Luft-vatten värmepump

[meken49]

Hur effektiv är en luft-vatten värmepump i mellersta Norrland? Har en bekant som funderar på att installera en sådan. Huset i fråga är jättestort, en f.d tandläkarvilla från början på 1900-talet. Timmerstomme utan tilläggsisolering. 2 våningar som är över 3 meter i takhöjd, samt en vindsvåning på 2 meter. Huset är dryga 20 * 10 meter, så det är rejält stort.

[toker]

Dom verkar funka helt ok om man har lämpligt radiator system som klarar sig med hyffsat låg temp men till så stort hus skulle jag satsa på jordvärme i första hand och bergvärme i andra hand men sen kommer luft vatten.

[torbjorn_forsman]

Ska man köra med luft/vatten så går det nog utmärkt 90-95 % av vintertiden, men för de sista smällkalla 5-10 % av vintrarna bör man ha något att kompletteringsvärma huset med utöver värmepumpen. Elpatron eller någon form av panna som det går att elda i. Ett tips är att kolla noga hur den tilltänkta värmepumpen gör när det börjar bli i kallaste laget. Vissa modeller stänger av sig helt och hållet vid en viss utetemp. Äldre CTC stänger t ex av vid -15 grader, många billiga kinatillverkade l/v som bygger på l/l-teknik stänger av vid -22.

Innan man föreslår jord- eller bergvärme måste man tänka på att det kan finnas lokala förhållanden som gör det olämpligt eller omöjligt. Tomten kan vara för liten för jordvärme, det kan vara långt ner till berget så det blir ett odrägligt dyrt borrhål, det kan vara sprickigt och dåligt berg som den lokala brunnsborraren inte klarar av med sin egen utrustning, osv osv.

[kimmen]

Nej, den kommer att frysa i hop av is, även om du har värmekabel för avfrostningsvattnet, kommer att bli massor av is på backen som måste smälta bort från grunden av huset, halv meter is blir det nog
Satsa på bergvärme, 200 m hål räcker

( jag hade själv luft/vatten i många år med massa strul, skaffade sedan bergvärme, vilket jag inte ångrar)

[toker]

Man brukar kunna dra kondensvattnet till tex stenkista eller annan lämplig lösning leder man ut det på marken framför huset då får man nog räkna med problem. Att påstå att 200 meter hål räcker tycker jag verkar väldigt optimistiskt med tanke på att det rör sig om ett hus som är stort bör bli runt 500 m2 som ska värmas och verkar inte vara den bästa isoleringen heller så jag tror nog man får räkna med dubbla kollektor längden.

[torbjorn_forsman]

Om huset har källare och dränering på frostfritt djup, så kan man gräva sig ner till dräneringen och göra ett påstick som kopplas till värmepumpens kondenstråg. Påsticksröret får man förstås förse med värmekabel, som lämpligen INTE kopplas så den har ständig ström, utan istället matas från värmepumpens trågvärme. Det är ju onödigt att den värmekabeln står och bränner upp effekt när värmepumpen inte kör avfrostning och levererar kondensvatten.

[roddjer]

'
Hur är det på (o)ljudfronten med dagens anläggningar?

Har själv gått förbi hus nån gång då och då och sett uteenheten hänga på väggen och rassla som en gammal cykel där kedjan ligger an mot kedjeskyddet hela tiden. Talat med andra som inte varit nöjda med sina anläggningar på grund av oljud/vibrationer som fläkten avger. Förvisso framgår det dock då inte vilket fabrikat anläggningen hade, om det var något "Kina-grejer" så att säga, eller ett erkänt bra fabrikat och om anläggningen servats som den ska. Sen börjar det här bli ett antal år sen och utveckligen går väl framåt på den här fronten också...

Far har börjat mumla om värmepump. Tröttnar mer och mer att kånka ved år från år. Framför allt att få hem den och in i vedbo'n. Jordvärme = omöjligt pga markförhållandena. Bergvärme, kan eventuellt bli svårt med finansieringen. Blir bara "luft" kvar. Därav mitt intresse.

[torbjorn_forsman]

Det brukar inte vara några större problem med oljud ens med äldre anläggningar, åtminstone inte sådana som inte går att åtgärda.
Det kan förstås bli intressanta resonanser om man sätter upp utedelen på väggfäste, speciellt om det är en stor vägg utan förstyvande anslutningar till bärande innerväggar mm och i synnerhet om det är ett trähus byggt på reglar, som blir en utmärkt resonanslåda. Använd markstativ om möjligt!

Skramlande ljud från utedelen brukar antingen bero på att fläkten skrapar i någonting (svallis, skevt fläktgaller etc), eller att gummifästena för kompressorn är trasiga. Det kan såklart också bero på att något skräp (lösa skruvar, grus etc) ligger under kompressorn eller att kopparrör ligger så de kan vibrera och nöta mot varandra. Efter ett antal år får man vara beredd på att byta lager i fläktmotorn (det brukar vara standardkullager 2RS). När inverterstyrda värmepumpar blir gamla kan de ge ifrån sig konstiga brummande ljud då elektrolytkondensatorerna i växelriktaren har åldrats, men då är det bara att byta dem.

[Wizzman]

Det beror nog hur känslig man är mot ljud. Grannen har en lvvp, två år gammal NIBE frekvensstyrd, och den hörs tydligt när man går på vägen utanför. Inne hörs den dock inte nämnvärt.

