Snöslunga Norlett N10/33 - renovering

[torbjorn_forsman]

Justerskruven i botten av flottörhuset är för huvudmunstycket, den bestämmer bränsleblandningen under drift.
Den lilla skruven som sticker ut åt sidan från förgasarhuset är för tomgångsmunstycket, där ställs bränsleblandningen på tomgång in.
Spjällstoppskruven ovanpå förgasaren bestämmer tomgångsvarvtalet.

Jag tycker allt ser ganska fräscht ut för att vara en gammal Tecumsehförgasare, finns ingen som helst anledning att byta ut den.
Det kan ev tänkas att det ska sitta en O-ring som ventilsäte för flottörnålen, den brukar försvinna om man blåser ren förgasaren med tryckluft och inte vet att den ska finnas där. Bör synas på sprängskiss i reservdelskatalog för motorn om det ska finnas en där i detta fall, annars brukar den följa med om man köper en repsats för förgasaren.

Tänk på att det finns många borrade kanaler hit och dit i förgasarhuset, som kan bli igensatta. Rensa upp och blås igenom så mycket som möjligt, och läs på i VHB om förgasarens funktion så du har klart för dig vad vilken kanal har för syfte. Den faststukade plåtbrickan som syns i läge "kl 8" på bild 4 måste sitta fast och täta, annars kan man bl a råka ut för att motorn bara går på huvudmunstycket (dvs praktiskt taget inte alls på tomgång).
Innan du tar loss förgasaren från motorn, notera NOGA hur stag, fjädrar mm till varvtalsregulatorn är monterade så du kan haka tillbaks dem på samma sätt, det finns många olika hål att välja på i hävarmarna.

[nimrod_pro]

Skruvade med en gammal norlette för nått år sedan. Gällande backen så behöver du se att drivhjulet med gummi kommer över tillräckligt långt förbi centrum på drivplattan som i sin tur driver hjulen. Felaktigt justerat eller kärvande förflytttning av drivhjulet gör att det inte drar ordentligt.

[Ambj72]

Jag har en snöslunga med en tecumseh HS 50 som jag trasslade med för ngra år sedan
Det slutade med att jag köpte en ny förgasare från Jacks small engine i USA.

Och har sedan dess inga bekymmer

https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=109&t=330717&lv=0

[Albireo]

Till slut hittade jag motorbeteckningen (att jag inte sett den tidigare (Den fanns ju mitt framför ögonen...)

... Justerskruven i botten av flottörhuset är för huvudmunstycket, den bestämmer bränsleblandningen under drift. Den lilla skruven som sticker ut åt sidan från förgasarhuset är för tomgångsmunstycket, där ställs bränsleblandningen på tomgång in. Spjällstoppskruven ovanpå förgasaren bestämmer tomgångsvarvtalet.,,

Tack!
I "TECUMSEH handbok för tekniker" (som @SwedEh länkade till), finns inte min motor (HM). (bara VH / HH och OH.) Det kanske innebär en del olikheter?

Min förgasare har följande identifikation .:

.

.


Hittar bara följande information ang. grundinställningen av förgasaren.
Jag tolkar "Main Adjustment Screw" till stora skruven under flottörhuset.
och "Idle Adjustment Screw" till skruven mitt på förgasaren (inte tomgångsskruven uppe på förgasaren)

... Det kan ev tänkas att det ska sitta en O-ring som ventilsäte för flottörnålen, den brukar försvinna om man blåser ren förgasaren med tryckluft och inte vet att den ska finnas där. Bör synas på sprängskiss i reservdelskatalog för motorn om det ska finnas en där i detta fall, annars brukar den följa med om man köper en repsats för förgasaren...

Jag hittade ingen O-ring. Om skissen stämmer ska det även finnas en "BRASS WASHER" Blir osäker om den fanns kvar - eller om den fanns mellan fjäder och skruvskalle..?

Är det bara att hitta en väldigt liten O-ring som ska täta?
Var finns repsatser till förgasaren, att köpa?
Enligt denna instruktion skall skålen vridas på följande sätt .: "Flat of fuel bowl toward fuel inlet fitting". Jag blir osäker om betydelsen. Skall "bulan" på skålen vridas mot eller från bränsleslangen? Bild5 (förra inlägget) visar att bulan är vriden ut från motorn.

