp, bonnmek, dea, Google [Bot], Peter Ohlsson och 2 gäster



Huddig

BA Trading AB

Steelwrist

Trucking

Älmeboda Maskinservice

KLE/Tyri

Begblocket

SVAB

Olssons i Ellös

OilQuick

Farmersstore

Mekankomponenter

TK Traktordelar

Kroll

Hammars verkstad AB

D&E Trading AB

ME - bli medlem

XACC

http://www.RESERVdelar24.SE

Bildelar24.com

K-berg AB

Best-Grip

Wiggs Maskiner

Billackering

Smidesreparationer

Bewag

Scanbolt

Scanbolt

Scanbolt

Batteriexpressen

Vikabacken

Terrapart

Quality Tractor Parts Ltd.

Crazyride

Ljusgiganten

Klaravik

Lucendi

ME