ESAB A10 MVC 30 matar inte tråd

#1 » 10:14:08, 11-02-2022

Hej!

När vi flyttade in här på gården så stod det en ESAB LAE 315 i ett av förråden. På den sitter ett A10 MVC 30 matarverk.

Drog åbäket in i verkstaden och skulle provsvetsa men efter ett par centimeter, om ens det, slutade tråden att komma. Jag har hittat manualerna med elschema och sånt men är inte riktigt säker på hur jag ska bära mig åt ändå.

Jag har mätt upp drygt 42V mellan 1 och 2 på kopplingsplinten i matarverket. När jag håller in avtryckaren så har jag istället 42V mellan 1 och 3, de två reläna på kretskortet drar då också. Det här borde väl betyda att problemet är i matarverket och inte i själva svetsen eller vägguttaget etc.?

5 och 9 på plinten går till motorn och där får jag 0 ohm, när svetsen är avstängd, så jag antar att det är ett gott täcken? Drog ut kretskortet när jag mätte ohm. När jag spänningsmäter 5 och 9 så får jag 42V mellan vardera plint och jord, dock får jag 84V mellan dem. Det känns märkligt men vad vet jag...

Mellan 7 och 8 lyckas jag inte mäta upp någonting alls i spänningsväg, oavsett om avtryckaren hålls in eller inte. Kan dock mäta 0 ohm när allt är avstängt och kortet utdraget. Kan det här vara ett problem? Någon spänning borde väl finnas?

När jag kopplar en kabel med 36V, från hastighetsreglaget, till plint 7 eller 8 så går motorn som den ska.

Är lite vilse nu för jag vet inte hur jag ska gå vidare och lista ut vilken komponent på kretskortet som är dålig. Om det nu är på kretskortet. Är det någon som har erfarit något liknande eller är duktig på elektronik? Har sett några liknande trådar men inte hittat någon direkt koppling till det här. Länka gärna om ni vet om någon relevant tråd. Bifogar en bild på kretskortet också.

Hade bra!

#2 » 10:41:00, 11-02-2022

Nu förstår jag inte vad komponent 1 är, men den skulle kollas på.
Sedan funktionen på M2 att AC spänningen ut ändras
Kontakterna på relä 4 att det är OK

De 42 V du har mellan 1 och 2 skall vara AC men
De 84 du mäter mellan 5 och 9 är då DC. Diod 7 till 10 likriktar AC till DC så du borde mäta 60 V
+ på 5

1 borde vara en likriktarbrygga, alltså samma funktion som de 4 dioderna i en grupp.

#3 » 11:50:39, 11-02-2022

QV_ skrev:Nu förstår jag inte vad komponent 1 är, men den skulle kollas på.
Sedan funktionen på M2 att AC spänningen ut ändras
Kontakterna på relä 4 att det är OK

De 42 V du har mellan 1 och 2 skall vara AC men
De 84 du mäter mellan 5 och 9 är då DC. Diod 7 till 10 likriktar AC till DC så du borde mäta 60 V
+ på 5

1 borde vara en likriktarbrygga, alltså samma funktion som de 4 dioderna i en grupp.

Komponent 1 är en grå kloss bredvid det stora relät (4). Den är märkt med +,~,~,- på de olika pinnarna. På den står också " Semikron SKB 6/06L 2A 3C" Enligt vad jag kan mäta så får den in en växelspänning från M2 och plint 1 vilket är bra men jag kan inte få fram någon spänning på de andra två pinnarna. Kanske är det alltså komponent 1 som är trasig?

M2 verkar ok.

Aha, där ser man! När jag mäter likspänning mellan 5 och jord får jag 19V och mellan 9 och jord får jag samma fast negativt. Mellan 5 och 9 får jag strax under 40V. Kan det verka rimligt?

#4 » 12:30:36, 11-02-2022

Rooster265 skrev:Komponent 1 är en grå kloss bredvid det stora relät (4). Den är märkt med +,~,~,- på de olika pinnarna. På den står också " Semikron SKB 6/06L 2A 3C" Enligt vad jag kan mäta så får den in en växelspänning från M2 och plint 1 vilket är bra men jag kan inte få fram någon spänning på de andra två pinnarna. Kanske är det alltså komponent 1 som är trasig?

Då är komponent 1 en likriktarbrygga (samma princip som de 4 dioderna i grupp fast i ett skal)
om du har AC på pinnarna märkta så skall du får DC på pinnarna märkta + - om inte så är den trasig.

Bara genom att titta på beteckningen så tolkar jag att den skall klara 6A 600V men bara strömstyrkan är tillräcklig på ersättaren så passar det mesta (om det får plats fysiskt)

#5 » 12:31:11, 11-02-2022

Komponent 1 är en vanlig likriktarbrygga. Kan ersättas med en motsvarande som sitter t ex som nätlikriktare i en skrotad datornätdel, eller med fyra kiseldioder.