Om den tekniska handboken stämmer, skall flottören ställas in med följande mått .:

men vem har en 11/64" borr på hyllan? - (tror inte 4-4,5mm borr kan fungera som mått)

Tänk på att det finns många borrade kanaler hit och dit i förgasarhuset, som kan bli igensatta. Rensa upp och blås igenom så mycket som möjligt, och läs på i VHB om förgasarens funktion så du har klart för dig vad vilken kanal har för syfte. Den faststukade plåtbrickan som syns i läge "kl 8" på bild 4 måste sitta fast och täta, annars kan man bl a råka ut för att motorn bara går på huvudmunstycket (dvs praktiskt taget inte alls på tomgång).

Blåste aldrig med tryckluft, utan petade med rens nålar - där jag kom åt.
Har sett de som använder "förgasarrengöring" - men aldrig hittat var man kan köpa - någon som vet?
"Plåtbrickan kl8" finns på plats - men kan aldrig veta om den är helt tät (men jag tror det)
Är VHB (verkstadshandboken) en annan bok än den jag fått tips om?
(det står inte så mycket om denna förgasare i den.)

Innan du tar loss förgasaren från motorn, notera NOGA hur stag, fjädrar mm till varvtalsregulatorn är monterade så du kan haka tillbaks dem på samma sätt, det finns många olika hål att välja på i hävarmarna.

Bra förslag - fotade lite för att kunna identifiera "allt"
ex. denna bild

Choke ON är alltså choke. Jag har för mig själva vredet är som en enkel plastnyckel, drar du ut den helt så startar den inte. Pil upp och ned är gasen som är utanför bild.

Beskrivningen på plåten gäller en plastnyckel (som saknas) den ska stoppas i hålet.
Brytaren finns kvar - men kabeln är klippt. Detta innebär att funktionen av en nyckel/brytare har upphört. När det gäller choke vredet som "glappar" är det den märkliga konstruktionen som medför detta (tror jag).
Kanske skall finnas någon styrning som saknas?

När det gäller nålar - osäker hur dessa ska klassas. Man kan se en färgskiftning (blank / matt) men är tveksam om de ska klassas som dåliga för den skull. (tveksamt om jag kan känna en grad med nageln).

Info & Sammanfattning .:
Hur gick det?
Skruvade ihop slungan. Startade ungefär som tidigare. (med primer och choke)
Sedan gick den bara med full choke och full gas - i någon minut. Efter det stannade motorn (och jag fick inte igång den igen)...
Några problem som kan kvarstå .:
0) Ny bränsleslang.
1) Blåsa förgasaren med tryckluft.
2) Skaffa en O-ring. (läker inte vid justerskruven)
3) Justera flottörhöjden (på något sätt till 4,3mm)
4) Vrida pumphuset rätt (hur det nu ska vridas - bulan mot motorn / bränsleledningen eller?)
(Undra om jag satte den tvärt om - vågar inte längre lita på hur den satt)
5) Försöka justera huvudmunstycket (och tomgångsmunstycket)
(har ingen plan hur detta kan ske just nu - eftersom motorn har svårt att gå "stabilt" - starta.)

Har funderat över ljuddämparen - Kan den vara en del av problemet?

Som syns på bild sitter den bara i en skruv (uppe på toppen)
Den skruv som ska hålla tätt vid utblåset, används just nu endast som "styrpinne".

Osäker varför bulten bara går att vrida in något varv i blocket.
(Skadad gäng i blocket? fel gänga på bulten? - Just nu har bulten någon tumgänga)


Skruven trycker inte fast ljuddämparen mot blocket.
Detta medför att massor av varm luft flödar mot bl.a. förgasaren.
(kanske därför den började gå sämre lite varm - svår att starta)

Är det en tum- eller mm-gänga jag söker till ljuddämparen?
Skulle även behöva en avgaspackning (måste den "knackas" eller finns den att köpa?
En ny ljuddämpare kanske är lösningen? (den befintliga är absolut inte plan i ljuddämparfästet)
Går den att köpa ny? (prisbild?)

6) Fixa ljuddämparen.

7) Remmar bör ses över / bytas. (remspänningen till fläkt och trumma? är spänd till max)
Är det original längd och rem som gäller, eller finns det bättre lösning?

8) Drivning bakåt svag - beror på? (kanske det @nimrod_pro tipsar om)
Men först bör nog motorn fungera klanderfritt

[torbjorn_forsman]

Den O-ring jag tänkte på är inte de som sitter vid justerskruvarna för munstycket utan en som eventuellt kan sitta i sätet för nålventilen som påverkas av flottören. Man märker tydligt att den saknas när man ska ställa in flottörnivån, eftersom nålen hamnar betydligt längre in mot sätet om ev O-ring saknas. Men det är som sagt inte säkert att det ska finnas någon sådan på just denna förgasare.

