Jag och min son köpte en öppen båt med en Suzuki DT28 -81 utombordare i somras.

Efter att ha kört ca 15-20 minuter så dog motorn och gick ej att starta mer, elstart.
Startmotorn drog runt motorn men den tände inte. Detta borde visa att motorn inte "knipt".

Två dagar efter så startade jag den igen och körde i ca 10-15minuter innan den dog igen. Även denna gång så ville inte motorn tända efter att ha stannat.

Några dagar efter så plockade vi isär förgasaren och rengjorde den, den var rengjord innan såg vi. Jag bytte till helt ny bensin.
Motorn startade och efter att ha kört en stund så dog motorn igen, lät ungefär: bööööö... för att sedan stanna.

Vad har jag då mer gjort: Bytt bränslefilter, bytt tändstift, mätt upp jordarna, kollat kablarna efter kortslutningar...

Jag har skruvat ur tändstiften och hållt ett mot blocket, färgen avskrapad, och jag ser ingen gnista när jag kör startmotorn.

Hjälp mig med var jag ska börja kolla på. Det sitter en CDI-enhet på motorn så det är brytarlöst.

Tack på förhand för eventuella råd och tips
/Uffe

Tillägg: motorn startar nu inte alls. Startmotorn fungerar kanonfint och drar runt motorn och stiften är blöta av bensin.

//Uffe

känns som tändspole som är kass. brukar börja med att den fungerar tills den är varm sedan sluta fungera. sedan med tättare intervall för att slutligen lägga av.

vad har du för motstånd på spolen?
- primär ?
- sekundär ?

Osar cdi'n, men mät spolen den kan ju ev., vara bränd...

Styrs tändningen av en hallgivare?
Om de går sönder (vilket de gör) så får man exakt det beteende som du beskriver att din motor uppvisat.

Hej,

Menar du spolen under svänghjulet eller spolen som tändstiften är kopplad till?

Hur mäter jag spolen lättast?

Tack för hjälpen, uppskattas rejält!

Jag kan inte din motor. Så, det hjälper inte att du beskriver placering av delarna.
Baserar mitt kunnande på Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha, BMW, m.fl. motorcykelkonstruktioner (70-80:talare), samt Haynes litteratur om tändsystem, Prof Haywoods lärobok i explosionsmotorer, osv. Samt ff.a. praktisk egen erfarenhet av div., motorer.


Tändspolar har en primär och en sekundär lindning.
En del går lätt att mäta på, andra kan vara knepiga.

Primärlingningen går alltid att mäta:
+ / - polerna (ström till spolen samt spolens jordningspunkt); jag vet inte vad din spole skall ha för motstånd. Multimätaren skall oavsett ge utslag på Ohm (troligtvis kOhm). Då är sannolikt primärspolen ok. Ger den inget utslag = kass, brunnit.
Ger den för högt eller för lågt motstånd => skadad => kassera.
Uppgifter om motstånden skall stå i verkstadshandboken till motorn.

Sekundärlingningen kan mätas genom tändstiftshatten till plus eller jord på primär-lindningen. Där skall det vara kOhm läge på multimätaren. Det skall vara en extremt högt motstånd, men dock ett motstånd. Ex., 170kOhm.
Saknas motstånd => brunnit.
För högt motstånd => har skador => kasseras
För lågt motstånd => har kortslutits => kasseras

Mät även tändstiftet!
Det skall vara ca 5kOhm (3-25 har jag mätt upp på friska tändstift, men 5-7 är vanligast) mellan tändhatten och mittelektroden på förbränningsrumssidan av stiftet.
OBS! Tändstift kan fungera oavsett om de har motstånd eller inte. Men, ett tändstift med för lågt eller för högt motstånd brukar dummar sig... svårstartade, värmekänsliga, ojämn gång, osv etc.
Tändstift kan också vara helt ok när man mäter dem, men fungerar inte när man monterar dem. Jag har inte undersökt hur detta kommer sig, men jag gissar att det blir överslag inne i isolatorn.

