Kompressormatad Honda CB250

[busse]

Nu är strypbrickan testad och den funkar som tänkt, hojen går betydligt fetare under acceleration än tidigare om än lite snålt men detta utan accpumpen. Är hyfsat nära nu men har ett till problem att få till och det är avslaget.

På avslag från varv så snålar motorn ner sig så att om man frikopplar dör den, släpper man av försiktigare går den snålt men dör inte och efter en liten stund stabiliserar sig motorn och går på tomgång. Detta är lite irriterande om man kommer mot en korsning och släpper av och växlar ner och så dör motorn eller motar rejält. Har en känsla att det har med returen av trotteln att göra att den antingen går för fort eller för sakta tillbaka, nån som har koll på vilket fenomen man får vid för snabb eller för långsam retur av trotteln?

Blir väl att fundera på vad som dämpar trotteln i denna förgasare, undrar om dämpningen har nåt att göra med centrumet på trotteln med ett plastlock på som löper inne i "ett rör" i själva klockan?

[torbjorn_forsman]

Det där med att motorn kan dö av vid motorbromsning eller tvärt gassläpp blev ju ett bekymmer på bilar på 70-talet, dels i och med den dåliga bensinen under och efter oljekrisen och dels i och med avgaskrav och magrare tomgångsblandning.
Enklaste lösningen var en liten pneumatisk dämpare så att gasspjället fick gå tillbaks långsamt sista biten till tomgång. Mer avancerade konstruktioner hade en vakuumdosa eller elektromagnet för att hålla spjället lite extra öppet så länge motorvarvtalet eller vakuum i insugningsröret låg över en viss gräns, ofta dessutom med en tidsfördröjning på några sekunder. Det förekom både rent vakuumstyrda lösningar och sådana som hade ett elektroniskt varvtalsrelä inblandat.

[busse]

Det där med att motorn kan dö av vid motorbromsning eller tvärt gassläpp blev ju ett bekymmer på bilar på 70-talet, dels i och med den dåliga bensinen under och efter oljekrisen och dels i och med avgaskrav och magrare tomgångsblandning.
Enklaste lösningen var en liten pneumatisk dämpare så att gasspjället fick gå tillbaks långsamt sista biten till tomgång. Mer avancerade konstruktioner hade en vakuumdosa eller elektromagnet för att hålla spjället lite extra öppet så länge motorvarvtalet eller vakuum i insugningsröret låg över en viss gräns, ofta dessutom med en tidsfördröjning på några sekunder. Det förekom både rent vakuumstyrda lösningar och sådana som hade ett elektroniskt varvtalsrelä inblandat.

Så då är lösningen större lågfartsmunstycke så man ligger åt det fetare hållet på tomgång och vid avslag. Jag har misstänkt detta då jag har något snål blandning på tomgång runt 14,5 i AFR, problemet är att denna förgasare har pressat lågfartsmunstycke och jag vet inte om man kan köpa dessa. Bäst hade varit om man kunnat konvertera till gänga och skruva i munstycket men jag vet inte om man kan hitta nåt lämpligt munstycke som passar.

Så här ser munstycket ut

[busse]

Här fått lite idéer om detta med lågfartsmunstycket, nån so vet om det spelar nån roll vad strypningen som reglerar bränslemängden i munstycket sitter?

Det skulle nog nämligen gå att borra ur munstycket så det är "ostrypt", korta ner det några mm och gänga det invändigt med M4 och sen montera gängade M4 munstycken i detta lågfartsmunstycke. Själva strypningen kommer då i början istället för under "emulsionsröret" på munstycket men man skulle få lätt utbytbara munstycken.

Har en annan idé att konvertera till gängade Keihin lågfartsmunstycken men då måste man fräsa och gänga i förgasathuset och då är det ingen återvändo om nåt går fel. Så att montera ett gängat munstycke i botten på original lågfartsmunstycket känns mycket säkrare om nåt går fel.

[Zukram]

Det har säkert en liten betydelse för hur väl bensinen fördelas. Det finns säkerligen en anledning att det ser ut som det gör. Men det bör väl ändå fungera kan man tycka. Varför inte svarva till en "adapter" direkt, så du inte behöver förstöra originalmunstycket ?

Det ser ju inte väldigt komplicerat ut, så man borde kunna göra ett helt nytt och ta upp det stegvis.

