Maho MH300C flyttar in

[tortap]

Här har jag hittat. Tonna 68 är rekommenderad. Och hydraulolja ska vara en annan. Typiskt

[tortap]

Ang Fushion: Spiral interpolering finns på sista fliken där det står leads&transition, där finns "rampning" och blandannat helix som är bra ,särskilt med små fräsar

Aah tack! nu har jag kollat lite, nu ser jag vad ramping gör. Det kan nog funka. Men det exploderar antalet rader. Min kontur är 1500+ rader och lite ramping på den med så liten säkerhetsmarginal som möjligt blir det 4000 rader. Det kommer bli ännu jobbigare att dela upp i många delprogram. Ca 1600 rader brukar jag maxa ut minnet på.

[nimbus]

Endel styrningar fixar en helix på ett eller ett par block men då får du skriva in det manuellt och hålla på och klippa o klistra i pgm, kanske enklare att förborra. Om du borrar med pinnfräsen så kör lugnt, kanske 1/5 av vanlig fräsmatning och den behöver ha ett skär över centrum, annars är den inte centrumskärnade..

[nimbus]

Det låter som onormalt många block, pröva att ställa ner toleransen

[pevet]

Varför måste rampning innebära en massa block ?. Kan man inte lika gärna rampa ner längs en linjär rörelse eller ett antal lite längre linjära rörelser efter varandra ?. Eller tänker jag fel ?

[tortap]

Jag måste prova lite mer varianter men i det här fallet så var det en 2d contour den genererar många små rörelser och när man klickar i ramping så följer rampen konturen. Effekten blir att man följer konturen 3-4 gånger på väg ner till fullt djup.

[pevet]

Så det hänger på hur CAM-mjukvaran styr bearbetningen. I annat fall skulle man ju kunna tänka sig att rampa ner linjärt och köra bort grovt utan att följa kontur. Sedan som andra moment när man redan är på rätt djup gå in mot konturen med en "grisknorr" och sen följa den runt. Behöver man köra flera varv på olika djup så bör ju själva konturen vara lätt att kopiera och vid behov förskjuta antingen via CAM-funktion eller fuska sig fram genom att använda annan radiekompensering

Ett bra CAM-system har många möjligheter det gäller bara att upptäcka dom

[tkgb]

Klarar fräsen att köra cirklar G2 G3 på samma rad som en Z-rörelse?
Om det fungerar borde det inte bli jättelång kod om man spiral-interpolerar ner i hela cirklar först och sen fräser profilen med X Y rörelser.

Här är ett exempel i fanuc g-kod som jag postat ut från ett annat cam-program.
Det gör ett 20 mm hål med en 10 mm pinnfräs genom att spiral-interpolera ner med 2.5 mm per varv.
%
O1000(20 MM HÅL MED 10 MM PINNFRÄS)
(KONTURFRASNING)
G0G91G28Z0.
T12M6(10 MM PINNFRAS)
G0G90G17G49X0.Y0.S2000M3
G43Z50.H12
Z5.
G1Z0.F200.
Y5.
G3X0.Y5.Z-2.5I0.J-5.
X0.Y5.Z-5.I0.J-5.
X0.Y5.Z-7.5I0.J-5.
X0.Y5.Z-10.I0.J-5.
X0.Y5.Z-12.5I0.J-5.
X0.Y5.Z-15.I0.J-5.
X0.Y5.Z-17.5I0.J-5.
X0.Y5.Z-20.I0.J-5.
X0.Y5.Z-20.I0.J-5.
G1Y0.
G0Z50.
M9
G0G91G28Z0Y0
M30
%

[pevet]

Klarar fräsen att köra cirklar G2 G3 på samma rad som en Z-rörelse?Om det fungerar borde det inte bli jättelång kod om man spiral-interpolerar ner i hela cirklar först och sen fräser profilen med X Y rörelser

Det är väl det som är helixfunktion och som vad jag fattar på tortap maskinen tyvärr inte klarar med nuvarande softwareversion

Men strategin att fräsa profilen i senare moment håller jag med om

[tortap]

Har under veckan löst mitt problem med att göra avfasningen av konturen och små detaljer. Man kommer inte åt riktigt överallt om man följer en 2D kontur. Lösningen för mig var att använda 2D Engrave i Fusion 360, då försöker den gröpa ur hela min design och med rätt "stock to leave" i föregående operation blir det en avfasning kvar. Men det blir lite dumt då den kommer gå väldigt djupt på sina ställen då jag kör med en 10 mm 90 grader borr, upp till 4.85 mm djupt om jag minns rätt. Jag kunde sätta en bottom height offset till -2 mm då följer den runt hela designen och gör exakt det jag ville från början, att följa konturen och göra tighta innerhörn. Engrave kör även i Z-led för att få tighta innerhörn

Kunde klocka in var jag lämnade förra veckan och kunde rampa ner. Mer om det här i nästa inlägg. Den gick mycket i luften då jag hade det mesta urgröpt redan.


