Flänselement - reparation undersökning

[Albireo]

Hej!
Eftersom nya flänselement är dyra, så håller jag på att fördjupa mig i, om det är möjligt att bedöma kvalitén på begagnade flänselement. (samt ev. kunna reparera dessa) (Lenhovda flänselement)

Just nu försöker jag att skruva upp de stora muttrar (4st) som finns i änden på mina element (bilden tyvärr hämtad från Internet)


Storleken på muttern, på det element jag håller på med, är ca 51mm. (förmodligen 2"?)
Försökte öppna muttern med rörtång (men rörtången jag hade tillgång till var för liten (ca 50cm) - och muttern rörde sig inte alls.)
Måste man alltid värma? (blir kanske skador på den tunna plåten i elementet?)
Hur mycket måste man värma? (räcker det med en värmepistol - eller behövs gas?)
Eller är det bättre att köpa en hylsa och dragskaft?

Vet inte vad jag ska förvänta mig när muttern är borta....

[Mattias Petterson]

Det brukar räcka med att värma på en punkt så den blir rödglödande

[Stridis2]

Jag har renoverat sådana element till två hus. Undersökning av kvalitén görs först med hjälp av en skruvmejsel som man knackar / hugger med, framför allt i botten men även andra ytor som har varit nedåt när elementet förvarats. Nästa steg är blästring. Håller elementet för detta har jag inte varit med om något som läckt.
Det som knäcker elementen är om man inte tömmer det helt innan man förvarar det.
Jag hade inte försökt lossa pluggen om det inte hade varit absolut nödvändigt. Var mycket försiktig med att värma på elementen. Sektionerna är lödda ihop. Värmer man en punkt finns risken att lödningen släpper och elementet läcker i den skarven.

Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk

[Albireo]

Skulle lufta ett av flänselementen (som fortfarande är i bruk) - då gick luftskruven av.
Luftskruven sitter i en sådan stor mutter. (som synes har det nog varit ett läckage där tidigare)

Planen - just nu - är att försöka förstå vad som behöver göras - går elementet att rädda? (eller är det vettigt att försöka rädda elementet)
Vet inte hur gammalt elementet är - men gissningsvis - 1930-40 eller 50-talet.
Planerar att sätta in avstängnings kranar på alla element (just nu finns endast termostat)
I samband med det tänkte jag "fixa" denna luftskruv.

Har ett annat element från samma hus, som började läka. Försökte laga de två hål jag såg med gassvets.
Gjorde en koppling och försökte fylla med tryckluft (max 2-2,5bar). Då pyste det på andra ställen - lagade där - men det började även pysa under målan... insåg snart att det skulle vara lönlöst att fortsätta - (hålen bara flyttade på sig.... )

Några försök att skruva upp muttern har gjorts - men ännu misslyckats.
(i början testade jag en rörtång från Jula - Den böjde sig när jag satte på en rörförlängning.)
Sedan testade jag att öppna med en rörtång från BACHO (inte enkelt eftersom muttern inte är så bred) - rörtången vill gärna vrida sig.
Vågar inte heller allt för drastisk press - är lite rädd att den ska släppa och mina knogar slår i golvet...
Nästa steg blir nog att värma - men det är väl inte muttern som ska värmas?


Det var nu jag började tänka på hylsor och dragskaft...
Men räcker 3/4" eller måste man gå upp på 1" fyrkant för att det ska hålla?
Har kommit fram till att muttern är ca 51mm (har inte skrapat måla mm.) och 2" borde kanske vara storleken?

Var inte heller enkelt att hitta en hylsa och verktyg (för vettigt pris) i den dimensionen.
CT0149 Neilsen 20 Pcs Wrench Socket Set of 3/4" Drive
Men största hylsan är bara 50mm (den är för liten) - Fungerar det med 12-kants hylsor och räcker det med 3/4"?

