Maskinisten

Det här med att få vp´n att stanna när du eldar och inte utsätta den för hetvatten..
- den ska styra på temperatur i tanken, inte intern temp.
- självcirkulation hindras genom en backventil i ledningen mellan vp och tank.
Tanken och dess volym kommer att ge vp´n bättre drifts förutsättningar än att köra direkt mot element med termostater.
Satsar du på en vvb så kan du låta vp´n gå mot hela tanken, men då ska du in med en vvb nånstans som oxo kostar pengar.
En snabb gissning som du ska ta med en nypa salt...jula pumpen kapar halva din elförbrukning( 10 000 kw/ 2 ) och halva din ved förbrukning (20 m3/ 2 ). Men står på öronen vid ca -5 pga för låg effekt. ( min kalkyl för mitt sätt att värma mitt hus..Förbrukar alltså ca 10 000 kw/h och 20 m3 ved för värme varje år)

Om man ska köra vv i övre delen och värme i nedre delen av en tank behövs dubbla växelventiler och just växelventiler har tidigare varit en källa till problem men i dag finns motor drivna åt båda hållen vilka lär vara bättre. Har sett några loggar från just såna inkopplingar och det verkar bli en del omblandning mella vv del och värme del vilket inte är så lyckat men går säkert lösa med en genom tänkt inkoppling tex ett passivt mellan skikt i tanken. Det är inga problem att hindra hett vatten från tanken att cirkulera till ute delen problemet är att det behöver cirkulera en lagom mängd lagom varmt vatten för att hindra frysning.

Tänkte inte använda vp´n till att göra tappvarmvatten utan låta elpatronen spetsa upp tempen från förvärmar slingan i botten. Dvs från typ 30..40( beroende på säsong )till 65. Vp´n tar halva vv tillverkningen ungefär. Vi är två vuxna så vv är ingen stor post mer än att det skall finnas varmvatten alltid..
Det hör oxo till saken att jag har en golvvärme slinga i källaren som ska ha 28 gradigt vatten året om.

Har du nån lösning hur man löser frys risken för vp när man eldar ?

Utedelens värmeväxlare brukar vara så välisolerad att det inte blir någon förlust att låta varmvattnet cirkulera där hela tiden oavsett om värmepumpen går eller inte. D

Men vad händer när man eldar och det går ut 80 gradigt vatten till ute delen.

Skulle jag skaffa nån vp så önskade jag att den delen skulle vara ett eget vätskesystem. Den delen som går utomhus eller i borrhålet eller i slingan i marken. Då cirkulerar inte acktankens vatten där. Ett eget system med egen pump.

toker skrev:Men vad händer när man eldar och det går ut 80 gradigt vatten till ute delen.

Det passerar 80-gradigt vatten genom värmeväxlaren/kondensorn och går ut lika 80-gradigt efter den. Värmepumpens kompressor har stängt av långt innan temperaturen stiger så högt. Och värmeväxlaren tål de temperaturerna utan vidare. Under värmepumpsdrift är det ju fullt normalt att temperaturen på inkommande kylmedium (hetgas) stiger upp mot 110-120 grader. Värmeväxlaren brukar för övrigt vara en plattvärmeväxlare, likadan som de som används i abonnentcentraler för fjärrvärme där man har att göra med mer än 100-gradigt vatten i fjärrvärmenätet.

De flesta vp larmar om returen blir högre än dom är beräknade att klara vissa återställer sig själva men en del lär behöva kvitteras. Enligt Nibe är det skadligt för en F1245 att få hett vatten cirkuleras genom sig i alla fall men andra vp kan ju ha en annan konstruktion. Hetgas på 120 grader är i alla fall inte normalt hos mig det brukar ligga på ca 30-35 grader högre än framledningen men andra köldmedia kan ge högre hetgas.

toker skrev:De flesta vp larmar om returen blir högre än dom är beräknade att klara vissa återställer sig själva men en del lär behöva kvitteras. Enligt Nibe är det skadligt för en F1245 att få hett vatten cirkuleras genom sig i alla fall men andra vp kan ju ha en annan konstruktion. Hetgas på 120 grader är i alla fall inte normalt hos mig det brukar ligga på ca 30-35 grader högre än framledningen men andra köldmedia kan ge högre hetgas.

Vad jag har sett på CTC-värmepumpar med kylmedium R407c är att 30-35 °C över framledningstemperaturen verkar vara normalt på bergvärmepumpar, medan luft/vatten ofta ligger uppåt 50 °C (det sägs att det går att påverka genom att justera expansionsventilen). Larmgränsen för hög hetgastemp är 127 °C i de fall jag har sett (går dock att ändra i servicemenyn och jag vet inte om fabriksinställningen är lika på alla årsmodeller).

Foma inverterstyrda luft/vatten (och förmodligen också luft/luft), kinatillverkade, R410a, begränsar varvtalet när hetgastemperaturen går över 93 °C och stoppar kompressorn vid 110 °C. Där kan man notera att mätkretsen för hetgastemperatur är dimensionerad för att ge bästa noggrannhet och upplösning omkring 66 °C, och den bör ge någorlunda användbara mätvärden mellan 20 och 125 °C.

Krångla inte till det med cirkulation till ute delen.
- en bit värmekabel in isolerad med rören, enkelt/ klart.

Extra steg med vvx och annat jox för att skilja vp från vatten systemet..
- avgörande för vp´ns värmefaktor är temperaturskillnaden mellan varma och kalla sidan. ( och lite annat som verkningsgrader, design..)
En vvx drivs av temperaturskillnad så alla vvx steg i kretsen ger en större skillnad på varma och kalla sidan, därför bör mängden vvx steg hållas till ett absolut minimum. Man kan i viss mån möta detta med att dimensionera vvx stort men det blir till sist en absurd dimensionering.
- pumpens max effekt styrs av temperaturen på kalla sidan, ju kallare desto mindre tryck dvs mindre mängd gas vilket ger lägre effekt.
- pumpens max effekt förbrukning styrs av dels temperaturen dvs trycket på heta sidan samt mängden gas som den flyttar dvs trycket på kalla sidan.

Och vad betyder det för installation

- att man vill ha så varmt som möjligt på kalla sidan ( bra värmetag ) och så kallt som möjligt på varma sidan ( stora element tex )

...åh!
Kom de på det nu?
https://www.dt.se/allmant/dalarna/ny-varme-kan-bli-dyrt
Det kom jag på redan på 80-talet då farmor och farfar lät byta ut Eryl pannan mot en CTC el-kombi som de körde uppvärmningen av hus på elen med...så fick jag ta över o då återinstallerade jag oljan, vilket inte varade många år... o sedan dess går CTCn på -ved- o tänk, källaren är varm, torr, o inget mögel
Konstigt va'?!
...man ska det finstilta o fråga andra om deras erfarenheter o tänka till lite också...

Detta bekymrar mig mera nu:
https://www.svtplay.se/video/17593178/c ... start=auto
Jag -visste- IT -är- sårbart, men jag hade inte insett att det är -så- illa...
Ska man -verkligen- våga köpa en underförbränningspanna då... eller ska man välja en självdragspanna?... ´

Har inte sett filmen men de flesta pannor funkar utan ström.