Renault Megane MK2 06, Lär känna min bil

[Volvot24]

.

De två sidoplåtarna, 20 x 30 cm i hjulhusen, in mot motorn, är det enda som är rostigt på bilen, förutom ena änden på en skena till förarstolen.

Ingen rost i framskärmarna Gissa varför...

.

[Volvot24]

Byte av inre styrled

Inre styrled på höger sida, glappar lite.

Har bytt på en Skoda Octavia tidigare, trångt men gick bra.

Undrar om man behöver hålla emot på vänster sida, när man drar fast?
Eller finns det urtag för blocknyckel, för mothåll på själva kuggstångens högra sida?

- Mäter givetvis upp toe först, med bygel på fälgarnas fram- och bakkant. Ett märke i navhöjd på fälgens framkant, som jag sedan roterar till bakkant och mäter, på motsvarande höjd. (Använder medelvärdet). Diffen blir då toe i mm. Noteras.


- Och hur har man tänkt dig detta? Att dra fast med rörtång, då det inte finns plana ytor för t ex blocknyckel?

Låsning med blå Loctite.

[Volvot24]

Mätning av Toe

Oproffessionellt, men med godtagbart resultat, som duger åt mig. Resultatet bör kollas då och då, med avseende på ev däcksslitage mm.
Utgångsläget är dock att man från början har en bra hjulinställning.


När jag haft bilar på hjulinställning, eller då bil rullat en tid utan att snedslita däck, eller dra snett efter plan väg, så brukar jag mäta och notera toe.

Oftast blir det i mina fall, så som jag mäter, toe-out på en eller några mm.

Perfekt att ha då man byter nåt i fram- eller bakvagn.
Nu närmast, inre styrled.

En bygel, med ett anhåll (en skruv) i ena änden som jag sätter mot ena (vänstra) framfälgens kant i höjd med centrummuttern. Ritar även ett streck där.



Placerar bygeln framför framhjulen.


Typ så här:


Mäter avstånd mellan fälgkant och andra vinklade änden på bygeln. (Den till höger i bilderna ovan.)



Rullar bilen bakåt ett halvt hjulvarv, så att märket hamnar bakåt.
Gör en ny mätning. Nu med bygeln placerad på golvet bakom framhjulen.




I detta fall, just på denna bil blev det 1,0 mm toe-out.
Dvs hjulen pekar lite, mycket lite utåt mot dikena i framkant.
Förmodligen något innåt under färd, då bilen är framhjulsdriven.

Monterar ny inre styrled på höger sida. Grovjusterar. Ställer ned bilen på golvet. Sticker in armen och justerar toe.
Drar fast.
Ratten kommer att stå rakt, då jag aldrig lossat något på vänster sida.

Anledning till att mäta på fälgkant vid märket, är att då kvittar det om fälgen skulle vara skev.

[Volvot24]

.

Ser i t ex Haynes att toe mäts i millimeter, med var det mäts vet jag inte.
Ibland anges det även i grader och del av grad ( lär väl vara sekunder...)

Men egentligen kvittar det, för jag har ett mått, mätt på mitt vis, på en bil med rätt hjulinställning från början.

Ett slags T24-referensvärde

.

[Volvot24]

Problem med Renaultmotor K9K 07

Halloj igen

Bekantar mig med Renaultfamiljen...
Snart läge att köpa felkodsläsare, typ Clip.


- Kompisens beskrivning på sin bils motorproblem. 
Denna Renaultmotor, sitter visserligen i en 
Nissan Kubistar men är samma som i Kangoo 1.5dci.
Har turbo.


- "Motorn blir svagare och svagare och stannar till slut.
Då vrider jag av och på tändningen under tiden den rullar då går den igång igen och så håller den på under färd. 

Dessutom startar den bara med startgas."

Lär ju inte ha med glödningen att göra, utan bör vara bränslerelaterat.
Kamremmen sitter rätt.
Någon misstänkte en solenoid / avstängningsventil i dieselpumpen.

Kanske dåligt tryck, på bränslet till spridarna?

Att en spridare är dålig, lär ju inte göra att motorn inte startar på övriga tre cylindrar.

Tätt avgassystem / katt?

Vissa bilar med denna motor, har ett spjäll på avgassidan.
Vet dock inte om det bara är på motorer utan turbo.

Även om turbon, eller styrning av denna felar, så borde motorn ändå starta, utan startgas.