En annan sats (som kanske är mer intressant) är
9 st. Hylsnyckelsats för slagskruvdragare
Lyckas dock inte hitta vilken fattning denna sats har (Är det 1" fyrkant - text och bild verkar inte stämma överens)

[Patrik C F Eriksson]

Man brukar även värma den invändiga gängan men då låter man den svalna först, varför inte knacka med en mindre kul/pen hammare så man smider/får materialet att röra på sig på elementets fläns. Ev en större hammare som mothåll, men tror men ska knacka lätt men många knackningar. Mvh Patrik

[Michael Meier]

Luftnippeln sitter inte i en mutter, den sitter i en reducering lr plugg, undvik i det längsta att ta bort reduceringen (på dom äldre elementen) det är sämsta tänkbara gängan producerad i elementets gavel, i stort sett har man tagit ett don och tryckt ut i gaveln och sedan en gängtapp, massor med lin och linolja, vissa element har ingen tillstymmelse till utstickande gängtopp kvar efter hundra år, man får då försöka gassvetsa dit en kortad muff eller vad man nu har tillhands.

Dessa är svetsade från olika håll, om man vill korta ned eller förlänga, eller för den delen vill byta ut några sektioner, Centrum är svetsat inifrån, och utifrån på ytterdelen.

Tryckprova inte dessa, det blir enbart ensidigt dragspel av dom.

Slipa bort all färg för att den isolerar mot värmen gaslågan, värm samtidigt som du håller pluggen i spänn, den lossnar när du värmt tillräckligt.

[Albireo]

Tack för alla svar!

... varför inte knacka med en mindre kul/pen hammare så man smider/får materialet att röra på sig på elementets fläns. Ev en större hammare som mothåll, men tror men ska knacka lätt men många knackningar. Mvh Patrik

Jag har inte tänkt på detta alternativ.
Helt möjligt att testa på den mutter som ändå blivit skadad. (det finns ju 3st till på samma element )
Du tänker inte att jag ska använda en huggmejsel och med den skapa vridkraft på muttern?
"större hammare som mothåll" Är detta för att inte skada flänsarna på elementet när man hamrar på muttern?
Eller är det så att bara vibrationerna från penhammaren ska "knäcka linoljan"? (Skall elementet svalnat när detta utförs?)
Borde värmen från en värmepistol räcka? (målan kommer säkert att ryka) eller måste elementet upp till "glödgat" i värme?

- . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . -

Luftnippeln sitter inte i en mutter, den sitter i en reducering lr plugg, undvik i det längsta att ta bort reduceringen (på dom äldre elementen) det är sämsta tänkbara gängan producerad i elementets gavel, ... man får då försöka gassvetsa dit en kortad muff eller vad man nu har tillhands.

Ska försöka förstå vad du menar .:
Jo - det är bara stiftet på luftningsnippeln som gått av. (själva nippeln sitter kvar i muttern)
Tror du att denna mutter med avluftning - går att rädda?
Jag var inne på att försöka ta en annan elementmutter och försöka sätta någon avluftning på den - på något sätt (men nu vet jag inte hur dessa muttrar ser ut.)
Är det tunn plåt i mitten av muttern kan även det vara svårt.

Dessa är svetsade från olika håll, om man vill korta ned eller förlänga, eller för den delen vill byta ut några sektioner, Centrum är svetsat inifrån, och utifrån på ytterdelen.

Nu hänger jag inte med. Vad är svetsat från olika håll? Är den stora muttern svetsad i gaveln? (dvs. den kommer aldrig att kunna gängas ut)

Tryckprova inte dessa, det blir enbart ensidigt dragspel av dom.

Är det någon skillnad att utsätta elementet för ett systemtryck på 2bar (normalt vattentryck i elementet) eller att utsätta elementet för 2bar - lufttryck?
Luften kan pysa ut genom betydligt mindre hål än vattnet - men i övrigt - är det något problem?
(du får inte utsätta elementet för orimligt högt tryck)

Slipa bort all färg för att den isolerar mot värmen gaslågan, värm samtidigt som du håller pluggen i spänn, den lossnar när du värmt tillräckligt.

Färgen kommer inte att klara värmen (varken från en värmepistol eller gassvets) så den tror jag inte kommer att bli något problem.
Om jag förstått rätt ska jag värma runt själva muttern - rödmarkerade området
Det är detta med att "hålla pluggen i spänn" som är det svåra. Tror det är en bra idé - Men skulle haft en hylsa (istället för rörtång).

