Tändproblem Arctic Cat EXT 1989

[jaevelberg]

Arctic Cat -89 går dåligt när den är varm. Den misständer på höga varv och baktänder en del på tomgång. Jag köpte den som ett objekt, där den förre ägaren misslyckats med felsökningen kring fenomenet. Mycket dumsnålt beslut av mej.

Förre ägaren monterade ny tändspole med tändkablar, CDI, stift och reeds. Statorn mäter ok, och jag har bytt tändspolarna som sitter i den. Samma värden på dom. Extra jordkabel har dragits från statorplattan till ramen.

I dag provkörde jag och efter 10 min började den jävlas som vanligt. Jag kontrollerade tändinställningen med stroboskoplampa. Tändkabeln på svänghjulssidan kunde knappt få lampan att tända. Då bytte jag klämman till den andra tändkabeln, och då reagerade stroboskoplampan helt normalt. (tändningen stod rätt på 21 grader).

Teori: tändspolen trasig och skickar dåliga pulser till ena tändkabeln, detta märks när den blir varm. Spolen är ju ny, och nya tändkablar sitter ihop med den som en enhet.

Då monterade jag den gamla originaltändspolen som följde med skotern löst vid köpet. Den går lika illa med den.

Verkstadshandboken menar att primärspolen ska ha 0,30 ohm och sekundärspolen ska ha 6300 ohm. Mina mätvärden:

"Nya" tändspolen" : 0.05 för primärspolen, när den är inställd på 200. Sekrundärspolen har 05.5 inställt på 200k.
"Originalspolen": 00.5 för primärspolen, med multimetern inställd på 200. 005 på sekundärspolen med 2000k inställt på multimetern.

Kan bägge spolarna ha pajat p.g.a. nåt annat fel? Eller hade förre ägaren oturen att originalspolen gick sönder, och den nya hade ett fabrikationsfel? Eller har jag mätt helt galet, i min okunskap kring multimetrar?

[rospigg]

Allra först, byt tändstift. Följ rekommendationerna strikt! Ska det vara radioavstört - montera sådana!
Spolen fungerar ju.
Ohmvärden varierar med temperaturen, så en skillnad på 20-30% från kall till varm är rimligt.
Det jag skulle sikta på i ditt fall, det är att försöka kyla ner en komponent i taget när motorn blivit driftvarm och börjar trilskas.
primärlindningarna vid svänghjulet, pulsspolen osv.
Kan du, så ta en eller flera bilder p komponenterna och visa oss.

[G-son]

"Nya" tändspolen" : 0.05 för primärspolen, när den är inställd på 200.

Väldigt få multimetrar mäter ohm med två decimaler. De med en decimal är sällan särskilt exakt ens på den. Misstänker att du skrivit av mätningen galet.
Du verkar ha mätt sekundärsidan på olika mätområden, även det blir ju en felkälla. Du vill använda det lägsta mätområdet som passar resistansen, vanligtvis 20k-området om det är omkring 6kohm som förväntas. Högre områden tappar noggrannhet.

Om det går flytta delar mellan höger/vänster tändsystem så är det vettigaste att först räkna ut vilken sida som strular, och sedan skifta en del åt gången mellan sidorna och se när problemet flyttar med.

[torbjorn_forsman]

Bara en ohmmätning säger långt ifrån allt om skicket på en tändspole (och inte heller en spole på tändplattan). Den avslöjar t ex inte enstaka kortslutna varv eller om det är en dålig pirattändspole som kanske har fel induktans i lindningarna (fel antal varv) eller höga förluster pga olämpligt material i järnkärnan.
Primärlindningen är det lönlöst att försöka mäta med en vanlig digitalmultimeter, annat än för att konstatera att det inte är avbrott i den. Resistanser på några tiondels ohm, som det är frågan om där, är ju i samma storleksordning som testsladdarnas resistans. Ska man kunna mäta den och få ett pålitligt resultat bör man ha en multimeter med s k fyrtrådsanslutning eller ännu hellre en RCL-mätare eller mätbrygga.

Några mätvärden från en tändspole (tämligen anonym piratdel, märkt LLP085-3) som satt på en Arctic Cat Wildcat EFI '92 :
Induktanser och Q-värden mätta vid 1 kHz. Alla mätningar gjorda med en RCL-mätare Agilent 4263B.
Resistans primär 0,126 ohm
Induktans primär 0,212 mH
Q-värde primär 6,1
Induktans primär med kortsluten sekundär 0,055 mH
Q-värde primär med kortsluten sekundär 1,2
Resistans sekundär 5140 ohm
Induktans sekundär 5,58 H
Q-värde sekundär 5
Omsättningstal ca 162

Jag har mätvärden för några fler Arctic-tändspolar också, men hittar inte igen dem just nu.

