Vilka dioder till likriktarbrygga ? (Esab Ltg 160)

[André öberg]

Hej.
Håller på och lagar en Esab Tigma 160 (Ltg 160).
det som är fel är att 9 av 16 dioder i likriktarbryggan är trasiga.
Nya dioder med exakt samma spec finns på elfa med nr 8AF4NPP (normal) och 8AF4RPP (reverserad). bryggan är uppbyggd av 16 dioder som är parallell kopplade med fyra dioder på varje "steg" för att klara strömmen 4x50A max på svetsen är 160A.

Har mätt och de som är hela leder när + är kopplad till skalet och minus till "pinnen"(en av dessa är trasig), är dessa dioder reverserade ?

De andra som är helt döda oavsett koppling vet jag inte vilken typ det är dom är märkta:
"
SY
171/3n( n ser ut som ett tyskt û uppochner)
x5
"

Esab verkstan i Uppsala skulle ha runt 1800 kr för en ny brygga om den ens fanns i esab's lager. Känns därför bättre att byta de trasiga dioderna själv vilket tar runt 15min typ.

[jorgen.isaksson]

Plus på multimetern kopplas till anoden på dioden vid mätning, alltså ska du ha en diod med anoden kopplat till skalet Det har 8AF4RPP enligt databladet hos Elfa. Jag hittar inget datablad på dioden du har nu så det är svårt att jämföra data på dioderna.

[63an]

Kolla om Carlberg& son i Stocholm har de är stora huvudkontor i Bern tror jag, de får fram allt! Representerar massor av fabrikat.

[Hansborg]

Nu har jag ingen aning om din svets!
Men vill berätta om en AGA Viking 150A som var min första svetsinvestering.
Dioderna brändes titt som tätt vid överbelastning, dyra i inköp var dessa orginaldioder...
Provade senare med "bildioder" till en 1/4 av orginalpriset... samma infästning ca: 10mm hål.
Svetsen fungerar fortfarande... 30år senare..

[André öberg]

Nu har jag ingen aning om din svets!
Men vill berätta om en AGA Viking 150A som var min första svetsinvestering.
Dioderna brändes titt som tätt vid överbelastning, dyra i inköp var dessa orginaldioder...
Provade senare med "bildioder" till en 1/4 av orginalpriset... samma infästning ca: 10mm hål.
Svetsen fungerar fortfarande... 30år senare..

Du vet inte vad dessa bildioder heter mer exakt?

Ingen som vet mer exakt vilka dioder jag ska ha? det jag vet tack vare er är att en av dioderna är en reserverad modell, men dom andra 8 har jag ingen aning om eftersom dom alla är brända och ej mätbara.

Dioderna av reverserad typ är monterade med en mässings bygel och dom andra 8 är monterade med en i rf (tror jag) kan detta vara ett tecken på att det är andra dioder? Ett annat tecken är att beteckningarna verkar vara lite olika i dom olika lagrena, gemensamt är att alla reverserade är "sy 170/4n" (2 st lager med mässings byglar). Och dom andra är "sy 171/Xn".

Ur kopplingsschemat(bifogar manual) får man inget vettigt, man ser bara hela likriktaren som 4 dioder i en kvadrat.

Har mailat esab men har inte fått något svar, har gått en vecka nu.

[Hansborg]

Nej ingen data direkt
Frågade bara efter dom starkare modellen av bildioder, såna som fanns i bilgeneratorer på den "goda tiden"??
Så här såg dom ut:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 008964.pdf
skillnaden var en längre solid tråd ca:4cm i mitten, även "porslinet" mellan tråd o skal var lite annorlunda.
Det var bara att löda på (flytta över) en plåtring från orginaldelen...
Röd o svart märkning i ändan var det med, + & -
En bild på dioderna vore smaskens även om jag inte begriper så mycket.

[jorgen.isaksson]

Jag hittar inga datablad på varken sy170 eller sy171. Det närmsta jag hittar är detta:
http://cgi.ebay.de/SY170%2F1-Gleichrich ... 6003r29493

Men där står det viktigaste, 100V och 25A, om man vågar lita på den källan. Så 8AF4RPP som du har tittat på borde fungera med marginal.

Vet du vad tomgångsspänningen på svetsen är? Det brukar stå på en liten skylt där kabeln till matningsspänningen går in i svetsen. Vet man tomgångsspänningen så är det lättare att veta om dioderna stämmer.