[Albireo]

OK! Ska kolla.

Två saker jag börjar tänka på .:
Primer knappen
Ska inte den vara ansluten till förgasaren på något sätt?
Kan det vara en helt fel förgasare till denna slunga?
(känner inte att det finns någon anslutning för "primer" knappen)

Luftfilter
Saknar alla snöslungor luftfilter?

[Ambj72]

Har du läst min tråd som jag länkade till?
Min HS50 (mindre motor) strulade precis likadant.

Gjorde precis samma steg
0) Ny bränsleslang. Samma
1) Blåsa förgasaren med tryckluft. Körde med ultraljudstvätt
2) Skaffa en O-ring. (läker inte vid justerskruven) köpte renoveringssatser både ringar och total med ny flottör
3) Justera flottörhöjden (på något sätt till 4,3mm) Justerade med ett 4,3mm borr

Det jag kunde få fram då var att så länge det fanns soppa i skålen så gick motorn, dvs ngn minut eller när jag primade den med knappen.

Jag gav upp och köpte en ny förgasare, sedan dess funkar min klockrent.

[torbjorn_forsman]

Finns det spår av att en slang någonsin har varit ansluten till primerknappen?
På bilderna av förgasaren ser ju det hela ganska orört ut, så jag tror knappast att den någonsin har varit loss från motorn tidigare.

Åtminstone brukar det aldrig finnas luftfilter på Tecumsehmotorer för snöslungor, däremot har jag för mig att det KAN finnas på motorer av andra märken (t ex B&S).

Kolla att det inte är stopp i bränsleinloppet till förgasaren (alltså på vägen från slangnippel till flottörventil). Enklast genom att, med förgasaren på plats och inkopplad till bränsletanken, ta ner flottörhuset och kolla att det rinner bränsle med bra flöde genom nålventilen och att flödet upphör när man lyfter flottören för hand.

[Murre o2]

Min moderna snöslunga med B&S toppventils motor har i alla fall luftfilter...

[tortap]

Jag har för mig att din motorbeteckning HM100 betyder horisontal medium 10 hästar, så den bör vara mer lik en HM80 än nån annan motor, HH100 horisontal heavy är en helt annan konstruktion har jag för mig för tyngre applikationer

[Albireo]

Har du läst min tråd som jag länkade till?
Min HS50 (mindre motor) strulade precis likadant...

Upplever kanske inte riktigt lika. Innan den hämtades körde jag kanske 15-20 minuter - en runda på 100? meter. in i snövallar mm.
Hela tiden på fullgas och full choke. Men gången på motorn var inte vacker. Innan testet, togs den ut från ett varmgarage och startades med batteri. (lite mer förlåtande med batteristart - om den är lite svårstartad.) Ska nog söka en 4,3mm borr (4,2mm är väl en poppnitborr?).
Att kunna rengöra förgasaren med ultraljud är nog det bästa sättet att få den ren. (Nu har jag ingen ultraljudstvätt - ännu.)

Det ska finnas en slang som förmodligen går in i förgasaren från primern. (ska kolla upp det)
Primer knappen finns - (men ingen slang in i förgasaren) - kanske bara lossnat på något sätt? trasigt gummi?
Primer knappen har känts väldigt lätt att trycka in och åkt ut direkt - när jag tänker på det.
Funktionen kan ha varit väldigt begränsad - Men psykologisk har det känts rätt att trycka på knappen och motorn har startat .

.. motorbeteckning HM100 betyder horisontal medium 10 hästar, så den bör vara mer lik en HM80 än nån annan motor, HH100 horisontal heavy är en helt annan konstruktion...

Undra om det är stor skillnad på HM100 och HMSK100?

Gogglade runt efter reservdelar, och hittade bl.a. följande förgasare (med tillbehör)
640052 Förgasare för Tecumseh, Snöslunga Förgasare kit kompatibel med
Tecumseh HMSK80 HMSK90 HMSK100 LH318SA LH358SA, 8HP 9HP 10HP
Denna motor är som sagt en HM100 (inte HMSK100), men kanske ändå blir rätt?
Den tycks sakna justerskruven under flottörhuset. OEM nr för ett förgasar kit till denna slunga verkar vara 640052.
När det gäller "bulan" på flottörhuset, verkar den vändas ut från motorn (bränsleslangen)
Men ska den inte vara i linje med motorn?


