Hastighetsmätare volvo740-92

[torbjorn_forsman]

Det är inte bränslepumpen utan tryckregulatorn i motorrummet som bestämmer bränsletrycket.
Om det är en '88 utan katalysator med motor B230E och mekanisk insprutning (K-jetronic) så är trycket omkring 5 bar (exakt siffra får man ta ur verkstadshandbok, det kan variera mellan 4,5 och 5,9 på olika biltillverkares K-jetronic-system).
'88A med katalysator och insprutningssystem LH 2.2 har 2,5 bar (mätt över insugningsrörets undertryck, så man kan räkna med 2,5 bar vid stillastående motor eller segdragning på fullgas, 2,0 bar vid tomgång, kanske 1,8 bar vid körning med högt varvtal och litet gaspådrag).
På '88B med katalysator och LH2.4 är trycket nominellt 3,0 bar, och då blir trycken vid olika driftförhållanden 0,5 bar högre än motsvarandepå LH 2.2 .

En pump i bra skick kan lämna uppåt dubbla drifttrycket innan den inbyggda överströmningsventilen öppnar och den börjar pumpa runt internt.

I praktiken ser man skillnad på K-jetronic-pumparna och de övriga genom att de förstnämnda har större ytterdiameter, metallgavel i tryckänden och en gängad anslutning för tryckledningen. Pumparna för elektroniska insprutningssystem har plastgavel och slangnippel.

[Tias BM]

Det är lh2,4 om jag mins rätt! Då borde pumpen ge ca 6 bar? För har kollat nya pumpar och dom ger 3bar 4 bar o 6,5 bar! Får kolla och ta en bild imorgon på pumpen!

[torbjorn_forsman]

Då är det nog en pump som kallas för 3-4 bar som blir rätt. Det är mer viktigt att pumpen har rätt mått, rätt dimensioner på slangnipplarna mm än att en halvkunnig nasares uppgifter om tryck stämmer.
Om du tar en närmare titt på pumpen, kolla Bosch-numret på den som sitter där också!

[Tias BM]

Tja! Håller på med en goes 520 fyrhjuling på jobbet! Som är riktigt svår att start! Är det varmt där den står så går det lättare men är det kallt så värkar det som den går tungt! Den bara bränner startrelät och startmotorn är byt en gång alla jordpunkter är fixade det sitter nytt originalbatteri i ventilerna är justerade också! Att den blev svår startad började när kardan gick av och slog sönder vxl! Någon som kan ha tips eller veta någon som är duktig på dessa?

[G-son]

Kolla att choken verkligen fungerar.

[torbjorn_forsman]

Har motorn bara elstart eller har den även kick eller startsnöre? Går den i så fall tungt i kyla även om man försöker starta för hand?
Kan det tänkas att motoroljan är någon trögflytande sort som egentligen är helt olämplig för kallstart?
Har du mätt vad det blir för spänning till startmotorn under ett svårt startförsök, respektive mätt spänningsfall mellan startmotor och batteri på såväl + som - sidan?
Är startrelät av rätt typ (alltså spolen avsedd för samma spänning som fyrhjulingens batterispänningen osv)? Vad är det som går sönder i startrelät när det bränns - är det spolen som bränns sönder eller går det varmt i reläkontakterna?

[Tias BM]

Det var reläkontakterna som var brända. Relät är ett original till denna oljan är valvolins motorcykel olja till denna motor. Kommer inte ihåg spänningen nu men det var nästan ingen skillnad. Den har manuelchoke elstart och drag snöre! Men idag har det varit 10 plus så den startar lätt på båda sätten idag! Så har byt relät, batteri och kollat ventilspelet igen

[torbjorn_forsman]

En mc-olja torde väl vara 20W-50 eller något sånt, och det är inte konstigt om motorn är som hoplimmad när man ska försöka dra runt den i minusgrader med en sådan olja.
Ska fyrhjulingen användas vintertid också, så använd en bilmotorolja som är klassad t ex 5W eller 10W i nedre delen av intervallet.

Brända kontakter i startreläer orsakas ofta att att relät är olämpligt monterat så att det slår ifrån långsamt, det blir ingen distinkt brytning av startmotorströmmen utan en lång tid av gnistbildning för varje brytning. Vissa reläer tycker inte om att vara monterade med spolen nedåt och kontakterna uppåt, så att tyngdkraften motverkar returfjäderns kraft. Andra reläer krånglar om de sitter så att ankaret rör sig horisontellt, då kan de börja kärva.
Och en sak som definitivt kan ställa till problem är om det sitter en frihjulsdiod parallellt med reläspolen för att hindra gnistbildning i tändningslåset. Frihjulsdioden gör att strömmen genom spolen sjunker onödigt långsamt vid frånslag, och därmed blir också ankarets rörelse ganska tveksam. Det är bättre med en vanlig diod i serie med en motriktad zenerdiod, eller ett RC-nät. Sådana kombinationer kan man prova ut för bästa kompromiss av snabbt frånslag och liten gnistbildning i tändningslåset.

[G-son]

En mc-olja torde väl vara 20W-50 eller något sånt, och det är inte konstigt om motorn är som hoplimmad när man ska försöka dra runt den i minusgrader med en sådan olja.
Ska fyrhjulingen användas vintertid också, så använd en bilmotorolja som är klassad t ex 5W eller 10W i nedre delen av intervallet.

Kanske rätt viskositet för en Harley Davidson av veteranmodell, motorcyklar använder vanligtvis tunnare oljor nu för tiden med ungefär samma viskositeter som många biloljor. Handlar det om en ATV där man har en koppling i oljebad är bilmotorolja direkt olämplig, dom har tillsatser som kan få kopplingen att slira lättare.

[torbjorn_forsman]

Det påstås ofta att bilmotoroljor skulle vara olämpliga för mc och liknande fordon med våtkoppling, men hittills har ingen kunnat visa mig någon verkstadshandbok eller annan dokumentation från en mc-tillverkare där det avråds från bilmotoroljor av detta skäl. De enda avrådanden man har hittat är sådana som framhålls av folk som tjänar pengar på att sälja dyra mc-oljor.
Hittills har jag haft tillfälle att lusläsa verkstadshandböcker för två olika Kawasaki och en Suzuki mc , samt en Yamaha och en kinatillverkad ATV.

Det enda jag möjligen skulle köpa är att en del s k lågfriktionsoljor som föreskrivs för vissa moderna personbilar skulle kunna vara olämpliga, men så länge man håller sig till standardmotoroljor enligt någon normal API-spec, så kan jag inte tänka mig att det ger några problem.

[Tias BM]

Det är 10/40 olja. Spolen uppåt. Ska kolla om det finns en diod!

[G-son]

Det påstås ofta att bilmotoroljor skulle vara olämpliga för mc och liknande fordon med våtkoppling, men hittills har ingen kunnat visa mig någon verkstadshandbok eller annan dokumentation från en mc-tillverkare där det avråds från bilmotoroljor av detta skäl.

Har du någonstans sett en MC-tillverkare/verkstadshandbok rekommendera en modern olja av biltyp? Då snackar vi om hyfsat moderna grejer och oljeklassningar, eftersom äldre oljor inte hade samma tillsatser som dagens och därmed inte ens hade den anledningen att avråda från användning. Att man rekommenderar (MC-)oljor med vissa klassningar är ju indirekt att avråda från att använda annat.

[torbjorn_forsman]

Får återkomma när jag har den dator där jag har de nedladdade VHB tillgänglig.

[Tias BM]

Hejsan behöver lite hjälp med en vento!
Har en vento 1,8l med förgasarsprut års mod 1994! Var ute och åkte med bilen igår utan problem! Startade den idag och varvade 2500, stängde av kollade gasen inget fel, startade igen 900 varv ca 3 SEK sedan 1500 varv i 3 SEK sedan dog den och hela mätarhuset slockna men starta igen själv varvade till 1500 och tände mätarhuset sedan dö starta om och om?

Någon som har tips eller någon idé?

[torbjorn_forsman]

Du menar alltså att den har centralinsprutning (Mono-Motronic eller möjligen Mono-Jetronic)? Vilken motorkod?

Skulle i första hand gissa på någon dålig jordförbindning mellan batteri, kaross och motor. Vet ej exakt hur det ser ut på Vento/Golf III , men på Jetta / Golf II gick det en jordledning från batteriets minuspol till växellådan, mitt på den satt en extra ringkabelsko som var fastskruvad i karossen under batterihyllan. Den hade en tendens att spricka av eller ärga sönder. Om man kom i det läget att batteriet och motorn hade bra jordkontakt men karossen isolerad, kunde det bli många märkliga felsymptom. Ett av de mer otrevliga var att man kunde få kabelbrand i insprutningskabelstammen - den skärmade kabeln för lambdasonden hade skärmen jordad i motorn i ena änden och i karossen i andra änden.

Om det bara är tomgångskonstigheter och ingenting annat, så är det, i synnerhet på bilar med Mono-Jetronic, vanligt med problem i servomotorn som justerar tomgångsvarvtalet. Man kan få pilla isär den och göra rent och smörja upp emellanåt. En sak man verkligen måste se upp med är den lilla strömbrytare som är inbyggd i servomotorns tryckstång och som ska känna av när gasen är släppt och alltså gasspjällarmen ligger an mot tryckstången. På Golf med Mono-Jetronic används den strömbrytaren inte bara för att styra en ingång på styrdonet, utan den är också kopplad till en magnetventil för vakuumtändförställningen. Den magnetventilen ger en kraftig spänningsspik varje gång strömmen bryts, så kontakterna i strömbrytaren bränns med tiden.

Om bilen har Mono-Motronic insprutning, så går det att läsa av felkoder med VAG-COM (VCDS), om den har Mono-Jetronic får man nöja sig med grovt tillyxade blinkkoder.