vanligt eller AGM batteri (dieselvärmare och korta sträckor)

[Yrrol]

Dags att byta batteri i Volvo V70 med D5 och dieselvärmare som jag kör korta sträckor med...

Vill välja ett PowerBull batteri. Sist köpte jag ett dyrt volvo AGM batteri för uttryckningsfordon men dess livslängd var lite till en besvikelse. Så är inte pepp att köpa för 3000kr klassen igen.

Vill köpa ett Powerbull batteri. När jag läste där så skriver dom att AGM är riktat för startstopp som återladdar med låg ström och att det var viktigt att inte ladda den för starkt så det kanske inte alls är bra med AGM för mig alls?

P9533 95ah 760a (vanligt) = 1750kr
59201 95ah 850a (agm) = 2250kr
P10040 100ah 800a (vanlig) = 1995kr

Vilken hade ni valt?

[magloman]

Skulle köpa så billigt som möjligt. Bättre byta oftare är min erfarenhet.

[fretchi]

Min tysk hade ingen motorvärmare när jag köpte den, så jag förlitade mig på dieselvärmaren. AGM-batteri förstås. Och till det någon smart batteriladdningskrets. Vilket gjorde att batteriet hade väldans svårt för att ladda, trots att jag alltsom oftast körde 10 mil i sträck. Det löste sig bra genom att jag fick in elmotorvärmare och dieselvärmaren haverarade . Hur som helst, jag skulle nog inte kosta på mig ett AGM.

[RD350]

Har goda erfarenheter av agm-batterier! Har kört många år med ett varta e39, bensinvärmare vid varje start när det är kallare än fem plus, korta körsträckor. Batteriet är minst sju år (så det är säkert tio....) men nu har det dock gett upp. Blir ett nytt lika dant.

[torbjorn_forsman]

AGM-batterier brukar ställa till problem i bilar där laddningsregulatorn är optimerad för vanliga blybatterier. Och vice versa. Man bör hålla sig till samma typ som biltillverkaren levererade med när bilen var ny.
En grov tumregel som säkert inte är utan undantag, är att AGM-batterier ska användas i bilar med start/stopp-system, och vanliga blybatterier i bilar utan sådant system.
I moderna bilar där motorstyrsystemet sköter om laddningsregleringen, är det inte omöjligt att man med lämplig OBD-programvara kan ändra någon inställning för att optimera laddningen för olika batterityper. Den saken kanske någon guru på aktuellt bilmärke kan svara på.

Om man har problem med att batteriet håller dåligt trots att allt till synes verkar vara i ordning, och i synnerhet om symptomen på de sönderkörda batterierna tyder på att de har blivit otillräckligt laddade (sulfatering mm), så kan det löna sig att göra en grundlig undersökning av ev spänningsfall på vägen mellan generator och batteri. Kolla också - inte bara vid ett enda tillfälle då motorn går på tomgång utan fortlöpande under en längre körning - att spänningen över batteriet stämmer med den systemspänning som motorstyrsystemet rapporterar via OBD. Avvikelsen mellan OBD-värdet och verkligt uppmätt spänning bör inte överstiga 0,1 V. Se till att den multimeter som används är väl kalibrerad och i gott skick, och att anslutningarna till batteriet är gjorda så att det verkligen är spänningen mellan batteripolerna som mäts.

Rent allmänt kan man säga att en modern dieselbil med partikelfilter överhuvudtaget inte bör användas för körning uteslutande korta sträckor. Har man den körprofilen får man mindre problem om man kör en bensinare.

[Yrrol]

Jo jag tänkte se efter en bensinare men alla v70s jag hittar är D4 så jag vet inte...
Och nu slog kylan till och batteriet blev drastiskt dåligt så får köpa ett till batteri sålänge jag söker ny bil.

[Ove.G]

Biltemas gråa silver batteri är testat i V70 med gott resultat

[Mattias Petterson]

Skulle satsa på något biltema batteri, har kört sådana i både båt och bil i flera år utan problem

[Martin_N]

En del biltillverkare "stänger av" laddningen de första kilometrarna för att spara CO utsläpp. Dvs bilen laddar inte under utsläpps cykeln vid "normaltemperatur". Laddningsgraden är nog säkert med som beslutsparameter

[*pettson*]

Först kanske ni kan försöka enas om vad som är ett vanligt blybatteri?
Ett * vanligt * blybatteri finns i 3 typer.
Ett hybridbatteri på det som är lite kombiteknik och så har vi två olika typer av agm.
Dvs agm bara. .. eller start stopp agm. Två helt olika.
Var nyligen på en kurs för Varta och ioförsej visste jag redan innan att det inte finns något * bara* idag.

