Renovering av Beijer UF2V fräs

[insve]

För en tid sedan fick jag en gammal Beijer UF2V fräs till min verkstad.
I denna tråd kommer jag att redovisa vad jag tänkt att använda fräsen till och den renovering som pågar. Jag hoppas också få tips och kommentarer om min renovering då jag vet att det finns mycket kunskap på detta forum.
Fräsen har används av en verktygsverkstad och var mycket nerkörd och illa skött. Se bilder medan.
Min tanke med fräsen är att renovera den till en status så att jag kan t.ex. plana topplock och motorblock till bilmotorer samt tillverka och reparera bildelar (jag renoverar veteranbilar). Detta innebär att jag måste ställa krav på planhet efter genomförd bearbetning, t. ex topplock brukar ha kravet 0.1 mm. Detta innebär att fräsbordets rörelse längs bordet behöver en noggrannhet bättre än 0,05 mm. Problemet med fräsbord är att de slits mest på mitten och rör sig i en båge där bordet sjunker på mitten. detta har oftast mindre betydelse vi korta bearbetningar men en så lång sträcka som ett topplock, ca 400 mm, så påverkar detta. Uppmätning av bordet visade att det sjönk ca 0,15 mm på 300 mm rörelselängd, så jag tog beslutet att försöka skava in gejderna på fräsen själv. När jag började riva ner fräsen så insåg jag att det var mycket mer som behövde åtgärdas. Som vanligt när man börjar ett sådant här projekt så har man inte mycket koll vad det innebär men innan jag började så kollade jag vad en ny fräs eller begagnad i garanterat bra skick av samma storlek kostade så att jag inte la ut alldeles för mycket pengar på renoveringen. En kinafräs med samma kapacitet kostar ungefär 75000 och begagnad 40-50000.
Min bedömning var att Beijerfräsen är väldigt stabil för sin storlek (vikt över 1300 kg), matning på alla axlar, och stark motor (5 hk) och att växellådans kugghjul såg väldigt bra ut gjorde att jag tyckte det var lönt att satsa på en renovering.

Fräsen i det skick jag fick hem den. Det som inte syns på bilden är att det ingick ett stabilt vertikalhuvud. Dessutom saknas stödet till horisontalbommen.






Uppmätning bordet



Fortsättning följer...

Hälsn. Ingmar

[insve]

Demontering av fräsens knä.

Överraskning, överraskning...
Det fanns ingen olja i knät och såg för dj...ligt ut när jag demonterat fräsbordet!



Fortsatt demontering gjorde mej inte gladare, lager fulla av rost, jag har efteråt fått veta att det tidvis stod vatten på golvet i lokalen där fräsen stod.



För att hantera knät under renoveringen så hängde jag upp det i en motorstativ, då gick det att flytta omkring det på ett enkelt sätt.



Nästa steg var att ta bort matningsväxellådan från knät, det såg inte bättre ut där eftersom den smörjs av samma olja som knät.




Fortsatt demontering av knät, något positivt, det var inga större problem att få isär de olika delarna och att dra ut axlar och lager.
Det var ett enkelt beslut att byta samtliga lager i knät.



Fortsatt demontering av matningsväxellådan var också enkelt fram till att lagerbanorna tlll de koniska lagerbanorna skulle bort, de satt so berget och gick inte att få loss med försiktig värmning och innerringsutdragare. Jag har ingen bra bild men lagret sitter under snäckskruven och lagerbanan till skruven sitter i ett bottenhål så man kommer inte åt baksidan av lagerbanan. Lösningen blev att med en liten Dremel och en sliptrissa slipa igenom lagerringen, det tog nog en hel timme, men då släppte lagerbanan och var inga problem att dra ut. Ni som jobbar med stora maskiner, har ni någon bra metod att dra ut lagerbanor som sitter fast?




Fortsättning följer....

[Mattias Petterson]

Brukar lägga en sträng med svetsen i lagerbanan så ramlar den ut när den svalnat.

[insve]

Hej

Tack för tipset, det har jag aldrig prövat! Svetsar du med pinne eller går det bra med mig?

/Ingmar

[Mattias Petterson]

Brukar ta pinne, lättare att komma åt tycker jag.

[insve]

Rengöring och kontroll delar i knä och matningsväxellåda

Efter demontering av knät och matningsväxellådan rengjordes alla delar. Delar som var rostangripna blästrades med glaskulor.
Före

Efter efter rengöring och glasblästring


Kugghjulen kontrollerades och putsades med duk eller fil för att få bort eventuella grader, jag vill få kuggväxlarna så tysta som möjligt. Kugghjul och delar var i förvånansvärt god kondition vilket tyder på bra kvalitet från början.

Alla lager i knät och matningen byttes ut. Jag köpte från kullagret.com i Vadstena, det finns billigare ställen på nätet men har upptäckt att man inte alltid får kvalitetslager, dessutom har det alltid fungerat perfekt, även returer när jag beställt fel. Total kostnad för alla lager och tätningar i knät var 6000 SEK dvs inte speciellt billigt men jag ville inte snåla genom att spara några som såg hyggliga ut.

Metallrena ytor putsades med slipfiltar (vet inte vad det heter ser ut som filt med slipmedel i), väldigt effektiva att ta bort smuts och löst sittande rost, använder det mycket vid putsning av delar till veteranbilar och som avslutning med putsning med fin slipduk nr 1000. Det finns naturligtvis en hal del slagmärken på en så gammal maskin som jag i möjligaste mån skavde bort med skavstål, de flesta ytorna är skavda från fabriken. Kanter putsades med en fintandad fil. Jag tycker de flesta delar kändes nästan som nya men det tog mycket tid.

Delar till matningsväxellåda.


Fortsättning följer....

[insve]

Skavning av glidytor till vertikal och tvärmatning.

Efter rengöring av delarna till knät var det dags att ta mej an knäts glidytor, vertikal och tvärmatningarna.
Tvärmatningens gejdrar var slitna ca 0,1 mm på mitten och med en hel del slitspår.

Detta gjorde att när man satte åt kilen så att det blev glappfritt på mitten gick bordet trögt vid ändlägena.
Skavning behövdes men det var något som jag inte gjort sedan jag gick på yrkesskolan i början på 60-talet (ASEA Industriskola i Västerås).
Mycket kunskap finns ju på nätet så det var bara att läsa och sedan försöka. Planskiva i gjutjärn som använts till lite av varje finns i verkstaden men vilken planhet? Jag hittade en metod att kontrollera detta på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=hui6pPZH36U så efter rengöring och bortskavning av småskador så testade jag skivan och tyckte den var tillräckligt bra, planhet inom någon hundradel.
Lite bilder från skavningsjobbet, ett problem var att jag inte har några verktyg för att kunna kolla planhet på gejdernas vinklade ytor så vad göra?
Jag skavde kilen till knäts vertikala glidytor och använde den för som kontrollverktyg. På bilden syns att den har en rejäl repa men jag tycker inte det har någon betydelse och det hade varit ett enormt jobb att skava bort den helt. Det gick åt ca 30 vändor med skavstålet innan jag var nöjd!

En fråga till experterna här på forumet: måste man fläcka de skavda ytor, maskinen kommer ju inte att vara någon produktionsmaskin?



Pågående skavning av vertikalgejdrar. Det tat tid!



Bordet kan vridas så även glidytorna för rotationsplanet kollades men det såg bra ut.



Fortsättning följer....

[insve]

Montering knä och matning

Det var inga större problem att monter knät förutom att medbringaren för bordets tvärmatning var rejält sliten, det behövs olja för att förhindra slitage i delar med glidlagring!
Spåret i kugghjulet för medbringaren var ojämnt slitet så bredden på spåret svarvades upp och en ny tjockare medbringarplatta tillverkades.



Lite bilder från monteringen av knät



Nya lager och blästrade kugghjul monterade



Rattarna sattes upp i svarven och alla repor och slag slipades bort, sedan polerades ytorna med slipduk nr 1000. Övriga ytor polerades för hand, jobbigt!



Kugghjul för drivning av längdrörelsen.



