Dålig drivning Stiga Park 2000 13-1118 (1975-1983)

[Lars-Peter D]

Brukar ochså gå att hitta en grövre och aningens längre rem, Tex. B-profil ---> C-profil för att korrigera bottnandet/slitna remskivor...... Överlag är det bra att ha som ovana att skriva: profil/typ/längden på remmar (eller i nödfall om dessa inte står: remnummer) med oljepenna (permanent) på skyddad plats på maskin/fordon..... REDAN NÄR MASKIN/FORDON ÄR NYTT!! De är slitdelar.... En bok/Häfte osv. Hittas ju aldrig och att leta infon på nätet brukar, för många vara svårt....

[Loke]

Brukar ochså gå att hitta en grövre och aningens längre rem, Tex. B-profil ---> C-profil för att korrigera bottnandet/slitna remskivor......

Har testat även detta, får till följd att den inte kopplar ur. Trots att remmen är helt slack så nyper remmen fast i remskivorna så den fortsätter att dra. Remskivan under växellådan är en plåtskiva och är väldigt "trång" så den nyper fast remmen om det är en grövre typ. Man kan tro att remmen och själva urkopplingsmekanismen på en sån här klippare inte har någon större precision men minsta "fel" på något, justering, sliten rem eller remskivor får konsekvenser, endera slirar skiten eller så kopplar den inte ur, tro mig, jag har jävlats näst intill bristningsgränsen innan jag insåg vad som orsakade problemen.



He he, har även en Jonsered gåklippare, där måste jag smörja remmen med jämna mellanrum för att klipparjäveln ska gå att dra bakåt...jo, det är faktiskt sant. Remmen är så slack att den nästan hoppar av trots det så blir det drag på vinkelväxeln. Konstruktionen är sån att remmen slackas genom att vinkelväxeln som sitter på bakaxeln tippas framåt, när man drar i handtaget tippas den upp och spänner remmen och klipparen går framåt. En sån här klippare är nog för gräsmattor där man inte ska behöva dra den bakåt då flera som har detta skit säger samma sak, hjulen står still då man drar dom bakåt...vilken dyngkonstruktion detta är alltså.

Jag använder den här gåklipparen till att klippa dikena runt tomten och då är det ju mycket fram och tillbaks. Trodde jag skulle bli tokig på klipparen då man slet den bakåt med stillastående hjul som det till och med ofta var drag på framåt. Jag har testat att putsa av skivorna i svarven, testat med ny rem och fan vet allt men till slut kom jag på att om jag smorde remmen så borde den inte nypa i skivorna och se på fan det funkade. Nu är det inga probs att backa med klipparen överhuvudtaget, trots smorningen så blir det ingen skillnad framåt, funkar nästan bättre då den nu går att smyga med, med handtaget helt inne drar den som den gjorde innan jag började med remsmörja.

Testade med vanligt fett från början, det funkade en stund sen började det att jäklas igen, det visade sig att fettet liksom nöttes bort väldigt snabbt. Kom på att jag hade silikonfett i en burk, smorde med detta och nu klarar jag mig i en par klippningar innan det är dags att smörja igen.

Smörjan som jag använder heter unisilikon TK 44 N 2 och marknadsförs av Kluber, men det lär väl funka med vilket silikonfett som helst, kör med detta genom att jag hade en sån burk i hyllan. Denna smörja är överhuvudtaget bra till mycket, använder den till oringar och allt möjligt.

Gäller att man håller till bakom buskarna då man smörjer remmen, skulle någon granne se detta så blir, man nog idiotförklarad, hur som helst så tappar man nog allt vad förtroende heter då det gäller mekning....att smörja kilremmen liksom.



Mera tips från
Loke

[Lars-Peter D]

Remskivan under växellådan är en plåtskiva och är väldigt "trång" så den nyper fast remmen om det är en grövre typ.

Men slacket skall ju vara i motoränden, och där får man justera "pinnarna" som hindrar att remmen trillar av, annars kan de bli trångt där... ?? i växellådsänden står ju remmen stilla när det är slack.

[Loke]

Remskivan under växellådan är en plåtskiva och är väldigt "trång" så den nyper fast remmen om det är en grövre typ.

Men slacket skall ju vara i motoränden, och där får man justera "pinnarna" som hindrar att remmen trillar av, annars kan de bli trångt där... ?? i växellådsänden står ju remmen stilla när det är slack.

Jo jag vet att det är på motoränden som själva slacket ska vara men min park är lite speciell då remmen måste vara väldigt exakt i längd för att det ska funka bra, både för att den inte ska slira och för att den ska frikoppla tillräckligt.

På min sitter det inga "pinnar", har nog aldrig suttit några där heller vad jag kan se, finns ingenting som hindrar remmen från att hoppa av remskivorna mer än på själva spännremskivan som har en bockad plåt över remmen. Kilremmen är så precis i längd så att den inte kan hoppa ur spåren på skivorna när kopplingen är nedtryckt. När jag byter rem måste jag plocka loss spännskivan, dels på grund av plåtbiten men också för att få bort remmen från skivorna. När remmen är slack (kopplingen nere) så blir liksom hela remmen slack, med för "grov" rem så lättar den inte tillräckligt från växellådsskivan i "bakkant" för att den ska kunna frikoppla tillräckligt. Med längre rem, dvs millimetrar så spänns den inte tillräckligt, som jag nämt så har jag testat det mesta.

På grund av denna, (troligen väldigt tidig årsmod) med onödigt liten rörelsemån på frikopplingsstaget så gäller det alltså att det är rätt längd och typ av rem för att det överhuvudtaget ska funka. Typ originalrem till park 2000 är det enda som funkar klanderfritt.
Men som nämnts tidigare så fungerar det nu perfekt efter att jag "filsvarvat" motorremskivan någon millimeter. Den hade blivit nednött på grund av att remmen nött i nederkant så den bottnade i skivan.


Loke

[Volvot24]

Gunnar... Numer borta, var en riktig hejare på det mesta.
Generatorer, kraftverk, el, stora som små motorer mm mm.

Remvax, endast på remmar, typ balata.

Aldrig på kilrep.
Då hänger kilrepen "kvar" i skivspåren och det går riktigt tungt.
Kilremmarna ska ju släppa spåren.

Tänk jag tror han hade rätt.