Kontroll av laddomat - svårt?

[tracker]

Detta är en termisk ventil, en kylslinga är monterad i pannan och ventilen öppnar vid en viss temperatur för att undvika kokning.
Tror att det är krav på att denna ska vara monterad, kanske inte behövs om pannan går ned i temp om rökgasfläkten stannar vid strömavbrott.

https://www.rskdatabasen.se/kategori/ka ... 58038-1123

[David, Luleå]

Jag skulle vilja vinkla upp utgångsröret från pannan som nu går ner till laddomaten längst ner och sen antar jag går rakt upp och vidare till tank-toppen.

Jag skulle vilja dra det röret snett uppåt istället och sikta det mot tanktoppen så gått det går med så få böjar som möjligt. Sen ett T-rör på den ledningen om går ner och ansluter mot laddomaten. Då kan du få bra flöde till tanken som även hjälps av självcirkulation. Det laddomaten gör är ju att pumpa vatten från tankens botten och in i pannans botten. Då är det ju bra om det är ett fint flöde mellan pannans topp och tankens topp.

[Burträskarn]

Byt till grövre rör? Större rör innebär lägre hastighet på vattnet, vilket ger lägre strömmningsförlust (om jag minns de förvirrade energilektionerna för 35 år sedan rätt...).

[Albireo]

Tack för alla idéer.

Detta är en termisk ventil, en kylslinga är monterad i pannan och ventilen öppnar vid en viss temperatur för att undvika kokning.

OK! (ingen aning om lagar och regler - Fanns ingen när vi köpte huset...)
Men hur kan den monteras på min panna (VEDEX 3300)? Röret är bara 15mm utv. men föreslagen SYR-ventil är R20 (ganska stor skillnad)
Och var ska temp-proben monteras? (Ska den mäta "luft" eller vatten temp?)
____________________________________________________________________________________________________________________

(Skisserna nedan är hämtade från NIBEs manual för VEDEX 3300.)
På denna bild syns röret (15mm) - som ett "svart streck" - längst upp på pannan. Är det allt som ska kopplas in mot SYR-ventilen?


Denna bild behandlar när pannan skall konverteras till pellets. (därav information att en del hål ska "tätas")
Men det finns två uttag mitt på pannsidan som betecknas "Returanslutning" och "Termisk returanslutning"
Båda har anslutning R25 inv. (ganska stora anslutningar) -
Vad kan dessa anslutningar användas till?

____________________________________________________________________________________________________________________

Åter till rördragning.
Är lite kluven - är självcirkulation genom pannan bra i detta fall?

Jag skulle vilja vinkla upp utgångsröret från pannan som nu går ner till laddomaten längst ner och sen antar jag går rakt upp och vidare till tank-toppen.

Stämmer - ovanför toppen på laddpumpen finns T-röret - som går från panntopp (35mm) till laddpump (35mm) / tanktopp (28mm)
Vilka dimensioner på rören? Hade du önskat även 35mm till och från tankarna?

... dra det röret snett uppåt istället och sikta det mot tanktoppen så gått det går med så få böjar som möjligt. Sen ett T-rör på den ledningen om går ner och ansluter mot laddomaten.

Vet inte om jag förstår rätt, men det skulle medföra att självcirkulationen i huvudsak skulle passera tankarna?
("snett upp" är inte enkelt - fungerar bäst i vinklar) Ska passera under röret vid t.ex. sotning.
Lägger in en skiss - möjligen enklare att förstå eller ha som underlag?

Dvs. vid självcirkulation går huvudflödet genom rören 1,3,4,5
Självcirkulationen genom endast pannan blir nog ännu sämre?
Borde ta längre tid att komma upp i drifttemp på pannan - eller?
När laddpumpen startat blir pannkretsen (1,2,5) 2-3 ggr. så långt som den rördragning som jag har nu.