Men det hade du säkert redan tänkt på

[busse]

Original munstycket är redan lite förstört, för att få ut munstycket måste man borra och gänga i det för att dra ut det men en lång skruv men en bricka och mutter på som agerar utdragare mot förgasarhuset. Jag hade först planer på att planfräsa botten på sätet för lågfartsmunstycket i förgasathuset och sen gänga med M6X0.75 och använda Keihin 424-26 munstycken men detta känns lite så där och det är ju ingen återvändo om nåt går galet även om jag tror att detta är möjligt att göra.

Efter som jag redan borrat och gänga i original munstycket så tänkte jag att jag lika gärna kan offra detta munstycket då att göra ett eget kan vara lite komplicerat speciellt delen som är "emulsionsröret. Jag tänker er att jag kan gänga upp till M4 då munstycket är 5 mm i diameter och enligt Internet brukar vissa också gänga M4 då man drar ut munstycket.

Skulle det fatalt skita sig visade det sig att bra i gasen har dessa munstycken så då får man väl köpa nya, dock känns det lite så där att behöva borra och gänga i nya munstycken som kostar 160 kr styck för att få ut dom om man brstyckat fel eller vill testa hur hojen reagerar vid olika bestyckningar av lågfarten.

Rent spontant tror jag att lite för fet bestyckning av lågfarten och sen bestycka ner first main jet något skulle kunna vara bättre för både gassvar och problemen vid avslag.

[Zukram]

Låter vettigt

[busse]

Nu har jag modifierat lågfartsmunstycket, kortade av det 3 mm och gängade det invändigt med M4, borrade sen ur hålet i munstycket till 0.6 mm vilket jag tyckte såg ut vettigt och skruvade dit ett av munstyckena jag köpte på Amazon. Tog storlek 80 vilket verkar vara ungefär samma storlek som hålet i lågfartsmunstycket och skruvade ut pilotskruven 1-1/2 varv, hojen startar och med AFR på runt 10 på tomgång och ju svarar den på gas utan att mota vid 3500-4000 rpm viljet den även gjorde obelastad och man kunde släppa gasen utan att den riskerade att dö.

Ska bli spännande att testa och se hur den går nu och om man kan bestycka ner first main jet mer, vet inte hur mycket pilotkretsen påverkar övriga kretsar. Tyvärr lovar dom snö imorgon, det positiva är att färjan går ju så nu kan jag åka över till andra sidan älven där vägen i alla fall är körbar i lite högre farter än den jag bor efter.

[Zukram]

Det är en rättså frän modd faktiskt

[busse]

Visst är modden frän men det intressanta blir väl att se hur det funkar om jag måste strypa ner bränslet med det utbytbara munstycket? Jag ville försöka hålls det uppborrade hålet i lågfartsmunstycket så lite som möjligt utan att strypa till möjligheten för att få en för fet blandning och 0.6 mm såg ut vettigt, tror det är bra att hålla det litet för att få så liten skillnad i funktionen mot original munstycket då jag misstänker att det finns en anledning till att lågfartsmunstycket ser ut som det gör.

Är lite sugen på att testa att byta till ett M4 munstycke med runt 0.4 mm hål vilket originalet har mest bara för att se vad som händer och om man kan märka nåt på motorgången och AFR värdet mot då jag körde med original munstycket.

[busse]

Blivit lite testkörning idag och ett till steg i rätt riktning med större lågfartsmunstycke, justerade pilotskruven så den är runt 1/2 varv utskruvad och då ligger AFR runt 11 på tomgång, nu har jag gassvar även vid 3-4000 rpm utan accpumpen och kan släppa gasen och frikoppla utan att motorn dör kör med lågfarten "ostrypt" med 0.6 mm hål och ett #80 munstycke som inte bör strypa bränslet till lågfarten.

Testade bestycka ner first main jet men nånstans runt 100 verkar gränsen vara för att inte tappa gassvaret vid 3-4000 rpm, hojen går fett runt 10-11 om man ligger och små puttrar sakta men den är körbarheten har ökat och jag kör nu utan accpumpen.

Tänkte testa att göra en ny strypbricka med bara ett 3.5 mm hål i till trotteln för att se om ännu långsammare trottellyft hjälper till att slippa snålning vid gaspådraget och på så sätt kunna bestycka ner first main jet för att få hojen att gå snålare vid jämn långsam körning men ändå behålla accelartioen.

En annan tanke jag har nu är utan att vet om det är rätt tänkt är att en nerbestyckning av first main jet också kanske är möjlig om man kör med accpumen så man pumpar in bränsle under acceleartionen och då kan ha snålare bestyckning så att hojen går mindre fett vid körningen. Tycker att accpump och snabbare trottellyft borde ju vara bättre för gassvaret om man bara kan få allt att lira ihop.

