Frågor som är för små för en egen tråd

**#1666** » 11:28:23, 17-06-2018

Testade alldeles just min billigaste c-teck och den är alldeles död när jag stoppar den i väggen. När jag däremot på på laddkablarna på batteriet så börjar det lysa i lamporna å den visar att batteriet är under laddning.
Bra du påminde mig för min blivande isbil var urladdad i förrgår men nu står den på laddning igen.

**#1667** » 14:33:59, 17-06-2018

Filijox skrev:En sak som många dylika laddre mår dåligt av är att koppla till och från batteriet när de är inkopplade i nätströmmen. Många som missar den infon, just sayin'...

jonnordvall skrev:Testade alldeles just min billigaste c-teck och den är alldeles död när jag stoppar den i väggen. När jag däremot på på laddkablarna på batteriet så börjar det lysa i lamporna å den visar att batteriet är under laddning.
Bra du påminde mig för min blivande isbil var urladdad i förrgår men nu står den på laddning igen.

Som sagt

**#1668** » 15:05:40, 17-06-2018

Och vem var först med att säga det?:)

**#1669** » 15:47:29, 17-06-2018

testade på ett fulladdat batteri
blinkar bara till på skärmen . trycker man på knappen så piper de . håller man in 2 knappar så tjuter de och visar en nolla , tjutanet slutar bara när man bryter strömmen .. men fläkten snurrar inte

har 12 volt in till kortet
har 230 volt in på kortet . stora silvriga grejen ovan fläkten mäter jag 250-300 volt på . den nedre 24 volt
har alltid lagrat den i kökslådan med svets elektroderna
har dock ingen fin multimeter hemma

**#1670** » 16:47:04, 17-06-2018

Då låter det ju som om det ändå finns en hel del livstecken i den. Brukar laddaren starta fläkten så snart man kopplar in den, eller först när laddaren börjar bli så varm att det behövs kylning?

Titta noga på elektrolytkondensatorerna (de stora runda burkarna) om någon av dem har börjat svälla upp i toppen eller börjat läcka (antingen i toppen eller nere vid kretskortet). Om de är monterade dikt an mot kretskortet, och kanske till och med fastsmetade med kontaktlim, kan man råka ut för att sånt som läcker ur kondensatorn aldrig får tillfälle att torka upp, och så blir det sönderärgat och problem med krypströmmar under den.

**#1671** » 16:50:43, 17-06-2018

fläkten snurrar alltid när ström finns
är nå vit gegga runt dom burkarna

kan man få dom fluxkondensatorn om lödda ?

**#1672** » 17:04:58, 17-06-2018

Det kanske kan gå att ta en titt på laddaren, om den bara tar sig hit på något sätt...

**#1673** » 17:59:54, 17-06-2018

vore snällt om de ginge å ordna
en ny kostar en massa pengar

**#1674** » 00:03:19, 18-06-2018

jonnordvall skrev:Och vem var först med att säga det?:)

Hmm.. hittar inte att någon nämnt det innan mig, men kan ju missat nåt. Sorry isåfall om jag farit med dubbelinfo...

**#1675** » 23:45:41, 19-06-2018

Hur fungerar en tempmätare på kylarvattnet på en äldre bil, typ Volvo 142 eller tex på min mf35 traktor.?

**#1676** » 00:21:28, 20-06-2018

MF:en har en " mekanisk" mätare och en känselkropp som via en eterfylld ledning får mätaren att reagerar på ökad/minskad temp i kylvätskan. Volvon vet jag inte ,kan va samma lr är det en elektrisk mätare o en givare som ändrar motståndet vid temperaturökning/minskning

**#1677** » 00:23:01, 20-06-2018

Mikkel skrev:Hur fungerar en tempmätare på kylarvattnet på en äldre bil, typ Volvo 142 eller tex på min mf35 traktor.?

Ibland riktigt bra.

Nåja, men en gammal icke-elektrisk motortempmätare är egentligen en manometer, som mäter ångtrycket hos den vätska som är fylld i "bulben" som fungerar som tempgivare. Vanligtvis eter. Trycket överförs från bulben till manometern med ett mycket tunt kopparrör (kapillärrör) som är ganska ömtåligt. Om man får en läcka så är det inte helt lätt att få ordning på den sedan - man måste först vakuumpumpa och sedan fylla med någotsånär rätt mängd eter.

Volvo 140-serien har elektrisk tempmätare. Givaren är ett NTC-motstånd, precis som på modernare bilar, den är kopplad i serie med ett värmeelement som värmer en bimetallfjäder i instrumentet. Alltsammans matas av en slags spänningsberoende blinkrelä, även det med bimetallfjäder, som fungerar som spänningsstabilisator. Lämnar 5,1 V fram till 1972 års modell, 10 V från 1973 och framåt (samma teknik fortsatte användas även på 240-serien, någon gång i början av 80-talet gick man över till en elektronisk spänningsstabilisator).
PV och Amazon har dock den gamla manometer-och-kapillärrörslösningen.

**#1678** » 06:04:34, 20-06-2018

Tacik för bra svar där. :buga:

Jag har haft några Volvo142 o 242 och ville minnas att det var en elsladd till en givare i motorblocket. MF35an fungerar så jag ska titta på den mest av nyfikenhet. Sedan har jag en B18 motor i ett gamalt bilbygge som saknar tempmätare och nog har en plugg med en avsnörpt rörstump i blocket. På B18 borde jag kunna sätta in en givare och tempmätare av elektrisk modell typ volvo 142/242 eller kanske det finns någon univeralmätare. Vad är enklast tror ni, när det gäller B18 ?