Några tips för fortsatt felsökning:
-Kolla allt kablage mellan tändplatta, CDI-box, ev givare utanför svänghjulet och tändspole.
-När du ohmmäter spolarna på tändplattan, mät varje spole flera gånger och polvänd multimetern mellan mätningarna. Det ska bli samma resistansvärde oavsett polaritet. Ruska om motorn ordentligt eller dra några gånger i startsnöret (utan att ha multimetern ansluten) och ohmmät igen efteråt, mätvärdena får inte ändra sig.
-När du kollar gnista med stroboskoplampa, tänk på att en skotermotor med dubbeltändspole har omvänd polaritet på ena tändstiftets tändpuls. På vissa stroboskoplampor måste man vända strömtången tvärt om (alltså pilen som normalt ska peka mot tändstiftet, ska peka mot tändspolen istället) för att få säker trigg när man mäter på den sidan. Om det inte är överslag till jord inne i tändspolen, är det ju ändå samma ström som passerar genom bägge tändkablarna (de är ju anslutna till var sin ände av samma lindning).
-Prova att värma resp kyla CDI-boxen och se om du kan få fram resp få bort felet på det sättet.

[jaevelberg]

Stort tack för svaren! Jag ska ta och lära mej multimetern ordentligt. Angående stroboskoplampan så hade jag nog pilen mot stiften på båda kablarna, det var därför som jag inte fick lampan att lysa med båda.

- Stiften är bytta.

- Tändspole med tändkablar och CDI är bytta. Har skruvat tillbaka originaldelarna nu. Har även kylt ned tändspole och CDI med kylspray när misständningarna kommer, utan förbättring.

- Inre tändspolen på statorplattan är bytt. Den gamla gav rätt värden, men jag bytte ändå. Kablaget är ok. Extra jord dragen för statorn.



När jag kör skotern så är det tydligt att fenomenet alltid kommer vid EXAKT samma tidpunkt under uppvärmningen. Jag brukar hinna köra till en viss punkt i terrängen innan den börjar gå illa. Så det känns ju som att någon komponent börjar må dåligt vid en viss temperatur.

Jag har inte mätt de andra spolarna på statorn. Jag har fått intryck av att dessa bara ger ström till lyse, instrument och laddning på de modeller som har batteri. Kan nån av dom spolarna ställa till problem med tändningen? Måste man löda loss dom för att kunna mäta dom på korrekt sätt?

En spekulation jag har är att felet kan ha nåt med glapp/skador på kablaget till baklyset att göra. Lampan lyser ej, och kablarna ligger ju över kylaren som blir varm. Har läst att andra har haft tändningsproblem som berott på detta.

[torbjorn_forsman]

Det stämmer, de andra spolarna BORDE inte ha något med tändsystemet att göra. Det bör ju om inte annat vara lätt att se i elschema för skotern.

Verkar lite långsökt att problem med kablarna för baklyset skulle ställa till någonting för tändningen, men helt osannolikt är det kanske inte. Fungerar resten av lyse mm som det ska, inga problem med spänningsregulator etc? Du skulle förresten kunna kolla om tändproblemet påverkas av t ex om du har hel- eller halvljus tänt, om du slår på eller av handtagsvärmen mm.

Är allt kablage som har med CDI att göra friskt?

[AN]

Kan det vara bränslerelaterat?

[jaevelberg]

Det stämmer, de andra spolarna BORDE inte ha något med tändsystemet att göra. Det bör ju om inte annat vara lätt att se i elschema för skotern.

Verkar lite långsökt att problem med kablarna för baklyset skulle ställa till någonting för tändningen, men helt osannolikt är det kanske inte. Fungerar resten av lyse mm som det ska, inga problem med spänningsregulator etc? Du skulle förresten kunna kolla om tändproblemet påverkas av t ex om du har hel- eller halvljus tänt, om du slår på eller av handtagsvärmen mm.

Är allt kablage som har med CDI att göra friskt?

Jag ska studera elschemat lite noggrannare, men som jag förstår det så verkar det handla om separata system. Lyset funkar som det ska. Bytte en trasig glödlampa i baklyktan, men inget verkar onormalt. Ingen skillnad på gången när man slår av/på helljuset.

Skotern verkar ha bråkat en del tidigare också. Mycket av kablarna till brytare/värmare m.m. på styret är klippta/byglade. Det ser ut att vara gjort för många år sedan.

Kablarna till CDI:n verkar ok. Har rengjort kontaktdonen med rengöringsspray.

Kan det vara bränslerelaterat?

Jag har tänkt i dom banorna, symtomen brukar ju vara lätta att förväxla. Skotern startar på första rycket och stiften ser bra ut innan misständningarna. Efter den gått dåligt så är det lite bensin/olja på dom.

Förgasarna ska vara ultraljudstvättade, under förra ägarens felsökande. Det är nog bästa att kontrollera dom närmare, blåsa ur kanaler och byta nålventiler m.m. Förgasarna var mycket dåligt synkroniserade, det kanske kan tyda på att övriga inställningar med flottörnivå m.m. behöver kollas upp närmare.