Men den djupaste frågan kvarstår - går elementet att rädda (eller bör jag söka något annat?)

[torbjorn_forsman]

Använd en passande hylsa eller ringnyckel, INTE något som bara klämmer på två sidor på muttern/bussningen/muffen. I det senare fallet så kläms den oval om du tar i hårt, och då nyper den fast ännu värre.

Främsta anledningen till att den sitter fast är linoljan som blånorna för tätning var indränkt med, den har hårdnat och limmat ihop gängorna mycket effektivt under alla år som har gått. Man måste värma tills linoljan och blånorna har börjat förkolna, för att det ska gå lätt att skruva isär.
Näst främsta anledningen är rost. Och där gäller det att värma tills rosten (järnoxiden) har släppt det s k kristallvatten som den har tagit upp. När kristallvattnet är borta så minskar rosten i volym och blir porös och saknar hållfasthet, då håller den inte längre emot när man försöker skruva isär. I praktiken vill man gärna värma tills sakerna är ordentligt rödglödgade för att vara säker på att de släpper kristallvattnet, men jag tror egentligen inte man behöver komma upp i fullt så hög temperatur. I varje fall är det lönlöst att försöka värma en så här stor sak med gasol eller varmluftpistol, det krävs gassvets och gärna ett stort munstycke om man ska få upp värmen på rimlig tid.

Uppvärmningen går fortare om man först tar bort färgen med t ex roterande stålborste i vinkelslip, så att gaslågan kan värma direkt på järnytorna utan ett värmeisolerande skikt av flagnande färg emellan.

[rospigg]

Det är troligtvis rörgänga 1 1/2" (där rören är 48,3 utvändigt.) Ett rör avsett för 2" rörgänga är 60,3 utvändigt.
Lin och linolja som gängtätning, det sitter något fantastiskt bra, men om du följer de råd du fått så kommer grejerna loss!

[Michael Meier]

.... Uppvärmningen går fortare om man först tar bort färgen med t ex roterande stålborste i vinkelslip, så att gaslågan kan värma direkt på järnytorna utan ett värmeisolerande skikt av flagnande färg emellan.

.... Borde värmen från en värmepistol räcka? (målan kommer säkert att ryka) eller måste elementet upp till "glödgat" i värme? ....

Varken eller, glödgat är helt onödig stress för det ömtåliga materialet i detta fall och varmluftspistol är otillräcklig.

.... Tror du att denna mutter med avluftning - går att rädda? ....

Det är ingen mutter, det är en gjuten plugg med utvändig gänga, du lär försöka rädda den, och det behöver inte vara svårt, luftningsnippeln (den lilla) är i ett mjukare material, antagligen brons, förhållandevis "lätt" att borra ur, göra tunnare (med rundfil) tills man kan bryta loss bitar med en gängtapp eller något (hålet och gängan är säkert cylindriskt, så använder man rätt borr så har du enbart material kvar i botten på gängan.. som en spiral.

.... Jag var inne på att försöka ta en annan elementmutter och försöka sätta någon avluftning på den .... Är det tunn plåt i mitten av muttern kan även det vara svårt.

Gjutjärn, det tar nog längre tid att finna en ersättare än att rensa gängan på den du har,

1/8" på luftningsnippeln, heter 06 här och pluggen är väl på 1" 1/4 vilket blir 32 här.

Svetsningen gällde dina rostiga element : ) sorry för otydligheten.

Tryckprova inte dessa, det blir enbart ensidigt dragspel av dom.

.... Är det någon skillnad att utsätta elementet för ett systemtryck på 2bar (normalt vattentryck i elementet) eller att utsätta elementet för 2bar - lufttryck?

Äh, inte har du två bars systemtryck på dessa, hur har du kommit fram till det?

.... Luften kan pysa ut genom betydligt mindre hål än vattnet - men i övrigt - är det något problem?

Jo, men det är lättare och tydligare med trycksatt varmt vatten, typ sextio grader, problemet med uråldriga kamflänselement är att dessa är egentligen slut, tryckprovar man dessa med vatten är det ofta kallt, och för att öka synligheten dubblar man arbetstrycket = elementet utvidgar sei som ett dragspel, sitter det i dagligdags på övervåningen och du har ett öppet system ligger trycket på 0,1 eller 0,2 Bar.