CDI-box => verkstad kan ha mätutrustning ex.,
Den brytarlösa tändningen => gissar att den styrs optiskt, dvs med en hallgivare. När de blir dåliga och sedermera dör, så beter sig motor precis exakt ss du beskrivit. Det är dock bra att ha eliminerat tändspole och tändstift som skyldiga.

Tusen tack för tipsen!

Jag ska ta mig till båten och mäta i helgen, om inte vädret stoppar mig vill säga.

Något annat jag bör tänka på/kolla när jag ändå är där och "river"?

Ett tillägg till min beskrivning: motorn är en två-cylindrig 2-taktare.

ha en bra dag
/Uffe

Självklara saker är givetvis:
- att bensinen kommer fram till förgasaren
- att det finns ström å att den kommer fram (kolla batteriet)

Börja med att:
Montera de löstagna stiften på tändkablarna och se till att gängorna har god jordning. Får du gnistor på stiftenen mellan mittelektrod och bygel så kan du skippa mätning av tändspolarna. Då är felet i bränsleförsörjningen.
Får du inga gnistor så är det el-fel, allt från stift, tändhattar och tändkable till tändspolar å matarströmsfel eller brytarfel (hallgivaren/CDI'n); å då må du mäta dig fram till vilken/vilka komponenter som trasslar.

Ohoj!

Jag har för mig att det är en "dubbelspole" på din snurra, en kabel in i tändspolen, och 2 ut-en till vardera tändstiftet.
CDI-boxen går inte att kontrollera utan specialinstrument, tyvärr.
Se till att kabeln till stopp av snurran inte spökar, går det att koppla bort den, gör det, allt för att utesluta fel.

Mvh Rospigg

dc_lindberg skrev:Primärlingningen går alltid att mäta:
+ / - polerna (ström till spolen samt spolens jordningspunkt); jag vet inte vad din spole skall ha för motstånd. Multimätaren skall oavsett ge utslag på Ohm (troligtvis kOhm). Då är sannolikt primärspolen ok. Ger den inget utslag = kass, brunnit.
Ger den för högt eller för lågt motstånd => skadad => kassera.
Uppgifter om motstånden skall stå i verkstadshandboken till motorn.

Sekundärlingningen kan mätas genom tändstiftshatten till plus eller jord på primär-lindningen. Där skall det vara kOhm läge på multimätaren. Det skall vara en extremt högt motstånd, men dock ett motstånd. Ex., 170kOhm.
Saknas motstånd => brunnit.
För högt motstånd => har skador => kasseras
För lågt motstånd => har kortslutits => kasseras

Mät även tändstiftet!
Det skall vara ca 5kOhm (3-25 har jag mätt upp på friska tändstift, men 5-7 är vanligast) mellan tändhatten och mittelektroden på förbränningsrumssidan av stiftet.
OBS! Tändstift kan fungera oavsett om de har motstånd eller inte. Men, ett tändstift med för lågt eller för högt motstånd brukar dummar sig... svårstartade, värmekänsliga, ojämn gång, osv etc.
Tändstift kan också vara helt ok när man mäter dem, men fungerar inte när man monterar dem. Jag har inte undersökt hur detta kommer sig, men jag gissar att det blir överslag inne i isolatorn.

CDI-box => verkstad kan ha mätutrustning ex.,
Den brytarlösa tändningen => gissar att den styrs optiskt, dvs med en hallgivare. När de blir dåliga och sedermera dör, så beter sig motor precis exakt ss du beskrivit. Det är dock bra att ha eliminerat tändspole och tändstift som skyldiga.

Har heller ingen koll på denna motor, jag har pysslat med tvåhjulingar av liknande årgång så jag går på erfarenheter därifrån.

Primärlindningen i tändspolar avsedda för CDI-tändsystem har mycket lågt motstånd, vanligtvis några tiondels ohm, såpass lågt att en normal multimeter inte klarar att ge särskilt exakta mätvärden - dom brukar inte gå hela vägen ner till 0,0 ens om man håller mätpinnarna direkt mot varann. (Tändspolar för andra tändningstyper brukar ligga på någon enstaka ohm.) Men hur som helst, primärlindningen är det sällan fel på, och är det fel är det sannolikt ett fullständigt avbrott.