Ljuddämparen (OEM 35056) kan vara svårare att få tag på. (utom i USA)
eller så kanske denna passar? Ljuddämpare Tecumseh H80, HM80, HM100, TVM170 m.fl. 33280A, 34185B (även om formen skiljer helt och andra bultar krävs)


Ljuddämparskruvarna verkar ha en tumgäng 5/16-18 4-3/16" (OEM 651002)
(har ingen aning hur dessa mått ska avläsas)
Går det att utläsa vilken tum-gäng det rör sig om? ( UNC / UNF eller... )
Är det vanligt 8.8 stål (eller fungerar rostfritt bättre mot aluminiumcylindern?)
Det ska även vara en avlång bricka mellan fästskruvarna, för att avlasta hålen, men även låsa skruvarna.


Just nu - hittade jag en spännande sida
PartTree - Tecumseh 100HM-159126P (har inte utvärderat den - just nu)
Men där finns luftfilter att köpa.. (tror dock inte att detta skulle passa)

[Ambj72]

Jag handlade ifrån Jack Small Engine i USA

Snabba och en säker leverantör.

https://www.jackssmallengines.com/manufacturer/tecumseh

Deras sortiment på förgasare till Tecumseh.
https://www.jackssmallengines.com/Products/TECUMSEH/Carburetors-And-Parts-4-Cycle/Carburetors

[Albireo]

Tack, de hade även sprängskisser (och OEM nummer)
(givetvis är det första att analysera - vad problemet är?)

Är det "bara" tull (200kr?) och moms 25% (förutom frakt) eller finns det ytterligare kostnader att beställa från USA?
Inga problem om jag får en fungerande motor efter ett utlägg på 2-3000kr, remmar tillkommer med 5-600kr? batteri 1000kr + arbete
Men trilskas den fortfarande (ventiler mm.) kanske det finns andra lösningar. (t.ex. helt byta motor)
Jag vill ju t.ex. ha en oljesticka
Det som kanske också stör lite är "vänte tider" - hade önskat att använda slungan i vinter ...

[Ambj72]

Jag gav upp min förgasare efter 4kvällars jobb och köpte en ny ifrån Jacks.

Tull, moms och frakt. var det jag betalade. inga större kostnader för en förgasare.

Glöm inte fjädern mellan gasreglaget och förgasaren. Min var väldigt känslig och var tvungen att byta den.

[torbjorn_forsman]

Om en amerikansk skruv benämns t ex 5/16-18 så betyder det att skruvdiametern är 5/16" och gängstigningen är 18 gängor per tum (TPI). Det låter som en UNC.
Det är bättre med vanligt olegerat kolstål. Alltså, om hållfasthetsklassen benämns på europeiskt sätt, helst 5.8 eller sämre, möjligen 8.8 . Om skruvarna har amerikansk märkning så ska de antingen sakna radiella streck på skallen eller ha tre streck. Inte 6 streck, det motsvarar ungefär 10.9.

Rostfritt har ju mycket större värmeutvidgning än kolstål, och det kan ställa till problem när man skruvar fast en ljuddämpare. Drar man åt lagom när allt är kallt, så förlängs skruvarna mer än ljuddämparen utvidgas när den är het under hård körning (det är ju inget ovanligt att ljuddämparen är mörkt rödglödande på en sidventilmotor till snöslunga), och då blir den lös och skramlar. Drar man åt skruvarna när de är heta, blir klämkraften orimligt hög när de kallnar och då kan skruvarna slitas av eller gängorna i cylindern rakas rena med tiden.

Enda stället där jag vet att det förekommer UNF på en Tecumsehmotor, är skruvar och muttrar som håller fast förgasaren mot insugningsröret. Ev kan det också vara UNF på en del småskruvar kring tändmagnet, fästplatta för gaslänkage mm.

Beträffande "bulan" på flottörhuset så har jag antagit att den ska vändas bort från leden för flottören, så att flottören ska kunna sjunka ner så långt som möjligt. Det stämmer ju bra med att VHB säger att den flata ytan ska vara mot bränsleinloppet.

När det gäller identifiering av Tecumsehförgasare så är det tydligen det instansade numret som syns på andra bilden i inlägg #19 som gäller. Enligt några kopior ur en gammal VHB som jag har, så ska numret stå antingen på den plana ytan som syns nedanför spjällstoppskruven på Bild (2 av 6) i inlägg #13 eller på översidan av flänsen mellan förgasare och insugningsrör. Enligt exemplet i den gamla boken så är det först två siffror som är förgasarens detaljnummer, ett mellanslag och sedan tre tecken (blandat siffror och bokstäver) datumkod. Jag skulle gissa att i detta fall är detaljnumret 1433 och datumkoden F9D .