Självgående juvelspruta från UK

[jörgen.ottosson]

F_n va tråkigt.....


...att laga fel som man inte riktigt vet vad det var.

[ja-bond77]

Har en bild på den främre givaren också, syns lite ute till vänster på denna bild:




Och trådarna som jag bytte plats på givaren i övre delen av bilden. Rejäl kulventil för hydraulsystemet suganslutning till tanken för övrigt...




Hamnar att byta P-leden närmast i bild på bilderna ovan. Det har varit ett kraftigt klonkande när man kört över ojämnt underlag och det visade sig kräva lite tillsyn. Sedan visade det sig också att det klonkade baktills...

[ja-bond77]

... och där är jag lite kluven vad man ska hitta på...




Antingen hylsa om skiten o var glad som det är, eller om man skulle trimma maskinen lite o bygga om för att i mitt tycke få betydligt mjukare gång på maskinen. Men frågan är hur... Blev en liten tråd på temat:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=28238


Flaklåsen som höll fast sprutdelen var helt ihoprostade så det var snudd på att jag skulle brutit sönder dom för att öppna låsen. Blev att pressa ur de rostfria tapparna och borra upp hålet lite.

[ja-bond77]

Nu med tvättad ram så var det lätt att se att det läckte lite olja från motorn. Verkar som utgången från blocket på turbomatningen kräver en översyn. Samtidigt har fläkten blåst olja in i både vattenkylare och hydraulkylare så dom ska bort för att komma åt turbomatningen. Då det är en sån jädra märklig konstruktion över det Deutzmotorn med tryckande kylflält genom kylarna, som dessutom är monterade på motorns sida för att effektivt täcka för alla möjligheter till service av denna sidan med startmotor mm... Allting är så tillkrånglat... Varför måste insugets grenrör vara monterat ovanifrån så att ventilkåpan med innandöme blir så jädra ihopträngt och grejer... Och det här med kylsystemets avvägning som verkar jobba med "kapillärkraft" för att få vatten upp i toppen... Jaja... Det här blev mest en massa svamlande från en konservativ bonde...

Nån som kan förklara hur sjutton man får loss vattenkylaren från anslutningskonsolen? Har bläddrat igenom verkstadsmanualen till motorn som man hittar här:
http://www.energopribor-ural.ru/uploads ... 013%20(eng).pdf

Kring sida 402 och 407 finns lite beskrivningar hur man tar loss o monterar kylaren men jag tror jag missat nått ändå...


Först var det så här...




Med demonterad oljekylare så här...




Dom här små M6 bultarna(2st) nertill tror jag den sitter fast med... En var avdragen och jag har nu dragit av den andra...




Upptills finns det också två små M6 skruvar som jag avlägsnat nu...




Men skiten sitter fast! Kan det vara limmat? Ska ta till storsläggan?!

[dimorep]

Den versionen av 1012 motor med intregrerat "kyl" (som är en typ av power-pack) ska man hålla sig långt bort ifrån och helst bara låta de gå... Bara trångt och bökigt att jobba med och oftast gör inte inbyggnaden av de i maskinerna det ett dugg bättre för att kunna komma åt heller.

Kan skilja lite från bilderna/beskrivningen i VHB:n och på din motor, för den har hyd.oljekylare och så var den inte lev. eller förberedd från fabrik.

I vanliga fall så sitter kylaren, om jag inte minns helt fel.. Sällan (som tur är) att jag behövt ta ner något sådant.
Med två skruvar in mot exp.kärlet i ovankant (inlopp), med två skruvar i underkant på samma sida mot kärlet (de som du redan hittat) och sen i bakkant (via ett fästjärn) ner mot underkåpan.
Har du tagit bort hållaren (den med "svetslagning") som syns på en av dina bilder och som ligger ovanpå kylaren, samt utloppsröret på baksidan och alla ev. eftermonterade hållare i underkant / baksida?

När all "mekanisk låsning" verkligen är borta så kan det behövas en liten välriktad "stöt" med något mjukt slagverktyg för att den ska släppa från tätningen in mot exp.kärlet och all oxid / skit som hjälper till att hålla fast den.

[ja-bond77]

Stort tack för infon! Känns genast mycket bättre med lite mer på benen när man ska mecka på för mig helt obekanta grejor. Nu visade det sig att det var en till skruv både upptills och nertills som jag missat, väl undangömda var de minsann. Så det var alltså totalt tre bultar upptills och tre nertills kring respektive kanal mellan expansionskärlet och cellpaketet. Motorns kylrör gick ju annars rakt in i botten på exp kärlet. Så... nu är det loss! Det var annars turbons returoljerör som krånglar och inte tryckröret, har inte demonterat det ännu, ska nog fara över den ett varv med högtryckstvätten först...





Har i varje fall justerat ventilerna och demonterat spridare.






Oljekylaren:





Spridarna åker på kontroll... Den här motorn har tydligen glödstift. Vilket folket på gemfabriken inte tydligen visste, åtminstone inte manualskribenterna... Vad ska man göra åt dem? Måste jag ta loss dem för att kolla funktionen eller kan man se ner i spridarhålet om de glöder? Eller med en tandläkarspegel kanske(om jag skulle ha en)? Sitter de hårt? Hur får man loss kabeln, eller ska man låta den vara fast? Ser ut som jag måste bygga mig en "lambdahylsa" för att komma åt att skruva loss dem... Om jag inte får loss kabeln då... Annars, av ren nyfikenhet, har en sådan motor vattenmantlade spridarhylsor eller är det nån "Deutzlösning" även på det fenomenet?