Bryggan kan lätt provas med en multimeter med diodprovningsläge. Om du ansluter multimeterns minus till bryggans + och multimeterns plus till ena eller andra av bryggans växelströmsanslutningar, ska du få ett diodspänningsfall (0,45 - 0,7 V). Med omvänd polaritet på multimetern ska det bli O.L. Gör sedan om mätningen på samma sätt (men tvärt om) mellan bryggans - och växelströmsanslutningarna. Om du mäter mellan bryggans + och - , med instrumentet vänt för omvänd polaritet, ska det visa två diodspänningsfall (0,9 - 1,4 V).

#6 » 14:48:25, 11-02-2022

torbjorn_forsman skrev:Komponent 1 är en vanlig likriktarbrygga. Kan ersättas med en motsvarande som sitter t ex som nätlikriktare i en skrotad datornätdel, eller med fyra kiseldioder.

Bryggan kan lätt provas med en multimeter med diodprovningsläge. Om du ansluter multimeterns minus till bryggans + och multimeterns plus till ena eller andra av bryggans växelströmsanslutningar, ska du få ett diodspänningsfall (0,45 - 0,7 V). Med omvänd polaritet på multimetern ska det bli O.L. Gör sedan om mätningen på samma sätt (men tvärt om) mellan bryggans - och växelströmsanslutningarna. Om du mäter mellan bryggans + och - , med instrumentet vänt för omvänd polaritet, ska det visa två diodspänningsfall (0,9 - 1,4 V).

Tack för svar. Vet inte om min multimeter är dålig men jag får inte de resultaten som du beskriver. Den står på 0.287 när jag inte rör vid något och 0.00 när jag håller ihop + och - på multimetern. När jag mäter på själva bryggan får jag 0.23 men polvänder jag så blir det 0.287 igen. Kanske är 0.287 samma som OL? Mäter jag mellan + och - på bryggan så får jag 0.286. Antingen är min multimeter (inköpt från Rustaför tio år sedan) inte att lita på eller så får man väl anta att bryggan är trasig.

Får liknande resultat på en diod intill men där blir det 0.00 åt ena hållet och 0.227 åt andra.

#7 » 14:59:20, 11-02-2022

Försökte lista ut vilka komponenter som var vilka och kom fram till följande:

Kan det stämma att plats 19 ska vara tom? I elschemat ska det vara två parallella kondensatorer som heter 19 och 20. Den enda som sitter där nu är på 22uf, kanske den är ditsatt i efterhand och har samma värde som de två i parallell skulle haft?

Motståndet på plats 14 verkar bara bestå av en bygling. Kanske ska vara så men undrar ifall någon av er vet hur det bör se ut?

Ska försöka få tag på en sån där brygga. Är det något annat jag bör byta när jag ändå är igång? Är det lika bra att byta allt eller är det onödigt?

Kan också tillägga att numren 52 och 27 var förtryckta på kortet. Förväxla dem inte med mina grottmålningar. :mrgreen:

#8 » 17:33:20, 11-02-2022

Rooster265 skrev:
torbjorn_forsman skrev:Komponent 1 är en vanlig likriktarbrygga. Kan ersättas med en motsvarande som sitter t ex som nätlikriktare i en skrotad datornätdel, eller med fyra kiseldioder.

Bryggan kan lätt provas med en multimeter med diodprovningsläge. Om du ansluter multimeterns minus till bryggans + och multimeterns plus till ena eller andra av bryggans växelströmsanslutningar, ska du få ett diodspänningsfall (0,45 - 0,7 V). Med omvänd polaritet på multimetern ska det bli O.L. Gör sedan om mätningen på samma sätt (men tvärt om) mellan bryggans - och växelströmsanslutningarna. Om du mäter mellan bryggans + och - , med instrumentet vänt för omvänd polaritet, ska det visa två diodspänningsfall (0,9 - 1,4 V).

Tack för svar. Vet inte om min multimeter är dålig men jag får inte de resultaten som du beskriver. Den står på 0.287 när jag inte rör vid något och 0.00 när jag håller ihop + och - på multimetern. När jag mäter på själva bryggan får jag 0.23 men polvänder jag så blir det 0.287 igen. Kanske är 0.287 samma som OL? Mäter jag mellan + och - på bryggan så får jag 0.286. Antingen är min multimeter (inköpt från Rustaför tio år sedan) inte att lita på eller så får man väl anta att bryggan är trasig.

Får liknande resultat på en diod intill men där blir det 0.00 åt ena hållet och 0.227 åt andra.

Prova med nytt batteri i multimetern. På billiga multimetrar är det vanligt att diodprovningen blir konstig innan den indikerar dåligt batteri.

#9 » 20:15:43, 11-02-2022

Stog den i ett kallförråd? , isåfall kan du ha fått rost på tråden , vilket medför att den kärvar i slangpaket.

**#10** » 09:19:30, 12-02-2022

torbjorn_forsman skrev:Prova med nytt batteri i multimetern. På billiga multimetrar är det vanligt att diodprovningen blir konstig innan den indikerar dåligt batteri.

Testade det men med samma resultat. Ska försöka leta reda på en ny brygga så får vi se vad som händer.

Mattias Petterson skrev:Stog den i ett kallförråd? , isåfall kan du ha fått rost på tråden , vilket medför att den kärvar i slangpaket.