Sekundärlindningen har mycket riktigt ett högre motstånd, men inte såpass som de 170 kiloohm du nämner. Brukar röra sig om några få kiloohm. Radioavstörda tändhattar har också ett motstånd på några kiloohm, vanliga tändhattar har direktkontakt.

"Radioavstörda" resistortändstift (T.ex. NGKs R-stift, BPR6ES och liknande) har internt motstånd på några kiloohm. Vanliga icke avstörda stift saknar motstånd och har direktkontakt.

Testa att kyla ner CDI-boxen ordentligt. Elektronik är värmekänslig och det är inte ovanligt att den strejkar när den blivit varm, jag har råkat på en moppe som gick starta en gång när den stått svalt inne, när den gått en stund och allt blivit varmt var den omöjlig att få igång igen. Stående ute i fullt solsken och högsommarvärme startade den inte alls. Lämnade moppen ute i värmen, kastade CDIn i frysen en halvtimme, tryckte dit CDIn igen och moppen startade = felet inringat. Ny CDI och den gick som en klocka.
(Elektronik kan dock dö och inte komma till liv av kyla, så på så vis är det inget idiotsäkert test, men OM det hjälper med att kyla den så ligger felet där.)

Det är så att det finns 1 motstånd av speciell typ som begränsar din start av motor och då får du faktiskt lämna in den hos Susukis serviceverkstad! Inget man labbar själv med, 80-tals motorer från nämnda fab. var berömda för det redan som nya

Tack för alla tips!

Det kliar i fingrarna att börja mäta på motorn.

63an: Har du mer info angående: "Det är så att det finns 1 motstånd av speciell typ som begränsar din start av motor och då får du faktiskt lämna in den hos Susukis serviceverkstad! Inget man labbar själv med, 80-tals motorer från nämnda fab. var berömda för det redan som nya"? Sitter det då i CDI-enheten då jag inte finner något motstånd på sprängskissen över motorn:

http://www.brownspoint.com/store/pc/pdf/DT25(80-82)DT28(80-82).pdf

Jag har vana att felsöka på elektronik, dock svagström, men har ingen erfarenhet av tvåtaktsmotorers elsystem men är helt klart villig att lära mig

1: Det är motstånd till start å tomggn. 2: sen finns switch i gas/manöverlådan som lägger över till drift när du lägger i framåt/back och förr var det omöjligt att få veta var motståndet sitter för verkstäderna lämnade inga upplysningar+ att det fanns kölista till Susuki å väntetid på månader eller köpa sej förbi mot kontant betalning! Jag har själv varit i den båten så aldrig mer motor från den fabriken! Nu är det väl självklart att en switch sitter i manöverdonet så chansa på den att något är galet där något annat felsök är bara bortkastad tid! Lagom kul om man är ute på sjön/havet å motorn pajar för en låt säja 3 kr? Ja jag råkade vara långt ut på havet när den vägrade starta! Mer än så vet jag inte...

...bränslepump
...hittar inte impulsgivaren för tändningen
...ett antal solenoider
Hm,... det finns -många- felmöjligheter...

a) kommer bränsle fram till förbränninsrummet? Plockade med en Peugeot skoter i veckan som hade pump-fel (ägaren hade skruvat på allt annat...)
b) kommer det någon impuls från generator/svänghjul till CDIn? Ser inte hur man konstruerat systemet, hallgivare eller induktiongivare
c) alla solenoider... aktiveras de korrekt? Peugeoten ovan hade även fel på solenoiden/automatchoken (det hade givetvis ägaren inte ens tänkt på att kolla om den var hel...)
d) kommer det ström från CDI'n till tändspolen (ser iof ut som på BMW /7 mopeder; där spolen jordas genom CDIn - härav behovet att kontrollmäta tändspolen och dess kablage)

Har du ev., möjligen tillgång till reserv-CDI som du skulle kunna test-montera för att slippa felsöka?
Kan man ha sån tur att någon av styrboxarna till bilar som Biltema säljer skulle kunna fungera ? På bumse-sidan köper man Audi 100 styrbox - fungerar nästa lika som Bosch originalet.

När du är å skruvar - ha med dig kamera; fota. Bilder kommer att säga mycket som komplettering till sprängskissen.