Provtrycka med gas i två bar? nä, gör inte det eftersom det räcker med orimligheten "gas"

.... Om jag förstått rätt ska jag värma runt själva muttern - rödmarkerade området

Yes, och det är ingen mutter : ) sluta säg mutter, det är en pluggliknande sak av gjutjärn !

[Mattias Petterson]

Varför vill du rädda 90 år gamla element?
De kan ju vara lövtunna på vissa ställen, vad händer när de plötsligt brister när du inte är hemma och din cirkulationspump pumpar ut 50 - 100 liter svart 60 gradigt vatten i ditt nyrenoverade hus?
Ett lenhovda element kostar ca 5000:- på bygghemma , vad kostar det att demonstrera de gamla , reparera, blästra & lacka?
Jag vet vad jag hade valt och då vet man även skicket och tjockleken på godset ...

[Albireo]

Varför vill du rädda 90 år gamla element?
... Ett lenhovda element kostar ca 5000:- på bygghemma

Om det bara gällde ett element...
Det rör sig om ett 20-tal. element i varierande storlek...
Gör man den investeringen - kanske även värmerören borde ses över / bytas...
Tänkte bara kolla - går ett flänselement kontrollera status på? (eller som sagt är det ett dömt projekt från början)

vad händer när de plötsligt brister

Det är en av orsakerna att jag vill kontrollera statusen på de element som har / har haft problem.
Huset är timrat med mycké sågspån, så ett läckage behöver inte vara helt förödande, men det är helt beroende på var läckan uppstår.
Min tes är att i ett slutet system, rent teoretiskt, borde element aldrig kunna rosta sönder.

Nu har detta värmesystem varit ett "öppet system" många år innan det blev slutet med tryckkärl, vilket påverkat hela systemet.
Dock är jag osäker när det blev element, förmodligen byggdes huset med kakelungnar. På gamla bilder kan man se 2st skorstenar. (varav den ena är borta sedan 60-talet). Sedan blev det inte element i hela huset samtidigt utan har kompletterats i några omgångar. (gissning vis är det element som jag försökte laga från senaste stora renoveringen 1963 - men var elementet nytt då?
Jag är inte heller helt säker att nya element håller lika hög kvalité som dessa. (men kan ha fel)

Vad jag förstår är Lenhovda Radiator fabrik ensamma att kunna leverera denna typ av element (via olika kanaler).
Först trodde jag att det inte alls gick att få tag på... Nya element verkar inte ha samma bussning

... du lär försöka rädda den, och det behöver inte vara svårt, luftningsnippeln (den lilla) är i ett mjukare material, antagligen brons, förhållandevis "lätt" att borra ur, göra tunnare (med rundfil) tills man kan bryta loss bitar med en gängtapp eller något (hålet och gängan är säkert cylindriskt, så använder man rätt borr så har du enbart material kvar i botten på gängan.. som en spiral.

Det var så jag hade planerat - men är det för komplicerat / omöjligt att kolla statusen på elementet i övrigt - kanske jag måste ge upp redan här.
Vad kommer att synas med bussningen borta?

Gjutjärn, det tar nog längre tid att finna en ersättare än att rensa gängan på den du har,

Skulle gissa det - men eftersom den läkt en del vatten, kan området runt luftningsnippeln vara för murket, och bör kanske försöka hitta en reservplan innan insatsen påbörjas. (ingen aning varför det inte läker just nu)

Tryckprova inte dessa, det blir enbart ensidigt dragspel av dom. ... inte har du två bars systemtryck på dessa, hur har du kommit fram till det?

Eftersom systemhöjden är ca. 6-7m - måste systemtrycket (i källaren) ligga på minst 0,8-1bar. (vid ej uppvärmt system)
När vedpannan används kan systemtrycket öka ganska mycket, men med värmepump är systemtrycket ganska kontant.
Min tes - håller elementet för 2bar håller det för 1bar.