[DanK]

Går det inte att mäta resistansen över glödstiften. 0 ohm lika med avbrott?

[dimorep]

Nä, de spridarna sitter inte monterade i några "våta hylsor" utan direkt i urtagen i toppen. Enda tätningen där finns är kopparbrickan neråt mot förb.utrymmet och som ska bytas varje gång spridarna har tagits lösa. Och NÄ, det duger inte med vanlig kopparbricka då både diameter och tjockleken på std.brickor är fel i förh. till dessa.

Är glödstiften ens inkopplade på din maskin om de inte ens var med i inst.boken (är tillval från fabrik och behövs först där som det är riktigt kallt, så länge som motorn är ok)?
Om du tar lös kablarna från samlingsplinten så kan du trä över en vanlig ringnyckel (st. 13 bör det vara) och få lös de, väl lösa så går det bra med "gaffeldelen" lite snett uppifrån också.
Med rätt vinkel på ringnyckelen så behöver du inte ens bocka om den för att få tillr. rörelseområde..

Ohm-mäta går såklart att göra på plats (efter att ansl. tagits lösa).
0 ohm = kortslutning, "oändligt värde" = avbrott och ca 1 ohm borde vara ett "bra" värde på de.

[DanK]

0 ohm = kortslutning, "oändligt värde" = avbrott och ca 1 ohm borde vara ett "bra" värde på de.

Härdsmälta från min sida. Gick lite fort vilket inte är ovanligt

[ja-bond77]

Är glödstiften ens inkopplade på din maskin om de inte ens var med i inst.boken (är tillval från fabrik och behövs först där som det är riktigt kallt, så länge som motorn är ok)?

Faktiskt. så var det! Kablarna gick bara ihop till en anslutningplint och där slutade det. Så nu skulle man kunna bygga glödning också... Får se... De borde väl rimligen vara hela då det inte varit inkopplade. 1 ohm, det blir väl 0,25 det då på fyra om mäter på ansl plinten... Ska kolla om biltemainstrumentet är med på noterna...

Spridarspetsarna blev kasserade hos dieselverkstan. 10500 timmar verkar dom inte vara gjorda för. Väntar hem nya grejor till torsdagen förhoppningvis.

Har plockat sönder kolvmembranpumpen så länge, dess axeltätningar läckte. Även omkastarens axeltätningar läckte.




Kolvmembranpumpen heter Udor RO250/LP.




De flesta ventiler var i skick, men två fjäderkorgar håller på att säga upp sig... Får se hur man hittar sånt, hade jag haft lämpligt rostfritt material i hyllan hade det säkert blivit billigare... Ska se vad www.udor.it säger...



Blev rätt många stefor att byta till detta...




Så här kan en ohärdad(eller åtm mjukare härdad) PTO-hylsa se ut efter 10 000 timmar. Halva splinesen har blivit till damm...

[jörgen.ottosson]

Upp med hakan, du har ju 10000 timmar kvar på hylsan.

...tror inte det sett bättre ut om den varit hårdare, då den gått torr.

[ja-bond77]

Hehe, jo precis så som jag tänkte också. Ingen risk att den går sönder i första o andra taget ännu så den får nog fortsätta sitt värv. Slitaget på själva PTO-tappen var rätt minimalt, högst en millimeter, så den var nog kanske hårdare härdat då...

Återmontering av omkastarväxeln...




Dags att börja avlägsna alla M6 skruvar jag dragit av då. Ingen höjdare med aluminiumhus när skruvar ska lossas. Men med punktsvetsa-på-mutter-metoden brukar det lösa sig. Successrate är nära 100% även om "nutrate" är på över 200%... (det går mer en två muttrar åt till varje skruv som ska gängas loss, beror på hur flitig man är med gasen).




Gasen underlättar. Bara att vara försiktig så alun inte blir så varm så den "faller ihop".




Har lossat fem skruvar nu och har fem kvar...

[63an]

Du är ju fruktansvärd på att skruva, hoppas du får ihop det oxå! Men det här med glödningen? Är det säkert att du får det resultat du skrev 0.25ohm. Inte vet jag men ev. Kirchoffs lag måste användas i uträkningen? Känns förbaskat osäker på detta?!

[jörgen.ottosson]

Kirchoff jo vist, men eftersom alla resistanser (glödstift) troligen är lika så blir ju även strömmen delad likt....alltså 1/4 i varje. sen om det är 0,25ohm ska jag låta vara osagt.

63:an, det du tänker på är 1/Rtot = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ...osv

och sätter du in 1 ohm på alla Rx så sak du se att totalresistansen (Rtot) blir 1/4 ohm ( altså 1/Rtot = 4)

[63an]

Jag är ingen stort mattesnille jag sa ju att det uppstod osäkerhet men isåfall hans "andra" lag jag tänkte på, jag vill ha prylarna framför mej så jag inte vildeleder James Bond! Vet att du klarar det mesta med glans, kom upp bara för att jag tänkte på elektronikbyggen(kretskort).. där man matar olika ledare!