Vad exakt styr, när det ska pytsas in bränsle i cylindrarna?
Jo, ja... ECU, men ger då pumpen konstant tryck?

På mina gamla Passater var det var det pumpen i huvudsak.
Tror att tändläget, eller snarare läget för att pytsa diesel till spridarna på dessa, var elektroniskt justerbart inuti själva pumpen, inom ett visst intervall. Helt mekaniska spridare.


Väntar med spänning på svar.

[d557017]

Problem med Renaultmotor K9K 07




- Kompisens beskrivning på sin bils motorproblem. 
Denna Renaultmotor, sitter visserligen i en 
Nissan Kubistar men är samma som i Kangoo 1.5dci.
Har turbo.

Tvärtom, K9K (på Renaultspråk) är egentligen en Nissanmotor

Att en spridare är dålig, lär ju inte göra att motorn inte startar på övriga tre cylindrar.

Om en insprutare släpper för mycket i retur så kan den det eftersom railtrycket sjunker.

Jag skulle börja med att kolla Railtryck och motorvarvtal vid startförsök, du bör ha närmare 400Bar och en bit över 200rpm.
Har bilen Delphi eller Bosch bränslesystem? båda förekommer på K9K, hos äldre bilar med Delphi har ibland pumpen en benägenhet att aktivera en slags inbyggd svarvfunktion som sprider metallspånor i hela bränslesystemet, om bränsletrycket är lågt på en sådan så tar man ur tankarmaturen och lyser ner med en ficklampa, gnistrar det lika vackert som himlens alla stjärnor i tanken så är det byte av komplett bränslesystem som gäller, samt rengörning tank.

[Volvot24]

Tack för engagemanget

[Volvot24]

.

Turordning av arbetsmoment vid byte kamrem och VVT-drev 1.6 Megane


- En meck ska som jag tidigare skrivit göra bytet åt mig.

Men nog skulle jag vilja veta hur man gör, för jag tänkte byta kamremsats själv nästa gång, när bilen minskat i värde.


Förstår att det behövs minst tre timing-verktyg;

1. Timing-pin, att skruva in genom blocket, för att indikera "övre död punkt", för cylinder 1, alltså cylindern närmast växellådan. Hur vet jag att det är kompressionstakt?
Kanske plocka ur stiftet, vrida veven utan Timing-pin, tills vipporna ligger lösa på cylinder 1, är ju ett sätt.
Backa veven lite och sätta i pinnen. Vrida veven så den stoppar mot den nu inskruvade pinnen.

Då vet jag också att kammarna ligger rätt.

Vridning till det ungefärliga läget, bör väl göras innan remskivorna plockas bort, för lossar man bulten i änden på veven, så snurrar skivorna fritt, då det inte är låst med krysskil.

2. Ett verktyg som låser kamaxlarnas spår i änden mot växellådan horisontellt. Kan vara två lägen... men om jag gör enligt punkt 1 först, så är kammarna rätt roterade.
(Borde kunna bli 180 grader fel på kammarna annars.)
Om allt är rätt, sen tidigare, så behöver man väl inte lossa drevet på utloppskammen, alltså den mot kupèn? D v s förutsatt att låsverktyget för kamnarna, nu går att sätta på plats.

3. Ett större verktyg som låser VVT-drevet, när det vridits / konstaterats vara, i internt låst läge.

Är väl viktigt att det verkligen är låst internt, innan slutlig montering annars kan det säkerligen bli stort fel, när det styrs av oljetrycket, reglerat av VVT-solenoiden.

Bör väl gå att kontrollera genom att göra en första montering av drevet mot kammen, efter det att remmen plockats bort, och utan VVT-drevets verktyg, vrida på drevet (om det går), för att sedan lossa drevet, montera verktyget och sluligen dra fast drevet.


- Ibland ser man i verktygssatser även en ogängad låspinne, ogängad, med ett på tvären genomgående hål, liknande Timing-pin, fast kortare. Kan den vara till för enbart byte av kamremsats? Alltså låsa VVT-drevet, som då får sitta kvar på insugskammen.

Momentdragning, mekanik mm, har jag kläm på.

Skriver snart mer i detta första inlägg, då jag klurat lite mer.

[d557017]

Spåren i kammarna för tolken är förskjutna, de ska vara horisontella och under centrum när tolken monteras, du behöver inte oroa dig för att undersöka lägen på kolvar och vippor, det är det man har tolkarna till.