Färdigmonterat knä med matningsväxellåda. Fräsen målas med en maskinfärg som min bilfärgsleverantör blandat till. Den blev mycket lik originalet. Maskinfärgen målades med pensel, den var mycket lätt att måla med och flöt ut fint utan att rinna.

[hkv]

Börjar se riktigt snyggt ut! Vilken konsistens hade färgen som du målade med? Hur fick du den att flyta ut?
Spacklade, grundlackade och slipade du innan?

[insve]

Hej

Jag lade inte ner allt för mycket jobb på målningen. Spacklade där jag tyckte det behövdes och slipade ner skador med grovt slippapper.
Jag har mattningsmedel i färgen för att den inte ska bli för blank, skulle tro att jag ligger på ca 40-50 i glans.
Färgen är inte förtunnad utan som jag fick den från lackaffären, den är heller inte tixotrop men ändå lätt att måla med pensel, flyter ut fantastiskt bra.

[insve]

Renovering växellådor, motor och koppling

En sak som jag gillar med den här maskinen är att det finns en koppling som gör att elmotorn kan starta helt obelastad, det är ju en rätt stor motor, 5 hk att dra igång med direktstart och bara 16 A in till hela lokalen. Vid provkörning av maskinen fungerade inte kopplingen över huvud taget inte, den satt fast så vid första starten gick säkringarna.
Det var inte så konstigt, hoprostat!



Allt demonterades, rengjordes, lager och tätningar i koppling och ingående axel byttes ut. De flesta lager i maskinen har någon form av smörjning med oljebad eller smörjnipplar. På alla ställen där det varit smörjnipplar har jag ersatt med heltätade lager (2RS) så jag slipper springa runt med smörjspruta.



Även motorn demonterades eftersom den hade ett rumlande ljud, samma sak här, lagren var helt slut, hade nog inte sett en smörjspruta sen de monterades. De sitter ju bakom en lucka som måste skruvas bort för smörjning så även dessa lager byttes till heltätade.



När jag ändå var igång med jobb på själva huvudstativet så tog jag bort luckan över huvudväxellådan. För en gång skull i maskinen så fanns det olja i växellådan. Tyvärr tog jag inga bilder men allt i lådan såg bra ut och det är stabila doningar och allt smörjs med pump. Inga oljud då man roterade axlarna så jag beslöt att inte röra lådan, jag får se vid provkörning då allt är klart om det var rätt beslut.

På sidan av huvudväxellåden sitter en växellåda för drivning av matningsväxellådan på knät. Denna låda läckte olja så jag var tvungen att byta tätningar.



Även i den här lådan är det stabila doningar men lite lageroljud så både lager och tätningar byttes




Teleskopaxel för drivning mellan stativet och knät hade massor av skav och slagmärken, det är ju bara en kosmetisk sak men inte så kul när man vill att maskinen ska bli snygg.
Lösningen blev att sätta upp den grova delen i svarven och ta ett skär på 0,2 mm. Med vasst stål, hög skärhastighet och liten matning så blev ytan som ny, se bild ovan.

Fortsättning följer....

[insve]

Målning och montering av huvuddelar

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så lade jag inte ner allt för mycket jobb på målningen. Spacklade där jag tyckte det behövdes och slipade ner skador med grovt slippapper.
Fräsen målas med en maskinfärg som min bilfärgsleverantör blandat till. Den blev mycket lik originalet. Jag har mattningsmedel i färgen för att den inte ska bli för blank, skulle tro att jag ligger på ca 40-50 i glans. Färgen är inte förtunnad utan som jag fick den från lackaffären, den är heller inte tixotrop men ändå lätt att måla med pensel, flyter ut fantastiskt bra.

Spackling och målning av stativ





Knät monterat och målat



Knät monterat på stativet



Montering av drivning till längdmatning, det är förvånansvärt lite slitage i delarna.