Men en utedel till en lvvp hänger man normalt inte på väggen utan gjuter en liten platta till.

Jag valde mellan lvvp och bergvärme förra våren, det blev bergvärme till en merkostnad på ca 50k - värt varenda krona!


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[toker]

Man räknar med att en bergvärme anläggning håller längre och det minskar ju kostnaden per år och sen när man behöver byta ut själva värme pumpen kan man behålla borrhållet så andra gången blir det billigare. Har man en luft vatten vp som är 10 år gammal och det börjar bli dags att byta ut den kan man i vissa fall köpa till extra styr så det går koppla ny ute del mot äldre inne del annars får man köpa helt nytt om man vill ha alla funktioner som tex vv laddning och helt flytande kondensering.

[ac tc]

Lite gränsfall på klimatet för en framgångsrik l/v pump men den kapar nog elräkningen med mer än hälften ändå.
- Nibe 2120 verkar vara i ropet nu och den har bra prestanda, räkna med en 70- 80 k för en installerad.
Välj inte en med för liten effekt, här är l/v pumparna sämre då deras effekt sjunker med fallande ute temp till skillnad mot berg/ jord/ sjö som ligger konstant året om.
stora element är ett krav då man vill ha låga framledningstemperaturer för en vp.
- hur håller huset värmen idag?

[nimbus]

Nej, den kommer att frysa i hop av is, även om du har värmekabel för avfrostningsvattnet, kommer att bli massor av is på backen som måste smälta bort från grunden av huset, halv meter is blir det nog
Satsa på bergvärme, 200 m hål räcker

( jag hade själv luft/vatten i många år med massa strul, skaffade sedan bergvärme, vilket jag inte ångrar)

Instämmer, precis min erfarenhet, massa krångel.
I nuvarande hus har bergvärmen gått med samma installation sen -97 och endast 1 avbrott

[dc_lindberg]

Kikade på Google om detta med kondensvatten från LVVP.
..."upp till 20L/dygn" hittade "en passant"...
Såg sökte jag efter -lösningar-...

Kan konstatera att det talas -väldigt- -tyst- om kondensvattenproblemet!

Visst, jag hittade företag som säljer -dyra- och -komplicerade- "tillbehörslösningar"... hm...
I min tråd om Baxi så ingår en LVVP - dock passar det bättre att fortsätta här om den.
Som jag skrivit. Jag har:
- dräneringsrör som går upp över markyta (för att kunna lättare komma åt att tryckspola och inspekter).
- dagvattenavrinning i markrör
- nej, in genom ytterväggen är absolut inte alls en bra lösning (...eller kan man gör det till det?...)

Mitt -förstahandsval- är att skicka ned i dräneringen. Det rinner minst 1m3/dygn i den (källåder under huset); så ett tillskott på ngr lite försvinner helt i den omsättningen, och det är alltid minst +4'C där nere i backen. Har även funderat på att trycka ned frånluften från huset den vägen - fel säger alla "förståsigpåare" men är det någon som -provat- och har mät data att stödja sin varning på, eller är det bara "sunt" "förnuft" ?...

Jag är intresserad av hur -DU- löste kondensvattenproblemet med de LLVP och LVVP som du haft att göra med.
Dina praktiska erfarenheter är så mkt mer värda än säljarnas eftermarknadsprodukter(reklam).

Och... vad talar vi -verkligen- om för vätskevolymer?!... Tycker det liksom borde finnas med i produktbeskrivningen från tillverkarna!... hm!

[63an]

200+200+200m2=600 m2 i golv plussa på väggarna sedan oisolerade så förstår du att de är orimligt med värme som ska till !! Sedan finns väj gamla fönster osv. Nää, spring åt andra hållet om de inte är gratis! Man får ingen ordning där för 1 mille bara på ytterväggarna, sedan kommer kostnaden för uppvärmningen!? Själv nosar jag om livet fortsätter i samma takt på l/v till vattenaccen när de fått bättre värden än idag så behöver jag inte elda pannan alltjämt

[Stridis2]

Skulle jag göra en grov uppskattning av energiåtgången hade jag sagt 100 W/ kvadrat på bottenvåningen och 75 W/kvadrat på de två över (eftersom de får nytta av spillet från våningen under). Det ger alltså ett maxbehov av 50 kW!
Jag har bara perifert kommit i kontakt med LV-pumpar, men markvärmepumpar brukar man dimensionera för 75% av maxbehovet och stötta upp med elpatron resten. Men detta betyder ändå att han behöver ca 40 kW värmepump.
För en så stor Vp krävs mellan 2000 och 3000 meter kollektorslinga (uppdelat på 4 - 6 slingor) eller 4 - 5 borrhål om vardera 170 - 200 meter.

Skulle jag personligen göra något med ett sådant hus hade jag börjat med att isolera allt med cellulosaisolering, framför allt taket (och ge f-n i glasull, plast och sådant mög!). Sedan tittat på fönster och dörrar. Först därefter hade jag tittat på värmekällan, för då har förbrukningen sjunkit så mycket att man kan få en hyfsat billig lösning. Men ska man göra en så pass stor renovering så bör man kolla upp med byggnadsvårdsspecialister så man inte bygger in fel.