Nya plåt element från Purmo verkar provtryckas med 13bar och ska klara 10bar. (hur provtryckningen utförts framgår inte)
Sektionsradiatorer verkar vara besiktigade för max 120grader och tryckklass PN6 (dvs. 6bars tryck)

OT.
Här provtrycks gamla gjutjärns element med ca. 6bar Provtrycka gamla gjutjärnselement
De har sällan/aldrig haft problem med elementen (gjutjärn).
Hur man tar isär en värmeelement av gjutjärn
(nu tror jag inte att mina element är av gjutjärn - men ändå intressant)

.. det är lättare och tydligare med trycksatt varmt vatten, typ sextio grader ...

2 bar oavsett vätska eller gas - Är det inte samma tryck?
Jag förstår att det kan bli litet annat förhållande med varmt vatten (metallen utvidgas) men blir det inte samma effekt vid högre tryck och kallare vatten?
Lite komplicerat att testa med varmt vatten på ett fristående element - måste bygga testbänk för det - ett element avger en hel del värme vid 60grader .)
Nackdelen med tryckluft är att elementet kan läka för gas, men kan vara tätt för vätska vid samma tryck. (det ställer högre krav på elementet för att hålla tätt)

"kamflänselement" Det är inget kamflänselement jag har , utan sektionsradiatorer .

.. elementet utvidgar sig som ett dragspel ..

Är det inte det man vill med provtryckningen(inom vissa gränser)?

Min slutsats .:
Ska kolla om alla bussningar har samma dimension (2").
Bäst hade varit om jag hittat en slagnyckel eller en ringnyckel (helst 6-kant) i passande storlek. Har sökt men inte hittat.
- i sista hand får det bli en hylsa och dragskaft - (kanske såga av en hylsa och skapa en ringnyckel - men det går nog inte rädda härdningen?)
Bussningen kommer nog aldrig kunna vridas lös utan värme.
Ska fundera över provbänken och varmvatten eller fortsatta testa med tryckluft. (för och nackdelar)

[torbjorn_forsman]

En nackdel med att provtrycka med luft (eller annan gas) är att det kan bli en otrevlig explosion om något rämnar vid provtryckningen. Den risken har man inte med vätska, som ju är inkompressibel.

Om man har slutet expansionskärl och får så stora tryckvariationer mellan kallt och varmt system, så är expansionskärlet för litet i förhållande till systemets vattenvolym. Då får man sätta dit ett större expansionskärl (eller ett till utöver det befintliga).
En tumregel för lagom tryck är att vid kallt system hålla ca 0,5 bar vid systemets högsta punkt, sen får man ju räkna med 0,1 bar per meter höjdskillnad ner till den plats där manometern sitter.

[lellemars]

Om man har slutet system alltså expansionskärlet vid pannan är det möjligt att göra relativt stora arbeten på ett element utan att tömma systemet. 1 stäng av cirkpumpen 2 töm ut så mycket vatten så trycket på mätaren slutar röra sig, alltså när gummiblåsan inte höjer trycket längre. Sen är det bara att meka på med en trasa under, eftersom ingen luft kommer in i systemet kommer i princip inget vatten ut. Och vad jag vet är ett lämpligt tryck i ett slutet system ca 1bar vilket också bör användas som lägsta värde och räcker för alla normala system/byggnader som inte är högre än två våningar, jag gissar att inte särskilt många med flerbostadshus hänger här och frågar om värmeanläggningar. Har man öppet system med expansionskärl uppe på vinden blir ju trycket automatiskt anpassat till byggnaden, vilket är att föredra vid vedeldning med egen vattenbrunn då det krävs rätt så avancerade installationer för att eliminera risken för pannexplosion vid strömbortfall.


Skickat från min iPhone med Tapatalk

[Stridis2]

Gör det inte så komplicerat. Ska du promt ha av pluggen så gör det med vinkelslip. Jag tror inte du lyckas få av den utan att förstora elementet, så varför inte förstöra det ordentligt?

Det finns ett bra sätt att kontrollera skicket, och det är precis som jag skrev innan: blästring! Håller elementet för (normal) blästring kan du provtrycka med kallt vatten och ett bars tryck. Läcker det fortfarande inte så måla och montera upp det.

Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk