Trilskande axel på snöslunga

[dc_lindberg]

Loke - hur kan vi tillverka egna brytpinnar som går av vid lagom vridmoment?
Varför jag frågar är pga att jag tillhör dem som... till slut kröp till M6 bult korset...Brytpinnarna är helt enkelt för dyra och går av för lätt och snabbt => man får inget gjort med snön liksom...

På Belos så har man löst detta genom friktionsskivor - blir belastningen för hög så slutar skruven snurra, men backar man ur /rensar bort, så går skruven igen. (Bra teknisk lösning tycker jag).

[bkv22]

Tack för lång och bra redogörelse men vad säger du om mitt val av fett, måste jag byta det? Har som sagt även universalfett.

[Loke]

Tack för lång och bra redogörelse men vad säger du om mitt val av fett, måste jag byta det? Har som sagt även universalfett.

Ofta rekommenderas ett fett som har 00 (nollnoll) i NLGI värde, dvs i tjocklek/pumpbarhet, ett 00 fett är halvflytande i konsistens och är nog nästan nödvändigt om slungan tillbringar hela sitt liv utomhus i områden med kylslagen temperatur. Det viktigaste är väl att fettet behåller sin konsistens vid kyla och inte heller stelnar med åldern, har plockat med snäckväxlar som fettet varit som stelnad lera i, vetefasen vilken typ av fett detta är, inte bra i snäckväxlar i alla fall.

Själv kör jag med Swedols hjullagerfett men då förvarar jag alltid slungan inomhus i värmen, Jag kör med detta fettet då jag har en smörjnippel i snäckväxeln och jag brukar pumpa i några slag med smörjsprutan då och då, det överblivna gammfettet trycks då ut runt impelleraxeln som har en dålig tätning runt sig.
Bra att få ur fett som har blivit lite vattensjukt ibland.

För övrigt så verkar Swedolfettet funka bra till min slunga, i somras bytte jag bronsdrev helt i onödan då det inte var något större fel på originalet som suttit där sen mitten på åttiotalet.
Gammeldrevet tillbringar numer sitt liv i en annan slunga och verkar trivas bra med detta.

Tror att Swedol har ett 00 hjullagerfett som ska vara pumpbart vid kyla, sen gäller det ju att tätningarna är så pass att dom håller inne det lättflytande fettet, detta är inte så självklart men då får man givetvis gå upp en nivå i NLGI talet för att lösa det problemet.

Att man låter snöskruvarna/impellern snurra någon minut så fettet får en möjlighet att värmas upp av friktionsvärmen innan man börjar skotta tror jag är en bra ide, på det sättet tillför man förhoppningsvis fett till kuggarna innan det blir någon belastning på kuggarna.

Ang rätt smörjfett så är det nog säkrast att kolla vad tillverkarna rekommenderar om det inte är helt uppåt väggarna tokigt vill säga. Vissa EP fetter kan ha menlig inverkan på bronsgrejer, kanske inte själva drevet är så kritiskt till detta men om det sitter bronslagringar i snäckväxeln kan det nog bli värre. Och det är ju så med såna här grejer har det väl börjat att nötas så brukar det ena leda till det andra, till slut är haveriet ett faktum.

Om inte man hittar rätt rekommendationer själv på tex webben går det ju att höra sig för där man köpt slungan (varuhusslunga) och kolla med dom vilka som har service och efter detta ta kontakt med den aktuella verkstan för att få veta exakt. Kostar liksom inte mer än ett par telefonsamtal, billigt i jämförelse med en havererad snäckväxel.


Loke

[Loke]

Loke - hur kan vi tillverka egna brytpinnar som går av vid lagom vridmoment?
Varför jag frågar är pga att jag tillhör dem som... till slut kröp till M6 bult korset...Brytpinnarna är helt enkelt för dyra och går av för lätt och snabbt => man får inget gjort med snön liksom...

På Belos så har man löst detta genom friktionsskivor - blir belastningen för hög så slutar skruven snurra, men backar man ur /rensar bort, så går skruven igen. (Bra teknisk lösning tycker jag).

Ja, man skulle komma på någon bra lösning på detta, brytpinnefunktionen brukar funka bra på nya grejer men börjar det bli slitet så kan man lätt hålla sig för skratt.

Har sett på youtubefilmer att brytpinnarna som ofta används ser ut som vanlig skruv men av sämre kvalite än 8.8 skruvar, dom verkar inte heller vara nedsvarvade spår i dom.

På min slunga när jag köpte den (1992) är för övrigt en tidig åttiotalare, satt det vanliga skruv i, hålen var så ovala att brytpinnarna (med spår) gick av direkt, utan något som helst överbelastning genom att inmatningsskruven liksom slog av dom genom glappet. Skulle tro att brytpinnar utan spår skulle funkat bättre men på den tiden fanns det inget annat än spårbrytpinnar att tillgå.

Det slutade med att jag svetsade två rundbockade plattjärnsbitar runt rören till snöskruvarna som jag borrade rätt storlek på hål i, sen dess är det vanliga 8.8 skruvar som sitter i hålen och det sitter tigth, inget glapp i själva snöskruvarna.
Genom att jag fick bort glappet så verkar det som bronsdrevet har klarat sig bättre, blir liksom inga slag som drevet måste ta upp, är liksom konstant belastning inbillar jag mig, har hur som helst funkat bra i många år nu och bronsdrevet såg väldigt kurant ut när jag hade upp snäckväxeln för inspektion i somras.

Man får helt enkelt köra med lämpor, och framför allt inte ge sig ut på okänd mark.

Ändrat: Snitsat till


Loke

[bkv22]

Ja nu är ju det här en billig kinaslunga och jag har verkligen försökt.
På Biltemas rekommendationer - som har samma vinkelväxel - står det bara att de ska vara fett "av litiumkaraktär". Vilket i princip allt fett är.
MOs2 är också litiumbaserat men innehåller också andra tillsatser.
Verkar vara svårt att få ett entydigt svar här och det enda jag egentligen är intresserad av är: löser MO2S fettet upp bronset? Gör det inte det är det lugnt.
Visst, man vill säkert försöka pracka på folk en "specialanpassad för just din vinelväxel fett" för sjukliga pengar men är inte detta bara ett spel för galleriet? Det handlar ju inte om militära eller nukleära ändamål, bara en sketen snöslunga på 5.5hp?
Gör jag fel som använder MO22 fett? Det är nämligen en massa jobb med att byta det...

[Loke]

Hur bronset mår med biltemafett kan inte jag hjälpa dig med, jag skulle inte använda detta, men det är ju jag det. Inte kanske just på grund av att det kan vara frätande på brons, det går oftast att kolla upp, men däremot att jag inte vet hur det uppför sig vid kyla, har lite dålig erfarenhet av "nonamefetter" bla temperaturmässigt.

--------------------------------------------------------------------

Lite mer allmänt:

Viktigaste är väl egentligen om fettet verkligen smörjer i kyla, därför rekommenderas det ett 00 fett till de flesta slungesnäckväxlar, som nämts är ju ett 00 fett halvflytande och säljs i regel i plastflaskor/tuber med smal spets så det ska gå att trycka in fettet i smörjhålet på snäckväxeln.

Det gäller ju att fettet är så pass flytande så att det rör sig med kuggarna trots kall väderlek, fel typ av fett (trögflytande) kan ju orsaka att det blir ett "hål" där kuggarna snurrar och då gör det ju ingen nytta.

Vill man kolla hur fettet uppför sig i kyla så går det att stoppa in lite fett i en burk och lägga i frysen något dygn, är det hårt som en tvål eller sanslöst segt när man sen kollar är det inte ett bra fett till slungan.


Mina erfarenheter ang fetter och bronsslitage är att Swedols entrepenad, långtids samt marinfett kan skada bronslagringar men det fettet är ju i övrigt helt fel typ av fett att använda i snöslungeväxel. I stort sett kan ett Ep fett, (extreme pressure) vara skadligt om det innehåller svavel eller/och fosfor. Det är samma med oljor, en EP olja/hypoidolja eller en GL 4 eller 5 som det finns svavel i är inte bra för gul/rödmetaller dvs brons och mässingsmaterial. Det är alltså svavlet/fosforn i smörjmedlen som kan vara skadliga, numer finns det EP smörjmedel som inte innehåller korrosiva ämnen eller där svavlet/fosforn är bearbetat så att röd/gulmetaller ska klara smörjmedlet men det är svårt att hitta i text om smörjmedlen verkligen gör det eller inte.

Står i regel i beskrivningarna till smörjmedlen "kan användas till de flesta växellådor och bakaxlar" eller då det gäller smörjfett " kan användas till de flesta aplikationer" och så vidare, men gräver man djupare via databladen så brukar man hitta mer ingående varför dom inte passar till allt, många gånger på grund av just tillsatser som kan vara skadliga för brons/mässingsdetaljer.

Genom att jag bla har råkat ut för ett växellådshaveri på grund av en olja som inte skulle innehålla svavelföreningar (GL4) enl försäljaren så använder jag inte EP smörjmedel i applikationer där det finns mässing eller brons. Om jag mot förmodan ändå ska använda EP smörjmedel där det finns rödmetall så ska det klart och tydligt framgå i varudeklarationen att smörjmedlet är totalt oskadligt för detta.

Det jag kan rekommendera är att försöka hitta "databladen" (via nätet) på smörjmedlet i fråga och där försöka läsa sig till vad dom egentligen innehåller.

Svavel = sulphur, sulfur, sulfuric osv på utrikiska.
Fosfor = phosphoric på utrikiska

Finns ganska mycket om det här ämnet om man söker via engelska söktermer och förstår att läsa engelsk text.

Så det är alltså upp till var och en vad man vill använda sig av för smörjmedel, jag har bara förmedlat mina erfarenheter och kunskaper i ämnet, har man en annan uppfattning om detta är det upp till denne hur han väljer att agera, men som nämnts är mina rekommendationer att undvika ett svavelhaltigt smörjmedel i applikationer där det finns röd/gulmetaller för att vara på den säkra sidan.


Loke

[dc_lindberg]

Tack för svar ang bytpinnarna Loke.
Kristallklart vad som är problemet; och därmed lösningen
...att jag inte -begrep- det själv?!...grumliga tankar tydligen...

[bkv22]

Tack och tänk vad lite man vet egentligen...för de flesta är ju fett bara fett...
Jag har petat runt lite på webben och det är mycket riktigt EP tillsatserna med svavel och fosfor som förstör drev av gulmetall som det heter.
Och ja: jag har pumpat in samma MO2S-fett där ett flertal gånger under åren, kan det vara det som tagit död på kuggarna?

Biltemas universalfett har en NLGI-värde på 2 men sägs vara användbart ner till -30 och jag skulle vilja påstå att man inte kör slungan under -10.
Det innehåller inga EP-tillsatser och bör därför rent teoretiskt kunna vara tillämpbart.

Jula har nåt som heter Vinkelväxelfett som har NLGI 0 men det står inget om det finns EP-tillsatser i det.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... 117/#tab01
Sen är det bara 100g...är tveksam om ens den tuben räcker, det är ganska gott om hålrum där inne.

Men kontentan blir nog att jag får börja om från ruta 1 för detta fett måste väck. Visst, det skulle kanske gå att öppna bottenskruven, skruva bort smörjnippeln och med hjälp av lite värme och tryckluft försöka tömma hela huset den vägen men det känns ändå som en lite vansklig metod där man aldrig vet hur mycket som blir kvar där.

[bkv22]

Äh, jag rev allt igen och tog bort allt fett. Gick ju ganska snabbt när man vet hur man gör. Nu ska jag bara införskaffa rätt fett. Under tiden bjuder jag på lite bilder, tyvärr så är allt här redan bortskruvat men jag ska försöka förklara.

Här ser man bakdelen samt rem och remskiva. Det är genom dessa sex hål som bultarna kommer från framdelen. Man ser även vajern som sitter via fjädern direkt krokad på spaken där rullen sitter (syns på nästa bild). Enklast är att slacka på hela vajern genom att ta bort spännaren vid handtaget. Veven måste också plockas bort. Man börjar förresten med plastkåpan över remmarna, den syns inte på bilden och sitter med två bultar.


Här syns de punktade bultarna som håller ihop det hela. Den fjädrande armen måste man fixera när man ska sätta tillbaka remskivan. Eller så är man två. Bulten är inte "felgängad". Här kan man ha otur att remskivan har rostat fast men det finns gott om plats för en avdragare. När remskivan är borta kan man slå på axeln med en träkloss eller liknande för att försöka driva den framåt. Här sitter även lagret som kan behöva bytas.


Här ligger snöhjulen. Hela drivpaketet lossas med tre bultar i vardera ände. Håll reda på alla plastbussningar, brickor och annat. Finnas alltså inga riktiga lager i axeländarna.


Impellern och dess axel. Skumt lager. Fetta in bakre axeländen ordentligt vid återmontering.


Här är snäckväxeln delad och man ser nya drevet monterat. Axeln kan behöva putsas med smärgelduk. Jag tillverkade en riktig packning så slipper man slabba med packningsklister när fettet är på plats. När man sätter ihop det hela så ska man kleta in fett så mycket det går överallt och framför allt se till att det ligger i skruvspåret och i kuggarna. Sen allt är på plats och ihopsatt pumpar man i mera fett via nippeln samtidigt som man tar bort skruven i botten. När det kommer fett där är huset fyllt!

[Loke]

Det är ganska enkelt när man väl kommit på i vilken ordning man plockar bort grejerna. Jag brukar oftast ropa på kärringen när slungorna ska delas, blir betydligt enklare om man är två annars brukar jag använda mig av motorlyften, (mera känd som verkstadskranen från helvetet här på forumet, men då brukar jag kosta på mig att åtminstone montera på ett "stödben").


--------------------------------------------------------------------------------


Många slungor sitter bara ihop med två skruvar i överkant och pivåterar på två i nederkant. Dessa går sanslöst mycket bättre att dela och sätta ihop om man är två genom att en håller och vinklar på bakdelen och den andra vinklar på framdelen.

För övrigt så byter man rem till utkastaren på dessa slungor på ca 15 - 20 minuter om man är två man och allt går klanderfritt.
Men på vissa typer av slungor är det meningen att remmen ska bytas underifrån men oftast funkar det bättre att göra detta genom att sära på fram och bakdel tycker jag.

Om man i övrigt ska in under slungorna och rota, tex byta friktionshjul eller byta remmar den vägen så tippar man upp slungorna på högkant så dom står på själva slungdelen, gäller att man har mindre bensin än halv tank samt att man kollar så det inte läcker olja ur oljestickan eller nåt. I regel när jag får såna jobb som det ska rotas med underifrån, tex att byta friktionshjul eller liknande så passar man på att byta olja samtidigt och tippar upp dom sen man tömt dom på olja för att vara på den säkra sidan.

För övrigt är det en befrielse att meka med bottendelen på slungorna när dom står på högkant, är rent fruktansvärt att ligga och kava på golvet och försöka se och nå grejerna tycker jag. Jag har även ett litet lyftbord som jag brukar använda mig av men det är faktiskt enklare att komma åt om dom står upp på slungdelen.


Loke

[bkv22]

Ringde Biltemas kundtjänst för att fråga vilket fett man skulle ha. MO2S (med EP) sa han tvärsäkert. Jaså, och det skadar inte bronsdrevet då?
Öh? Det kunde han inte svara på.
Mupp.
Jag gav dem i uppdrag att ta reda på vad tillverkaren rekommenderar för det står absolut ingenstans i deras manualer. Märkligt, man utrustar en maskin med en smörjnippel men inte ett ord om vad man ska trycka in där.

Noterar att Swedol har skapliga priser på fett...men deras hjullagerfett som du använder har en NLGI på...2.5? Dom har även kuggfett med NLGI 0.5. Sen är man, precis som dom flesta andra, dåliga på att skriva ut om ev (EP) tillsatser. Säkerhetsdatabladen slarvar dom sällan med....men där står det föga om detta.
Tog Biltemas universalfett och la det ute i 8 timmar. Det är -13 ute. Konsistensen var ungefär som smör, lätt bredbart men visst motstånd. Det borde väl duga?

[Loke]

Konsistensmässigt lär det nog funka, i övrigt vet jag inte.

Det ligger till så här för min del, jag vill inte rekommendera något fett eller olja till maskiner som jag inte vet exakt vad dom innehåller, tex vilka legeringar de invändiga grejerna består av, man vet ju egentligen inte ens vad smörjmedlen egentligen innehåller.

Däremot kan jag nämna vad som kan vara skadligt, dels från egna erfarenheter och dels från det man läst och hört genom åren. Kan också nämna vilka viskositeter på smörjmedel som rekommenderas från tillverkare och verkstäder om jag vet detta vill säga, därav "pratet" om 00 fett.

Tex, det är ju inte säkert att ditt mässing/bronsdrev består av samma material som mitt och säger jag att det och det fettet/oljan ska du använda för det gör jag och det går bra så tycker jag man är ute på hal is faktiskt. Jag kan nämna vilket smörjmedel jag använder och hur jag tycker det funkar för mig i mina maskiner, men det är fortfarande upp till var och en att kolla upp om det passar för deras grejer.

Det har blivit bättre men bara för en par år sen rekommenderade folk på olika forum oljor hit och dit till frågeställare som rent ut var skadlliga för grejerna, i synnerhet till växellådor till gamla maskiner. Att lura någon att vräka i svavelhaltiga oljor till tex en svarv/fräs med bronslager och liknande skulle det vara spöstraff på kan man tycka.


Ang hjullagerfettet så tänker jag som så att ska det passa till hjullager så borde det även klara kyla utan att stelna allt för jäkligt, ett stelnat fett i ett hjullager borde ju vara rent skadligt tycker jag.
För övrigt så använder jag inte Swedols hjullagerfett till hjullager genom att det blöder, dvs vätskar ur sig, däremot så kör jag med det som ett allroundfett då det passar bra till det mesta, ett bra och lättillgängligt fett att ha i allmänna smörjsprutan helt enkelt.

Att jag använder det här fettet i snäckväxeln beror på att jag inte haft problem med bronsgrejer med detta fettet och genom att jag inte heller sett några skador i övrigt så passar det bra till mina grejer.

En tumregel då det gäller fetter som kan käka brons/mässingsdetaljer är att luktar det kraftigt eller är en gemen lukt från fettet kan det innehålla svavel eller i vart fall någonting som fräter på brons. Till exempel så använde jag Swedols långtidsfett i en bronslagring, det förbrukade fettet kom ut brunguldskimrande, bytte genast ut detta fettet till hjullagerfett och då var det förbrukade fettet åter normalt så någort lurt är det med långtids/entrepenad och marinfettet.

Åter till lukten på dessa fetter, det har en bedrövligt gemen lukt, glömmer man att man slängt papper med avtorkat fett i soporna i verkstan stinker det något hemskt i hela källaren, så jag tror att lukten har med EP tillsatserna att göra, tex hypoidolja som innehåller svavel luktar ju värre än kattpiss.


Loke

Detta inlägg har raderats av Volvot24 den 01:20:02, 20-02-2018.
Anledning: .

[bkv22]

Jag förstår hur du resonerar, jag skulle heller aldrig rekommendera nåt till nån om jag inte var helt säker på min sak. Kan säga att killen i den lokala Biltemabutiken hade en och annan synpunkt på detta att man "missat" att skriva ut rekommendationer av diverse vätskor och fetter, förekommer tydligen lite överallt och det slår alltid tillbaka på dem som får stå där med dumstruten.

Nu behöver jag garaget till ett bromsbacksbyte så jag tror att jag trycker dit universalfettet ändå (som inte direkt luktar nåt!). Att få svar från dem räknar jag inte ens att det kommer att hända, han jag pratade med lät som Godag Yxskaft.

[davidof]

Hur pass vanligt är det att man har vanlig motorolja i vinkelväxeln? Fick tag på en mtd snapper som jag flyttade min motor till istället för att fixa vinkelväxeln. I instruktionsboken till den står det att man skall använda samma olja i växeln som till motorn. Har inte stött på det förrut.