Men visst för enkelhetens skull kortar vi det till tre.

Oavsett vilken av de tre som nu väljs så krävs följande av bilen.
1 laddspänningen ska vara optimerad. Dvs helt och rent från oxid, och laddningsregulatorn måste vara i jra skick.
2 generatorstorleken måste räcka till. Det hjälper inte med ett herrejössesbatteri för 10.000 om du inte har laddström över. Och idag när en generator är på 120 amp som standard så betyder INTE det att du har minst 40-50amp laddström över. Nej, förhållandet är som förr. Det finns runt 20 amp utöver bilens drift., inte ett jota mer. Och 20 amp laddar inte ett stort batteri på kort tid.

Om du vill ha ut max ur systemet så är det AGM teknik som gäller ihop då med en väl anpassad generator.
I ditt fall får du leta upp en begagnad av rätt typ ( annars kommer inte laddstyrningen att fungera, det är inte samma styrsignal på alla årsmodeller mellan generator och cem. Men alla årsmodeller klarar att ladda agm dock.) som är ett hack större än den du har idag.
Batteri då, du kan med fördel köpa ett så stort som får plats helt enkelt. Biltemas fungerar alldeles utmärkt, om du inte gillar att köpa dyrt. Kom ihåg bara att ALLA batterier med dagens teknik tar rejäl skada av att sjunka under 11 volt. Det oavsett billigt eller dyrt, och oavsett agm eller inte. Endast fritidsbatterier klarar djupurladdning idag.
Det är materialen som används idag som är skillnaden mot förr.

Sen... livslängd..
Ja räkna med 5år. Om du har gott om extraljus och även i ditt fall värmare osv, räkna med 4 år.
Sen är batteriet slut för användning i en modern bil. Men kan med fördel användas till veteranaren eller husvagnen osv. Jodå dom tar skada av att användas i en husvagn men det förlorsr kapacitet sakta. Inte tvärt.
Det som händer i en modern bil, är att dom helt enkelt filtrerar störningar för dåligt och dom dippar för mycket vid start.
Det i sin tur ger nonsenskoder som triggar t.ex limpnhome läge och rippel kan ge allmänna störningar i bland annat canbus systemet.

Man tycker ju inte att det går åt så mycket ström?
En snabb överslagsräkning säger annat.

Du vrider på nyckeln och datorerna och belysningen vaknar till liv, 60 amp går åt initialt.
Du har diesel och glödningen pulsar på? Okej... 60 amp till går åt..
Du väljer att starta, din startmotor vill ha i trakten kring 350 ampere..
Så plussar vi ihop och får 470amp vid en start...är det kallt går åt mer.
Min gamla ascona a tog 200 amp på starten och 10 amp till bilen..

Nej det är ingen uppmätt ström jag nämnt, det är bara typexempel. Det ligger där i trakterna trots allt.

[torbjorn_forsman]

Det som händer i en modern bil, är att dom helt enkelt filtrerar störningar för dåligt och dom dippar för mycket vid start.
Det i sin tur ger nonsenskoder som triggar t.ex limpnhome läge och rippel kan ge allmänna störningar i bland annat canbus systemet.

Sådant är inga problem för någotsånär välkonstruerad bilelektronik som är i gott skick. Men mycket vanligt när elektronikenheter börjar få 10-20 år på nacken och elektrolytkondensatorer har åldrats mm.
Det har dock förekommit en del exempel på bilelektronik som redan då den var ny hade svårt att klara störnivåer lite över det normala i elsystemet - inte bara pga dåligt batteri utan även sådant som kan orsakas av t ex dåligt avstörda drivdon till xenon- eller LED-extraljus, dåliga jordförbindningar, piratladdningsregulatorer mm. Min uppfattning är att de problemen, åtminstone på personbilssidan nog är värst på bilar från andra halvan av 90-talet. Omkring år 2000 skärpte de flesta biltillverkare - på förekommen anledning - till sig och införde en massa formella produktkrav på all elektronik som ska ingå i bilarna.

[*pettson*]

Du slår.enkelt ut en vanlig v70 2014 års modell idag med ett dåligt batteei.
Jag kan berättta om den senaste som passerade verkstan.
Den fick lite random startproblem. Den tyckte helt enkelt att den inte kunde koda av nyckeln.
Den tyckte att immobilizern skulle hoppa i.
När man ändå stod där och hade datorn i så fanns även felkod på låg 5 volt på cem och så fanns det något märkligt med låskistorna.
Startade bilen däremot på första försöket så fanns där endast en låg 5v varning på cem.

Alla koder spretade liksom åt alla håll. Verkstadslitteratur berättade att Cem var på upphällningen.
Kontakt med volvo sa sammq sak. En ny cem och omladdning gick bara på otrevliga 12000.. i det ingick även funktionskontroll, det var ju hyggligt..

Hursomhelst så upptäckte jag ihop med en kollega att spänningen i batteriet uppförde sej konstiigt.
Fulladdat dippade det till 11.8v vid start. För att vid en direkt omstart dippa till 11.0 för att mitt i startförsöket plötsligt ge 11.8 igen?

Vi valde att i felsökningssyfte lyfta i ett nytt batteri. Sagt och gjort. Nu dippade inte batteriet vid starten mer än drygt en volt, och varenda felkod uteblev. Inga spärrade starter alls heller.

Så på flit tog vi då en bil som tillhör ytterligare en medarbetare. Han har en 2011 v70. Den har gått felfritt.
I med det där batteriet och vips fick vi randomkoder och immobilizerfel.
I med hans batteri så upphörde allt.

Batteriet har provkörts med vartas tester och det är ju inte som nytt, men heller inte utdömt.

Det är bara en av otaliga sådana felkodskaskader jag sett i min dag.
S80 till exempel är så notoriska på det att man enkelt kan förvirra cem såpass att man måste bryta strömmen för att boota om mjukvaran i bilen. Iof med vida kan du ju välja reboot istället för att bryta och börja om.
Men volvo är långt ifrån ensamna.
Vw tappar kalibrering på spjäll och egr. Samt kan tappa bort instrument eller radio.
Mb tvärvägrar hårdnackat och där kan du förvisso byta batteri, men om du inte meddelat detta med datorn så blev det inget mer med det. Bilen anser då att batteriet är förbrukat oavsett om det är gammalt eller nytt.
Bmw är notoriska på märkliga Nox sensor fel strax efter stsrt, men med ett nytt batteri om det andra är runt 4-5år.. löser problemet.

Så runt 4-5år är batteriet att se som förbrukat för en modern bil. Men som sagt, det kan då användas av äldre fordon.

[torbjorn_forsman]

Jag har ju en Jeep Grand Cherokee från 90-talet, om man försöker starta den med så dåligt batteri att motorn nätt och jämnt går igång så lyckas det visserligen den gången, men sedan upptäcker man att fjärrkontrollmotttagaren för centrallåset har hängt sig, vilket medför att det inte går att avaktivera startspärren och starta en gång till, om man inte gör bilen strömlös en stund först.

En Audi A3 '03 har tendens att tända airbagvarningslampan i samband med start med dåligt batteri, dock finns det aldrig några felkoder från airbagstyrdonet så jag misstänker att det är instrumentblocket som har problem. På den bilen undviker man om möjligt att använda startmotorn - strävar efter att i möjligaste mån parkera så att det är lätt att rullstarta.

Min Ford Focus '04 har aldrig uppvisat minsta lilla elektronikproblem i samband med dåligt batteri, och då lyckades jag ändå hålla liv i originalbatteriet i 11 år! En snarlik Ford men 03'a råkade en gång ut för att instrumentblocket kraschade - mätarna rörde sig inte alls och några slumpmässiga kontrollampor glödde svagt. Den gick dock till sig efter att ha gjorts strömlös.

Detta inlägg har raderats av Yrrol den 13:10:51, 22-12-2018.

[Yrrol]

Kan nämna att jag köpte det starkare P10040 100ah 800a PowerBull batteriet och är nöjd.
Spökar lite i sinnet ifall generatorn kanske behöver lite service dock men moderna bilar är ju så kompakta kring motorn så tar emot att riva i sakerna.