Om det ska vara dioder med anod eller katod till höljet borde gå att se om man följer ledningarna på kretskortet. Det kan ju vara det som skiljer sy170 och sy171.

[xcb567]

Jag hittar inga datablad på varken sy170 eller sy171. Det närmsta jag hittar är detta:
http://cgi.ebay.de/SY170%2F1-Gleichrich ... 6003r29493

Men där står det viktigaste, 100V och 25A, om man vågar lita på den källan. Så 8AF4RPP som du har tittat på borde fungera med marginal.

SY 170/4 => RWN/Si-Gleichrichterdiode 400V/25A (Preßfitgehäuse/Anode Gehäuse)
SY 171/x => RWN/Si-Gleichrichterdiode x00V/25A (Preßfitgehäuse/Katode Gehäuse)

Så båda är 25A kiseldioder, skillnaden är om det är anod eller katod i "chassit" och siffran efter "/" anger hundratalet volt

8AF4RPP har anoden i chassit, 8AF4NPP har katoden i chassit, båda är 400V/50A

Små (försumbara) skillnader i kapslingen mellan dina gamla sy17x och elfas 8AF4x

DO-21 kapsling

Originalets URL: http://xcb567.ath.cx/diod-do21.gif
B-47 kapsling

Originalets URL: http://xcb567.ath.cx/diod-b47.jpg

[André öberg]

tack för hjälpen! nu vet jag exakt vad som ska beställas.

Tomgångs-spänningen är mellan 14-16v beroende på ström inställning.

Sen kommer då nästa problem, byglarna. Dom är punktsvetsade i varje diod, går detta att ersätta med lödning? eller kommer dioderna ge upp av värmen? 4 av byglarna är också avbrända vilket gör att 4 nya byglar måste köpas eller göras. Kan jag ta vanlig kopparplåt och bara klippa till nya eller har dessa någon typ av säkrings funktion eftersom det är ett hål stansat i den?
Vad kan dessa byglar tänkas heta på "elfa-språk"?

[Jars]

Hej !

Där har du fått tips på rätt diod typ 4r o 4p , om du nu skall ha kvar din kylplatta med en massa dioder.
för övrigt tycker jag att du skall investera en kylfläkt på trefas som skall kopplas över en kontaktor, då får du en indikation att alla
faser är med under svetsaktiviteten och det är viktig för tappar du en fas under svetsning ja då är det körd.
Och snåla icke med dioderna BYT ALLA 16 st annars får du göra jobbet igen.
Byglar/kopplings trådar kan du punktsvetsa på nästan hos nån som har en sådan thermisk är det ofarligt men mjuklödning håller ej, o med
hårdlödning har du bara skrot kvar

[André öberg]

Hej !

Där har du fått tips på rätt diod typ 4r o 4p , om du nu skall ha kvar din kylplatta med en massa dioder.
för övrigt tycker jag att du skall investera en kylfläkt på trefas som skall kopplas över en kontaktor, då får du en indikation att alla
faser är med under svetsaktiviteten och det är viktig för tappar du en fas under svetsning ja då är det körd.
Och snåla icke med dioderna BYT ALLA 16 st annars får du göra jobbet igen.
Byglar/kopplings trådar kan du punktsvetsa på nästan hos nån som har en sådan thermisk är det ofarligt men mjuklödning håller ej, o med
hårdlödning har du bara skrot kvar

Hej . har lagat allt nu och det funkar.
Det är en 1fas svets 230/400v så om fasen försvinner så dör hela svetsen. Att byta de 7 resterande är jag inne på men inte just nu (kan bara köra 80A på 10A säkringen i garaget och det duger bra), har bytt de 8 normala och har en reserverande liggande som ska i senare, jag gjorde nya byglar 0.5mm rfplåt som jag sen skruvade fast i öronen på dioden med m3 bult.

Enda felet som jag upplever det är ingen svetsström under ca 40A, lite jobbigt när jag köpte den för att svetsa plåt, hf>svetsström funkar inte heller utan man får skrapa. Har även sjuklig isbildning på regen( har dock spanat in en gammal esab reg på skroten som ska med hem snart)...

[Jars]

Hej igen !

Det är en 1fas svets 230/400v så om fasen försvinner så dör hela svetsen.