Som sagt nuvarande plan är att höja "T-kopplingen" ovan laddpumpen lite
- Först hade jag tänkt ovan rökröret, men då blir sotningen lite knepig.
- Sedan direkt under rökröret.. Men vid byte / rengöring av rökfläkt - blir det lite knepigt. (och rördragningen inte helt bra heller.)

Då kan du få bra flöde till tanken som även hjälps av självcirkulation. Det laddomaten gör är ju att pumpa vatten från tankens botten och in i pannans botten. Då är det ju bra om det är ett fint flöde mellan pannans topp och tankens topp.

Det finns två scenarion ett när laddpumpen är igång och ett är när den står stilla.
En bra beskrivning (tycker jag) är följande - från Termovar .: (som fått mig att "tänka till")
Detta är normal status när laddpumpen står stilla och temperaturen är under t.ex. 72grader. (termostaten i laddpumpen)
Förutom ev. självcirkulation genom tankarna finns ett grundflöde från "huvudcirkulationspumpen"
1) Enligt denna blid kommer ev. självcirkulation genom pannan att förhindras av backventilen som stänger cirkulation uppåt.
Det talar för en lösningen som David, Luleå förespråkar.
(Fungerar det? Är flödet så "starkt"? - Att den öppnar lite ser jag på flödesmätaren - men helt...?)


2) Här är det laddpumpen som trycker igen backventilen, och termostaten är stängd.
Kort ledning runt pannan är att föredra allt flöde ska ske genom pannan.


3) Laddpumpen har startat och kommer att "suga" vatten runt pannan och tillsammans med termostaten blandas med vatten från tankar.
Kort ledning runt pannan är att föredra.
(med flödesmätaren inkopplad var flödet minst dubbelt så stort från pannan som tankarna)


4) När uppvärmningen är i full fart kommer termostaten att öppnas helt.
Då finns en stryp och stäng ventil som förhindrar allt flöde mellan panna och laddomat.
Det talar för en lösningen som David, Luleå förespråkar.

____________________________________________________

Byt till grövre rör? Större rör innebär lägre hastighet på vattnet, vilket ger lägre strömmningsförlust.

Stämmer fullständigt. Men hur grova är "ekonomiskt" försvarbart? Fungerar?
Nu gick jag från 28mm till 35mm runt pannan (volymen i röret ökar med ca 60%)
R32 inv. är anslutningarna till pannan (vilket är närmast 35mm)
Till tankarna är det fortfarande 28mm.
____________________________________________________

Sammanfattningsvis
Går det att hitta en optimallösning eller tänker jag fel?
Har fel produkter? eller...

[David, Luleå]

Åter till rördragning.
Är lite kluven - är självcirkulation genom pannan bra i detta fall?

Jag skulle vilja vinkla upp utgångsröret från pannan som nu går ner till laddomaten längst ner och sen antar jag går rakt upp och vidare till tank-toppen.

Stämmer - ovanför toppen på laddpumpen finns T-röret - som går från panntopp (35mm) till laddpump (35mm) / tanktopp (28mm)
Vilka dimensioner på rören? Hade du önskat även 35mm till och från tankarna?

Det var precis så jag tänkte. Men det är ju i en perfekt värld. Man måste ju anpassa efter pannrummets förutsättningar. Men att dra den ner, för att sen gå upp igen blir ju lite kontraproduktivt om det inte behövs. Hos mig går returledningen från tanken upp i taket innan den går ner till laddomaten vid pannan. Råkar ha en dörr ivägen så det gick inte på annat sätt.

Som jag förstår det ska laddomaten, som du sen beskriver stoppa "fel självcirkulation" när man inte eldar. Annars är det väl inte fel.
Min laddomat instruktion sa minst 28mm rör. Jag hade 22mm till tanken sen tidigare och rörmockaren tyckte att det skull räcka bra. så jag har kvar 22mm rören. Fungerar för mig. Tror att det är störst risk att störa skiktningen i tanken om strömningshastigheten blir för hög (små rör) Även självcirkulationen blir lidande, men laddomatpumpen hjälper ju till. Men jag ska inte gissa vilken storlek som funkar bäst för dig.