Fräsen monterad utom fräsbord och elsystem. Jag kommer att bygga helt nytt elsystem med bl.a. lätt åtkomligt nödstopp. Jag tycker att skyddet mot att spån letar sig in i knät är för dåligt så jag kompletterade med en gummiduk som skyddar gejder och plattorna som täcker öppningen i knät.
Samtlig handtag och en del kulor är bytta. Jag köpte från Wiberger http://www.wiberger.se, en fantastisk firma när det gäller små maskindelar såsom handtag, kulor, kilar, koniska pinnar mm. Lätta att handla från även som privatperson.
Alla handtag och delar som är metallblanka slipades med slipduk nr 1000 eller om det fanns för stora märken så svarvades ytan och polerades.



Fortsättning följer....

[jpd]

Vilken fröjd att se bilderna!

[insve]

Skavning av fräsbord - problem och lösning

Fräsbordet såg inte så vackert ut när jag fick fräsen, det var mycket slagmärken och dessutom hade man lyckats fräsa i bordet, både på sidorna och ovansidan.
Motorlyften är kanonbra för att hantera bordet.



Min ide var att först skava in knäets plan för bordet, med kilen borttagen så styrs ju inte bordet av av de vinklade gejdersidorna. Kontroll med en verkstadslinjal visade att det var en båge med ca 0,15 mm högre på mitten. Det verkade ju inte vara så lång sträcka att skava så jag satte igång, men jösses vad jag bedrog mej, det var bra träning för armmusklerna. Efter ett tag insåg jag att jag behövde ett bättre skavstål, det jag hade var något verktygsstål så det behövde slipas ofta, så jag köpte ett hårdmetall från OTD i Vimmerby. Nu gick skavningen mycket bättre men snart upptäckte jag att man måste runda hörnen, det var väldigt lätt att luta skavstålet lite och få en ful repa.
Efter 20 vändor såg det ut som på bilden nedan.



Efter ytterligare några vändor så hade jag kontakt ända ut i ändarna.



Min planskiva täcker nästan båda planen samtidigt så jag räknade med att planheten skulle stämma men för att vara säker på att båda gejderna var parallella kollade jag med en klocka på flera ställen, det stämde på någon hundradel men mätning på detta sätt förutsätter ju ar planen inte lutar.



Sidorna på gejderna hade jag tänkt vänta med tills jag skavt planen på bordet.
Så började ett antal dagars skavning på bordet.



Min mätning visade ca 20 hundradelar lägre på mitten, så det var bara att börja skava i ändarna. För att skava lika på alla ställen så ritade jag linjer så att jag fick ett rutnät med lika delning mellan rutorna. Först skavde jag rutan längst ut, därefter samma ruta plus en till osv. På så sätt minskade jag hela tiden mest ute i hörnen och inåt. Jag kollade också med min linjal så jag inte tog för mycket längst ut.



Ett problem är att jag inte har någon planlinjal som är lika lång som bordet, den täcker knappt halva bordets längd. Detta gjorde att jag var tvungen att lägga upp bordet på knät med jämna mellanrum för att mäta planhet genom att köra bordet från ände till ände, så det blev mycket hanterande av det tunga bordet.



Det var nu som problemen började, trots skavning blev det inte bättre som jag hade väntat mej. Jag fick olika resultat när jag mätte på ytter respektive innerkant. det kunde ju bero på att gejderplanen inte var parallella men då borde förändringarna utefter bordsyta vara linjär men nu ändrade den sig mycket mer den sista tredjedelen av bordsytan. Nu började jag misstänka att bordet var krökt och mycket riktigt, men en stållinjal på bordsytan så kunde jag konstatera att den sista tredjedelen var krökt när jag mätte på den yttre kanten med ca 0,5 mm. Vad göra? Det var ju inte lönt att fortsätta skava innan jag hade en helt plan översida att utgå ifrån.



Jag hittade ingen i närheten som kunde slipa mitt bord så jag kontaktade Storebro Bruk som gav tipset att kolla med Slipspecialisten i Rydöbruk. Tillsammans med min svarvbädd så åkte jag till Rydöbruk för slipning av fräsbordet, det är en historia för sej så det får bli i ett kommande inlägg.

[S-A]

Flott arbeid, gi oss mer!


MVH
S-A