Ja det här faran lurar för när du hårdsvetsar och du tappar fasen då kokas dina dioder upp av resvärme och dessa som du inte bytt kommer att gå först.. o fläkten

tycker jag att du skall investera en kylfläkt på trefas som skall kopplas över en kontaktor

För tappar man fasen här då startar fläkten icke alls.
PS Du kan väl prova att koppla en resistor 100ohm eller sädär
över utgången (svetström) effekt sådan 5-20Watt.
det höjer tom g.spänningen som skall ligga nånstans 30 mellan 65 Volt

[André öberg]

Hej igen !

Det är en 1fas svets 230/400v så om fasen försvinner så dör hela svetsen.

Ja det är här faran lurar. För när du hårdsvetsar och du tappar fasen då kokas dina dioder upp av restvärme och dessa som du inte bytt kommer att gå först.. o fläkten

tycker jag att du skall investera en kylfläkt på trefas som skall kopplas över en kontaktor

För tappar man fasen här då startar fläkten icke alls.
PS Du kan väl prova att koppla en resistor 100ohm eller sädär
över utgången (svetström) effekt sådan 5-20Watt.
det höjer tom g.spänningen som skall ligga nånstans 30 mellan 65 Volt

Hej igen. inte det lättaste att läsa men ok.

Snabb fråga: vad ska jag med en fläkt till som inte går om strömmen går?
Om den interna fläkten inte går så hörs det och jag felsöker ist för att svetsa vidare.

Skrev fel tidigare! tomgångsspänningen är 90v (enl. manual eller egen mätning (kommer inte ihåg))

Sen motståndet? du får gärna förklara varför jag ska ha det. Är det för att helt enkelt reducera strömmen så jag kan svetsa tunnplåt ? borde inte motståndet då vara av "mega effekt"?

[Jars]

Hej igen !

Det är en 1fas svets 230/400v så om fasen försvinner så dör hela svetsen.

Ja det är här faran lurar. För när du hårdsvetsar och du tappar fasen då kokas dina dioder upp av restvärme och dessa som du inte bytt kommer att gå först.. o fläkten

tycker jag att du skall investera en kylfläkt på trefas som skall kopplas över en kontaktor

För tappar man fasen här då startar fläkten icke alls.
PS Du kan väl prova att koppla en resistor 100ohm eller sädär
över utgången (svetström) effekt sådan 5-20Watt.
det höjer tom g.spänningen som skall ligga nånstans 30 mellan 65 Volt

Hej igen. inte det lättaste att läsa men ok.

Snabb fråga: vad ska jag med en fläkt till som inte går om strömmen går?
Om den interna fläkten inte går så hörs det och jag felsöker ist för att svetsa vidare.

Skrev fel tidigare! tomgångsspänningen är 90v (enl. manual eller egen mätning (kommer inte ihåg))

Sen motståndet? du får gärna förklara varför jag ska ha det. Är det för att helt enkelt reducera strömmen så jag kan svetsa tunnplåt ? borde inte motståndet då vara av "mega effekt"?

Skrev fel tidigare!

Har du 90v uppmätt på utg. med opåverkad kommandobrytare
(slangpaket)??
ÄR det lägre tex.20v då har du nog ström på utgången kontunuerlit
för tigen skall ej fräsa när du med opåvrerk. brytare kortsluter + och -
skall bara knisra litegran,gör den de , då kommer ej HF tändingen igång
för han tro att maskinen är igång..
Tag lite tid på dig så fattar du innebörden i texten också

[André öberg]

Har du 90v uppmätt på utg. med opåverkad kommandobrytare
(slangpaket)??

ja. Det gnistrar lite när elektroden nuddar -, men inte i närheten av svetsbar strömstyrka, blir lika dant som när man drar ner svetsen under 30A.(har provat att tända på 80A för att sedan vrida ner och den slutar tvärt att ge ljusbåge runt 40A) .

ÄR det lägre tex.20v då har du nog ström på utgången kontunuerlit
för tigen skall ej fräsa när du med opåvrerk. brytare kortsluter + och -
skall bara knisra litegran,gör den de , då kommer ej HF tändingen igång
för han tro att maskinen är igång..
Tag lite tid på dig så fattar du innebörden i texten också

hf-tändn går när man trycker in knappen i 4t läget när man släpper så slutar den och man får skrapa(vilket iof funkar men inte optimalt). I 2t läget så blixtrar den till en gång med en större blixt än den vanliga hf-tändn. för att sedan omedelbart slockna>skrapa.

I tunnplåt funkar det med 50A. man får garanterad genombränning . brukar köra med alu bitar under för att leda bort värmen så mycket det går, tillsatsmaterial är överflödigt.