... dra det röret snett uppåt istället och sikta det mot tanktoppen så gått det går med så få böjar som möjligt. Sen ett T-rör på den ledningen om går ner och ansluter mot laddomaten.

Vet inte om jag förstår rätt, men det skulle medföra att självcirkulationen i huvudsak skulle passera tankarna?
("snett upp" är inte enkelt - fungerar bäst i vinklar) Ska passera under röret vid t.ex. sotning.
Lägger in en skiss - möjligen enklare att förstå eller ha som underlag?

Dvs. vid självcirkulation går huvudflödet genom rören 1,3,4,5
Självcirkulationen genom endast pannan blir nog ännu sämre?
Borde ta längre tid att komma upp i drifttemp på pannan - eller?

Det är just över en halvliter vatten i ledningen per meter så om röret är en eller två meter längre så är det en liter extra vatten som ska värmas upp. Men ett system på 1000 liter så är det nog sak samma om det är en lite längre slinga i det fallet. Självcirkulationen ska ju bygga på rutten panna till tank och tillbaka till panna i botten. Laddomatens pump justerar riktningen på flödet efter behov vid laddning. Termostaten i laddomaten och backventilerna gör ju även att pumpens tryck gör att det blir rätt när den är igång.


Jag är ingen röris eller expert, men lite tankar från min egen laddomatinstallation bara. Det går säkert med en massa krökar och böjar och lutningar upp och ner. Men om man utgår från att varmt vatten vill stiga och cirkulera av sig själv så hjälper pumpen till att övervinna böjar och så. Men ju färre hinder desto större chans att få till ett fungerande system.

En bonus, Om rören från pannan lutar uppåt mot tanken så kan du ha en luftning högst upp och så hjälper flödet till att få luften till högsta punkten. Sen luftar du hela systemet med en nippel. Gärna på ett rör som sticker upp lite extra så finns det plats för lite luft att samlas mellan luftningarna.
Ditt rör från pannans topp med riktning neråt blir en riktig luftfälla. luftbubblor sugs dit av laddpumpen. Men kommer inte neråt i röret utan samlas mer och mer tills cirkulationen stannar upp

[processengine]

Instämmer med David, det ska absolut inte luta nedåt mot laddomaten från pannan utan hellre något uppåt mot tanktoppen i så fall, med T-röret på lämpligt ställe. En avluftning är ett måste, gärna automatisk på tankoppen. Med Termisk ventil avses i detta sammanhang laddomaten. Denna bör var kopplad enligt standard i instruktionen, dvs så att den startar och stoppar oberoende av rökgasfläkten (vilken styrs av rökgastermostaten inställning på vredet till vänster) Om rökgasfläkten stannar pga av för hög panntemperatur (dvs överstiger den inställda temperaturen på vredet i mitten) vill man att laddomaten ändå ska fortsätta gå.

Denna rökgastermostat går sönder ibland.

Laddomaten är byggd så att när den stannar öppnar en backventil som medger självcirkulation mellan panna och tank. Så länge panntoppen är varmare än tanktoppen ska detta varma vatten kunna ta sig till tanken. Detta gör att man kan elda försiktigt mot tank även vid strömavbrott. (Vet inte om det alls är möjligt att elda en Vedex 3300 utan ström, men det är en annan diskussion). När pannan inte längre är varmare än tanktoppen upphör självcirkulationen.

[QV_]

Jag har skrivit det förut, men gör det igen.
Ett nyfyllt system producerar en enorm mängd luft som är svår att överskatta.
Jag gjorde misstaget att sätta mina avluftningar direkt i en böj (med ett T-stycke).
Det gjorde att luften blockerade flödet nästan direkt.
Nu när systemet är avluftat är det inget problem med placeringen.