Men det är ju just det att fenomenet kommer när man kört ett par km, och motorn blir helt varm. Bränsleproblem borde ju uppträda direkt, men man vet ju aldrig.

När man värmt upp motorn ordentligt så står den och smäller och baktänder på tomgång. Det åker definitivt ut bensin i ljuddämparen i det läget.

Allmänna spekulationer: vevhuset blir fullt med bensin, så bränslepumpen inte kan jobba bra. Eller att packboxarna för vevaxeln är dåliga och börjar läcka luft när dom blir varma.

[rospigg]

Här står det att tändhattarna ska ha ett motstånd på 5K-ohm.
Följde det med tändhattar med nya spolen så behöver du inte forska mer om det.

[rospigg]

Om det är en separat bränslepump så kan membranet vara trasigt så att den suger in bränsle genom pulskanalen - och då ska den bli sur på det tändstiftet. (pulskanalen/slangen går till ex. vänster vevhus, då ska vänster stift bli blött)

[jaevelberg]

Här står det att tändhattarna ska ha ett motstånd på 5K-ohm.
Följde det med tändhattar med nya spolen så behöver du inte forska mer om det.

Ja, nya spolen var komplett. Jag satte tillbaka den gamla originalspolen med tändkablar och allt. Har även mätt motståndet på spolarna via tändhatt -> tändhatt, och värdena var korrekta på båda.

Om det är en separat bränslepump så kan membranet vara trasigt så att den suger in bränsle genom pulskanalen - och då ska den bli sur på det tändstiftet. (pulskanalen/slangen går till ex. vänster vevhus, då ska vänster stift bli blött)

Ska kolla upp detta. Stiften såg likadana ut. Men det kan ju vara pumpen som bråkar. Ska ta tag i både förgasarna och bränslepumpen under de närmaste dagarna.

[PerÖ83]

Jag har varit med om att mikrobrytarna till tumgasen glappat! vet inte om din modell har det, men det var det på min -88 Pantera.

[Blockstens trollet]

Här står det att tändhattarna ska ha ett motstånd på 5K-ohm.
Följde det med tändhattar med nya spolen så behöver du inte forska mer om det.

Ett sån elschema skulle jag behöva till pentera 5000 ac -77

Kolla svarta kabel cdi med att koppla separat jordning motor den går till nyckel och stopp vid gas och död grepp.
ser att tändhattar är 5 k ohm då skall inte stiften vara av resistor typ blir för mycket k ohm slå gnista.
Den inritade saknade jordning och upp till tändlås och död grepp stopp brytare där kan fel vara.

[jaevelberg]

Skotern fick stå förra vintern, men nu är jag igång igen.

Har bytt nålventiler, packningar m.m. i förgasarna och gjort grundinställning enligt handboken. Har även renoverat bränslepumpen med nya membran, bytt bränsleslangar, spolat ur tanken och fyllt på ny 98 oktan.

Vid provturen så gick den enormt illa, kom knappt upp i promenadfart. De stift jag satt i, hade tagit slut av alla startförsök/snapsande/gammal dålig bensin. Satte i de gamla som förre ägaren använt, och skotern gick som ett skott till dess att den började misstända på exakt samma ställe efter skoterleden som vanligt!

Teori: två olika uppsättningar stift kan ju ha skadats av dåliga nålventiler eller nåt, och börjat jävlas när dom blir varma. Båda uppsättningarna har använts vid de provkörningar där misständningarna kommer vid en viss punkt efter leden. NGK BR9ES. Ska köpa en ny uppsättning igen och se vad som händer.

Om inte det funkar så ska jag ge mig på att dra en ny jordkabel enligt nedan instruktion:

Kolla svarta kabel cdi med att koppla separat jordning motor den går till nyckel och stopp vid gas och död grepp.
ser att tändhattar är 5 k ohm då skall inte stiften vara av resistor typ blir för mycket k ohm slå gnista.
Den inritade saknade jordning och upp till tändlås och död grepp stopp brytare där kan fel vara.

[torbjorn_forsman]

Kan du provköra de skumma tändstiften i en annan skoter och se om de sköter sig bra där? Min gamla Yamaha har många gånger fått stå till tjänst för att bränna ren tändstift som har slagit igen på diverse Arctic och Ski Doo med klenare tändsystem.
Annars kan man ofta få ordning på igenslagna tändstift genom att tvätta bort det oljiga sotet - antingen med tandborste och bensin eller med ultraljudstvätt. Kan man bränna ren dem med gasollampa så fungerar det också. Efteråt bör man ohmmäta och kolla att det är oändlig resistans (eller åtminstone minst några Mohm) mellan mittelektroden och gängan.

Om det sitter dämpmotstånd i tändhattarna så behövs inte tändstift med inbyggt motstånd (BR...) och vice versa. Det räcker med motstånd på ett av ställena, även om det knappast ställer till någon skada att det blir dubbelt.