[busse]

Blev en lite längre testkörning efter bättre väg igår, hojen funkar bättre nu än tidigare. Hojen ville dock fortfarande snåla ner dig om man snabbt drog gasen i botten och höll stumt men man kan frikopplad från varv utan att motorn dör men det är nog på gränsen direkt efter avslag. Testade då att koppla in accpumpen efter en stund och jag gick bättre acc men en liten tendens att snåla vid 3-4000 rpm finns kvar men då måste man snabbt dra fullt och hålla kvar så tanken på strypbricka med mindre hål är nog. Detta är dock inget som man märker av vid normal körning och avgår man från 1:an håller man ändå uppe varvet över området den motar på vid full gas.

Tanken är nu att svarva fram några brickor och borra olika stora hål för att snabbt kunna byta dessa och detta är nåt man kan göra på vägen det enda som behövs är en insexnyckel att lossa trottellocket, en magnetpenna underlättar dock en del för att fiska upp brickan ur trotteln. Det vore ju kul om man kunde få till det hela så man kan sega upp i varv vilket förmodligen långsammare trottellyft är lösningen på.

Men i alla fall går hojen nu bättre än tidigare och körbarheten har ökat.

[busse]

Nu har jag testat mer med olika strypbrickor, svarvade från ett par olika för att testa. Har testat med med olika brickor med ett och två hål med 3 och 3,5 mm hål i brickorna.

Med ett 3,5 mm hål gick hojen bättre med bättre gassvar med mindre snålning, bytte innan jag åkte från jobbet till ett 3 mm hål och då gick hojen ännu bättre. Ska testa att gå ner lite mer i hålstorlek till 2 och 2,5 mm för att testa nån gång måste man ju tappa gassvaret pga långsamt trottellyft. Med 3 eller 3,5 mm bricka man man sega med gasen i botten från 3000 rpm på sexan upp i varv utan problem nu.

Dock får jag en snålning vid 4000 rpm på trean om jag drar fullt från runt 3000 rpm och håller stumt, dock får jag bra gassvar om man kör normalt och kanske gasar 80% och sen upp till fullt så funkar den bra så vid normal "hård körning" funkar hojen.

Jag ska testa lite mer med strypbrickorna men sen kan jag nog säga att den är färdig så när som på ekerhjulen.

[busse]

Har testat vidare och med en strypbricka med 2 mm så verkar hojen gå bäst, jag kan då dra fullt över hela registret utan att hojen snålar ner sig. Dock har jag fortfarande problem eller problem är kanske fel att säga för utan bredbandslambdan skulle man nog ha svårare att veta detta. Hojen går fett runt 11 i AFR upp till 6000 rpm men bestyckar jag ner first main jet så tappar jag gassvaret.

Man går även lite blower surge så den ligger och rycker om man kör på tomgång en längre sträcka men detta kommer han ifrån med lite gas. På det stora hela går hojen bra nu och de sista förgasarjusteringarna har gjort den betydligt bättre vad det gäller körbarheten.

Väntar fortfarande på bromsskivan och hoppas att få den snart så jag får på ekerhjulen.

[busse]

Har funderat lite mer över förgasaren, möjligen skulle man kanske kunna testa strypa trottellyftet ännu mer och sen bestycka ner first main jet och eller sänka nålen? Tänker att man med långsammare trottellyft kan slippa snålningen men detta skulke troligtvis vara på bekostnad av snabbheten på gassvaret?

Som hojen går nu börjar det nog bli svårt att säga vad de små ändringarna gör så i detta läge är det nog nästan en bänk som gäller, sen beror det nog också på hur hojen ska köras. Skulle jag köra dragracing skulle jag ha strypbricka med stort hål och ännu fetare bestyckad first main jet då man tar upp varven på ettan och sen ligger på plus 8000 rpm. Vid aktiv körning med olika varv och växlande är den nog ganska vettig som den är nu men för "långkörning" är den lite för fett bestyckad i botten då marschfarten för denna moppe (runt 100 km/h känns lämpligt) ligger precis i gränslandet innan den börjar gå bra, över 110 km/ har man vettigt AFR.

Men med hjälp av strypbrickorma i trotteln och munstyckena kan man ju hyfsat lätt ändra hur hojen beter sig, dock tror jag inte att vare sig dragracing eller touring kommer att ske på denna hoj