Ja, den stod kallt under, vad jag förmodar, en lång tid. Dock tror jag inte att tråden fastnat i det här fallet eftersom den matar tråd när jag byglar motorn så att den startar. Ska dock dubbelkolla senare idag, kan ju vara rost också.

**#11** » 10:01:48, 12-02-2022

Dom där 8 små svarta dioderna bör du byta oavsett när du ändå håller på, jag har haft alldeles för många avbrott/glapp i dom genom tiderna... Kolla vad om heter, ev är dom på 1,5 Amp? Är dom på 1 Amp så duger 1N4007 gott annars så får det bli en större sak.
(Det verkar som 4 av dom dioderna magnetiserar statorn i matarmotorn?)
Sen ligger det en elektrolytkondensator på kortet också, den bör bytas rakt av.

**#12** » 10:32:16, 12-02-2022

Janson1 skrev:Dom där 8 små svarta dioderna bör du byta oavsett när du ändå håller på, jag har haft alldeles för många avbrott/glapp i dom genom tiderna... Kolla vad om heter, ev är dom på 1,5 Amp? Är dom på 1 Amp så duger 1N4007 gott annars så får det bli en större sak.
(Det verkar som 4 av dom dioderna magnetiserar statorn i matarmotorn?)
Sen ligger det en elektrolytkondensator på kortet också, den bör bytas rakt av.

Okej, tack för tipset!
Har kollat lite på Elfa men är lite osäker på beteckningarna. På fyra av dioderna står det SKE 1/10 87A och på de fyra andra står det SKE 1/10 60D. Är det någon skillnad på dem? Skulle den här funka som ersättare?

https://www.elfa.se/sv/likriktardiod-1k ... p/17002480

Ok, ska byta kondensatorn också. Är det viktigt att det är samma tolerans på den nya? Den befintliga är märkt 22uf 100VDC +- 10% . Jag lyckas bara hitta +-20%.

Är det samma med de fyrkantiga, gröna, kondensatorerna? Vad vad står isåfall beteckningen för? 4,7/100 8D/

Har också hittat en diod brygga som verkar passa, dock högre spänning än den som sitter där men det ska väl funka ändå?

**#13** » 10:47:37, 12-02-2022

De gröna kondensatorerna behöver du inte bekymra dig över, det är ytterst sällan det blir problem med dem annat än då de utsätts för höga pulsströmmar (t ex i linjeavlänkningen i en tjock-tv), men sådant förkommer ju inte i det här fallet. Om det trots allt skulle bli fel på en sådan så syns det tydligt att den sväller upp på långsidorna.

Det gör inget om likriktarbryggan tål högre spänning. Dock säkrast att läsa tillverkarens datablad för den och inte bara titta på nasarens kataloguppgifter. Vissa tillverkare märker bryggorna med effektivvärdet hos den högsta växelspänning man får skicka in i den, andra märker dem med den tillåtna backspänningen för varje diod för sig. En 250 V-brygga märkt på det ena sättet är t ex likvärdig med en 600 V-brygga märkt på det andra sättet.

Likriktardioden du länkade till, UF4007, är en s k ultrasnabb diod som är avsedd att användas i t ex switchade nätdelar. Den egenskapen är helt onödig i detta fall, det är bättre att använda t ex vanliga 1N4007. Jag skulle tro att de tre sista tecknen i beteckningarna på de gamla dioderna bara är en datumkod eller liknande.

**#14** » 10:59:21, 12-02-2022

torbjorn_forsman skrev:De gröna kondensatorerna behöver du inte bekymra dig över, det är ytterst sällan det blir problem med dem annat än då de utsätts för höga pulsströmmar (t ex i linjeavlänkningen i en tjock-tv), men sådant förkommer ju inte i det här fallet. Om det trots allt skulle bli fel på en sådan så syns det tydligt att den sväller upp på långsidorna.

Det gör inget om likriktarbryggan tål högre spänning. Dock säkrast att läsa tillverkarens datablad för den och inte bara titta på nasarens kataloguppgifter. Vissa tillverkare märker bryggorna med effektivvärdet hos den högsta växelspänning man får skicka in i den, andra märker dem med den tillåtna backspänningen för varje diod för sig. En 250 V-brygga märkt på det ena sättet är t ex likvärdig med en 600 V-brygga märkt på det andra sättet.

Likriktardioden du länkade till, UF4007, är en s k ultrasnabb diod som är avsedd att användas i t ex switchade nätdelar. Den egenskapen är helt onödig i detta fall, det är bättre att använda t ex vanliga 1N4007. Jag skulle tro att de tre sista tecknen i beteckningarna på de gamla dioderna bara är en datumkod eller liknande.

Okej, då blir det sådana istället. Men då borde det alltså räcka att byta diodbryggan, de åtta dioderna och elektrolytkondensatorn? Isåfall beställer jag dem nu så kommer de väl till veckan kanske. Är bara lite fundersam på procent är det på kondensatorn, är det okej med +-20% istället för +-10%?

Förresten, kollade på databladet och där står det peak voltage 800v men maximum rms voltage 560v. Är det alltså det senare värdet som är viktigt?