Den där ogängade saken du nämner är också en tolk för till vevaxeln, en annan variant bara, K4M har ju några syskon, K4J, F4P och F4R närmare bestämt, och alla använder inte exakt samma verktyg/tolkar.

[Volvot24]

.

Tack o tack för informationen.

Det var ju smart att lägga spåren lite åt sidan om centrum!

Bara att veva runt motorn tills verktyget går in, så hamnar man i rätt arbetstakt, med ö d p för cylinder 1.
Detta innan man lossar bulten i vevaxeln och går vidare.

Har missat detta när jag kollade i Haynes...




Blir att lusläsa... och försöka begripa vad som står skrivet på engelska.

[Volvot24]

VVT-drev, funktion,

Drevets kuggkrans kan fås att röra sig ca 25 grader i förhållande till centrum. Detta sker bl a genom att med olja under tryck, trycka in en fjäderbelastad kolv. Kolven låser utan oljetryck drevet i ena läget. Och förmodligen så vrids drevets innerdel i förhållande till ytterdel också med oljetryck.
Åt andra hållet vrids delarna p g a det motstånd som kamnockarna möter, när det pressas mot lyftarna.

Så innan montage ska man känna efter att drevet är låst.

Enklast är väl att fästa drevet lite löst mot kammen och vrida
fram och åter. Då ska drevets delar inte kunna röra sig, utan vara låst av kolven.








Rasslandet typ dieselmotor, vid start, beror förmodligen på slitna eller hårda tätningar, som gör att drevets låsning imte släpper. Eller också släpper låsningen, men trycket blir för lågt, för att drevet ska kunna skifta fullt ut mot andra läget.

Det tickande ljudet, som hörs vid vissa varvtal, tror ja kommer från att hålet som låskolven ska låsa mot, har blivit lite ovalt. Klart synligt på bilden. Och det går att vicka delarna lite.



Här kan man se att kolvänden är svagt konisk, redan från fabrik, för att låsa helt mot hålets bussning.
Men har hålets slitits upp ovalt, så funkar det inte utan det glappar.

[Volvot24]

Den som jobbar med bilen, tyckte det såg ut enligt märkningar, som gjorts vid första kamremsbytet, pekade på att drevet monterats en kugg fel.

Undras hur just detta påverkar motorns gång.
Kanske i o f s beror på åt vilket håll felet låg.

[Volvot24]

Byte av inre styrled

Inre styrled på höger sida, glappar lite.

Har bytt på en Skoda Octavia tidigare, trångt men gick bra.

Undrar om man behöver hålla emot på vänster sida, när man drar fast?
Eller finns det urtag för blocknyckel, för mothåll på själva kuggstångens högra sida?

- Mäter givetvis upp toe först, med bygel på fälgarnas fram- och bakkant. Ett märke i navhöjd på fälgens framkant, som jag sedan roterar till bakkant och mäter, på motsvarande höjd. (Använder medelvärdet). Diffen blir då toe i mm. Noteras.


- Och hur har man tänkt dig detta? Att dra fast med rörtång, då det inte finns plana ytor för t ex blocknyckel?

Låsning med blå Loctite.

Hittade på nätet... En längre rörstump med innerdiameter motsvarande inre styrleds största ytterdiameter.

Borrar ett 10 mm hål några cm från rörets ände. Svetsar på en M8-mutter.
Gängar i en skruv.

Trär på röret över inre styrled. Drar åt muttern.

Så ska det bara vara att gänga ur inre styrled från styrväxelns kuggstång.

På Octavia är rådet att hålla emot på vänster sida på styrväxeln (finns nyckelfattning där). Detta oavsett om man byter höger eller vänster innre styrled.

Hur det är med Megane, vet jag inte.

.

Detta inlägg har raderats av Volvot24 den 19:47:48, 24-03-2019.
Anledning: .

[Volvot24]

.

Hämtade ut bilen från bilmecken.

VVT-drev, kamremsats, aggregatrem, samt byte av inre och yttre styrled på ena sidan.

Hade själv köpt VVT-drev och styrleder från Autofrance.se

Den totala kostnaden blev mycket rimlig

Nu ska jag bara ställa toe, efter det orörda vänsterhjulet, enligt beskrivning i tidigare inlägg, till toe-out 2 mm, så som jag mätte då.

Ratten pekade lite till vänster. Skruvade ut yttre styrleden på höger sida och in på vänster, lika mycket, 1/6 varv. Då vrids hjulen lite till vänster.
Då blev det perfa.

.