Engrave skapar konturen genom att gå i Z-led när det behövs. Som bonus blir det ganska lite block dessutom. Precis vad jag behövde.


Designen även på baksidan så man ser vilken sida som är upp om man ska pressa eller bränna in den. Gängat M6.


Det är inte ett hjärta utan ett näckrosblad i en ring.

[tortap]

Så det hänger på hur CAM-mjukvaran styr bearbetningen. I annat fall skulle man ju kunna tänka sig att rampa ner linjärt och köra bort grovt utan att följa kontur. Sedan som andra moment när man redan är på rätt djup gå in mot konturen med en "grisknorr" och sen följa den runt. Behöver man köra flera varv på olika djup så bör ju själva konturen vara lätt att kopiera och vid behov förskjuta antingen via CAM-funktion eller fuska sig fram genom att använda annan radiekompensering

Ett bra CAM-system har många möjligheter det gäller bara att upptäcka dom

Tack till alla kommentarer om det här. Det fick mig på rätt spår.

Det här var mitt problem. Min operation var 2D contour. Om man då lägger till ramping så rampar den ner efter kontruren. Så beroende på inställning blir det ca 2 gånger per lång kontur eller 4-5 gånger för den tighta (med standardinställningar) och då blir det väldigt många block.


Om man lägger till flera pass för att få ut allt i mitten av designen så blir det inte heller bra. Då rampar den ner flera gånger i samma ränna. Dumt.


Men här kommer min räddning. Om man väljer 2D pocket, vilket man kanske borde gjort från början, så har den mycket fler inställningar för ramping. Den har 7 olika ramp typer, helix är en, contour en annan men den jag provar är Zig-zag. Exakt det vi ville ha, linjär rampning sen en liten båge vid vändningen sen linjärt ner igen. Det hanterade min fräs utan problem och det gick inte heller segt för den att köra. Ganska få rader dessutom

[tortap]

Asså vafan. De enklaste grejerna är svårast. Skulle göra en kilspår genom att knappa in manöver för manöver. Y -05 istället för -0.5 betyder 5 mm med full matning *kras* sa den minsta pinnfräsen. Och sen -X istället för +X när jag var i änden så *pling* sa den näst minsta pinnfräsen. Skulle behövt ta nån mm till på djupet men jag slipade ner kilen istället.



Nå den går dit ändå.


Svarvat en skarvhylsa och en ny ände på axeln. Nya bussningar i mässig, har ingen brons. Det är gamla axeln som jag kapat av som är helt söndertuggad. Snöslungan har gått utan ett axiallager. Säkert från fabrik. Ska försöka få tag i ett lager i mellandagarna.

[tortap]

Hittade ett stöddigt rör hos brorsan som jag gick lös på.


Mycket att ta ur.


Är helt oduglig bakom en svarv så jag får gänga manuellt fast det blir rakt när det fortfarande är uppspännt i chucken.


Den här trebackschucken går inte helt centerat men för ändamålet kommer det funka. Det började aningen överdim för M14 1.5 men när jag var klar blev det i underkant. Skräp-gängsnitt från biltema.

[tortap]

Sen gjorde jag en konstig hylsa som jag gängade M14 1.5 i änden så att gängstången passar.


Hemma igen. Shims av ölburk blir bra skydd... för spännhylsan främst.


Fräser änden jämn och gör 6 skär...


Jag tänkte kanske göra för 13 nyckel och tog ett mindre skär till att börja med, men det passade helt perfekt tight på 14 att jag lämnade det sådär. Det är kvar lite av gängen men det gör inget.

[tortap]

Snaggade till den där konstiga hylsan. Dimensionerna blev lite som de blev, jag hittade en lagom bit bland avkapen när jag svaravade så de här dimensionerna växte fram under dagen. 18 mm skaft och 21 mm tjocka delen med de fyra avfasningarna. Så jäkla skönt med en styrd fräs en sån här gång. Bara indikera in arbetsstycket och ingen beräkning av vinkeln utan den fick bara gå från änden ytterdiameter och till skaftet den mindre diametern.



Hade gjort en aluminumhylsa 34.5 mm diameter. Hålet 18.2. Här fräser jag ett fyrkantigt hål 33 mm djup...


Där passar den inre hylsan.


Ingen bra metallsåg, inga skivfräsar, ingen bandsåg... bågfil får det bli. Min expander är klar.


Trapetsgängade stången är en fjäderkompressor, här till sekundären på en QRS som sitter på Skidoo de senaste åren, de har en ihålig drivaxel och bakom den inre skivan sitter 4 skruvar som man måste lossa för att ta bort fjädern. Den stora koppen funkar till det här, men den är egentligen inte klar, den har en annan funktion också som jag får återkomma till.