Maskinisten

Har haft av båda framhjulen och sett över bromsarna. Fick nedslag på besiktningen med för dålig bromsverkan och att höger fram tog väldigt dåligt. Justerade bromshävarmen och åkte in igen men den hade tappat justeringen så ingen förbättring. Bytte sedan denna och var inne igen, fick då jämnare bromsverkan men fortfarande för dålig så tänkte därför riva av alla trummor och ser hur det ser ut innanför. Förväntade mig rost och tröga rörelsedelar men allt såg bra ut. Bromsbanden var 19 mm på mitten och allt som skulle röra sig gick relativt lätt. Plockade ändå isär allt och smörjde om det med Volvo original pasta som skulle tåla höga temperaturer. Slipade banden och trummorna och hoppas att det ska hjälpa för annars vet jag inte vad som kan vara fel.

Det jag noterade på de två ombesiktningarna var att trots att alla bromsvärden ökat från tex 9.9 kN till 12.1 osv så hade bromsvärdet gått från 4.4 till 4.3. Kanske jag som inte fattar alla, eller någon parameter på de utskrifterna men jag tycker det är konstigt att alla bromsaran tar bättre andra gången men ändå blir totalvärdet sämre. Någon som vet?

Fixade med bromsarna hemma på gården och löste det med att fylla upp bussen med luft, palla under ramen och sen tömma ut luften. Sen gick det att hissa axeln med en vanlig 2 tons garagedomkraft.

Tacksam för förslag på vad för nåt annat som kan vara fel.

Vad har du för vinkel mellan tryckstången och bromshävarmen där du har svag broms? (vid 90° vinkel är bromsen starkast)

retardationen beräknas utifrån flera olika faktorer, du kan läsa mer här (sid 5-6): https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/ ... 010_78.pdf

Bromshävarmen är självjusterande och den har jag justerat fram så att bromsen precis inte ligger ann. Men ska jag justera gaffeln på tryckstången så att bromshävarmen står i 90 grades vinkel mot den vid fullt tryck på bromsen.

Ja precis så ska det vara, om du justerar på nyckelns hävarm eller på den just som ev. finns på kolvstången det har ingen betydelse huvudsaken att det 90 är grader.

En annan sak som ställer till det är att om du har nållager i skölden, så kan nålarna slitit grunda gröpper i banorna detta då speciellt om korta slaglängder brukas, och tätningen till bussningens lagerytor är bristfällig. Dessa gröpper utövar rullarna ett extra kraftmoment som tas från vridningsförmågan och hämmar kraften att obehindrat fortplanta sig till backarna.

Legat lite lågt med bromsproblemet ett tag men tog nu i veckan med trummorna till bromsservice i halmstad för att få dem svarvade som de sagt att de kunde. När jag kom dit med dem så kunde de inte svarva dem. Trodde inte att deras svarv skulle orka?? Fattar inte varför de tidigare sagt att de kunde svarva mina trummor på bussen, de måste väl fattat att de var större än på en bil. Behöver nu hjälp med att hitta någon annan som kan göra det, gärna i södra sverige. Scana i halmstad kan göra det men då måste jag plocka av naven och ha trummorna monterade på dem. Känns som lite väl mycket jobb och inte mycket billigare än att köpa nya.

Finns det flera hål att välja på i hävarmen? sätt i det yttersta isåfall, fulknep men kan funka.

Låter som det ska vara S-kam på beskrivningarna, alltså 'gamla' med justeringen i hävarmen!?
Går i så fall rullarna lätt, de som går mellan nyckeln och backen?
Fanns en variant med lagerbussning invändigt istället för stål-stål som kärvade.
Rör sig ALLT lätt, inklusive nyckeln genom hållaren osv... Försvinner annars kraft på vägen fram till utpressningen av banden vilket iofs kan kompenseras genom utflyttning/förlängning av hävarmslängden. (Flytta även ut själva klockan då!)

Rejmes, eller något av bussbolagen, kanske kan bistå med svarvning?
Begagnat nav från skrot eller liknande för uppfästning?
Men kanske arkiverat utrustningen.. Många som slutat svarva då det blir nästan lika dyrt som nytt!

Har nu fått trummorna svarvade och besiktning på tisdag. Har en ramp där bak som jag köra in en bil på. Hjälper det med mer vikt? Ska jag lasta in en bil innan besiktning eller räknas bromsvärdet ut beroende på totalvikt?

Besiktningen gick inget vidare. Hade högre bromsverkan men de väger samtidigt trycket på axeln som nu var högre tack vare bilen jag lastat in så slutresultatet blev samma. Tror att de räknar fram tänkt bromsverkan vid full last och då spelar det ingen roll vilken last du har då de tar med den i beräkningen

Hade du bytt hål på hävarmarna också?

Finns bara ett hål i hävarmen. Har mätt från klockan fram till centrum av hålet i hävarmen och det är 65mm obromsat och 100mm med nedtryckt bromspedal och i reperationshandboken står det att det ska röra sig 35mm så det är ju rätt. Långsökt men funderar på om gaffeln? (armen mellan klocka och hävarm) kanske inte kan gå längre ut än 100mm och att den då inte orkar bromsa för fullt. Kanske hade gått att skruva in den i klockan, fått justeringen i hävarmen att hoppa fram ett steg och att sedan 35mm rörelsen är mellan tex 55mm till 90mm istället. Funkar det så eller är det jag som tänker klumpigt? Var iaf ute idag och provbromsade för fullt från 60km/h till noll. Gjorde det 8 gånger och borträknat från första försöket så var bromsträckan 26-28 m och med låsning höger bak 7 gånger. Tänkte att det kunde vara ett sätt att se om bromsarna blir bättre genom att provbromsa på samma ställe några gånger efter att jag gjort justeringar. Bara jag vet vad jag ska justera. Har fått pris på 5000 kr för två trummor fram och nya band, tror snart jag ska testa det för att se om felet ändå ligger där.

Är slaget 35 mm så är det inget fel med det. ( du kan inte få det bättre genom att justera, klockan drar hävarmen i botten när bromsen är frilagd) det du kan justera genom att ändra längden på tryckstången (och sedan justera hävarmen motsvarande) är vinkeln mellan den och hävarmen ( är starkast när det är 90°vinkel med bromsen ansatt)

Är det ok, så har du "glasade" belägg eller fett/olja i trummorna? ( = byt belägg)

Och allt går naturligtvis lätt...
(En droppe olja på saxpinnebulten i hävarmen kan synas vid bromsprov!!)

B10M finns det många modeller av men vad har du för sorts bromsar på din? En bild vore smutt. Är det den sorts s-kam jag tänker på så sitter ankarbultarna låsta med rörstift som man får slå ur och sedan borra ur all skit å rost ur ankarbulten för att sedan dra ur dom med en glidhammare modell stor och en j*vla massa värme... Där försvinner massor med bromskraft när det kärvat fast. När såg nockaxlarna fett senast? Där försvinner oxå massor med bromskraft. Hur ser bromsprotokollet ut? (Bild) Kanske inte är i fram som det är problem. Alla ställen det kärvar på snor kraft och är det dessutom glasade belägg som får den sista gnuttan pulver så blir det dålig total. Nu hade du 4,3-4,4 så det är nära godkänt men inte mer.
Lite beroende på vad man ska ha fordonet till kanske men bromsar känns tryggare när man renoverar ordentligt och inte bara jagar 4,5kn total hos bilprovningen.

Ankarbultarna sitter med låsstift, allt det har varit isär, såg bra ut. Jag trodde med att problemet låg i att allt skulle vara rostigt men det var inte så farligt. Banden har varit av och allt är insmort och återmonterat. Så allt rör sig lätt. Banden ser nya ut (19mm) och med volvostämpel på sidan. Vet dock inte när de är köpta. Bussen har nog inte rullat många mil senaste åren så de kan ju vara gamla om det har någon betydelse. Ytan ser ut som ytan brukar göra och jag passade även på att gå över dem med sandpapper. Trummorna är svarvade 4/10 mm.

Bussar måste komma upp i 5kn så det är en bit kvar från mina 4.3

Ska försöka skanna in protokollet.

Kan den få fram för lite luft?

All mätning hos bilprovningen sker på bakaxeln så de pratade om att värdet fram beräknades fram. Jag har köpt testnippel för att montera på en av klockorna fram men bör väl inte göra så stor skillnad.

Kan jag koppla loss hävarmen från tryckstången och provbromsa och se att den rör sig längre än de 100mm som den gör när bromsen är fullt anlagd? Ingen risk att den hoppar ut eller nåt som, typ som en bromskolv kan göra.