Mek-tråd om en Hymas 474 årsm 74

**#496** » 18:51:39, 24-09-2023

Just det, nu kom jag på hur det såg ut ja...
Ventilbordet sitter lågt, i höjd med smalbenen.
Ovan sitter den där rambalken för grävaggregatet.

Alla de där ~30cm långa pinnarna är ju bara förlängningar för att komma upp över grävaggregatets ram.
Där uppe är spaklådan.

Den konstruktion med länklager som jag infogade bilder på, och som Stridis visar bygger ju på att spaken sitter på ventilen precis.
Men även denna lösning skulle ju gå att 'skarva', eller hur?
Med skarvning menar jag med pinnar så man kommer upp 30cm över rambalken för grävaggregatet.

Den fasta länken i 'länklager-lösningen' som inte opererar någon ventil måste ju flyttas upp i höjd med spakarnas bord.

Ett annat alternativ är ju att göra en hybridlösning.

Behålla befintlig konstruktion, men byta ut alla glappande leder till icke glappande länklager, som om de glappar någon gång enkelt kan bytas.

**#497** » 18:58:38, 24-09-2023

Typiskt bonnalösning att lägga dubbelmacka istället för att byta skärstål som jag skall göra.
Det blir tandskopa av den här tror jag.

**#498** » 19:07:09, 24-09-2023

Fick loss den här sprinten också!
Det här visste nog de flesta, men om någon inte gjorde det så flyttar man den till det andra hållet i bild när grävaggregatet står i mitten.
Då är grävaggregatet låst i mitten, och transportkörningar blir säkrare.
Skulle velat fått loss den lite tidigare, men det gick ju bra... :vissla:

**#499** » 13:57:32, 01-10-2023

Ingen återvändo nu!

Cat 2,5"-tanden ser ju lite stor ut till maskin och skopstorlek.
Samtidigt hade nog 2" varit i minsta laget.

Tänderna går ju extremt hårt, så tanden minskar nog ner, eller blir kortare ganska fort, så det blir säkert bra ändå. Känns bara stort nu när det är nytt...

**#500** » 22:08:21, 01-10-2023

Skar bort skäret/läppen. Sedan skar jag bort första slitribban.
Funderar på hur mycket av skopbotten som ska bort.

Funderade lite själv och kom fram till att skopskärets position, alltså hur djupt in det skall sitta måste bestämmas av tandhållaren?
Här sitter tandhållaren ganska långt ut.
Tandhållaren skall ju svetsas i skop-gaveln efter att den skurits ut lite...
Anledningen är ju att gaveln skall ge styrka i tanden antar jag?

Här sitter tandhållaren på maximalt djup.
Tanden har precis frigång.
Ser ni att det är en klack på tandhållarens undersida?
Funderar på om den försöker säga mig något?

**#501** » 11:54:10, 02-10-2023

Såhär gjorde jag när ja bytte på min. Stålet bestämmer ju lite hur långt fram tandhållarna kommer. Sen ska dom yttre sitta långt ut annars sliter man på gavlarna. La in en bild på en skopa ja fixa till h7an förut

Skickat från min SM-A035G via Tapatalk

**#502** » 11:32:51, 03-10-2023

Precis, det är som på sista bilden jag tänkt göra.
Alltså att gaveln ligger över tandhållaren på de yttre tänderna.

Har hört det du beskriver, att tänderna måste gå ytterst, annars slits skopans sidor för hårt, och det verkar bara skapa motstånd och problem vid grävning.
Samma sak att skopor ofta är svagt koniska.
Bredast vid skäret, och smalare bakåt.
Är väl av samma anledning...

Men du gjorde tabben med tänderna, och fick flytta ut dem alltså?
Om det är samma skopa på alla bilder?

Du har ju också en "normal" gavel med lite vinkel på.
Min gavel är ju inte lika aggressiv, skopan är ju mer som en "holk".

Troligtvis är ju geometrin bättre på de moderna skoporna, men jag kör på den här så länge den fungerar...
Skall rita lite bilder...

**#503** » 11:58:33, 03-10-2023

Sista bilden är en skopa ja hade förut när ja hade bandgrävare å när ja bytte från åkerman tänder till cat så satt ja tänderna för långt in. Så flyttade ut som sen. Dom andra bilderna är skopan till min huddig. Den fixa ja häromåret.kom väl inte exakt så långt ut som tänkt men de duger. Kör ju inte så mycket med tandskopa på traktorgrävare ändå

Skickat från min SM-A035G via Tapatalk

**#504** » 13:57:00, 03-10-2023

Martin, du har ju lite modernare form på skopan än jag.
Lite överdrivet på min skiss, men det finns ju VA-skopor med riktigt långt bröst. Syftet där är väl att kunna rafsa lite under rör, åtkomst...

Men C-formen på skopgaveln är nog egentligen bättre.
På min skopa blir det ju "fullt ingrepp" direkt så att säga.
Säkert tyngre att gräva med...

Men kanske mindre märkbart på en tandskopa där ju tänderna bryter in i jorden/massan...

Läser lite trådar om Hymas historia, finns massor bra där!
På många av reklambilderna från 70-talet är det tandskopa på!
Så det blir nog bra även om skopan ser ut som en fågelholk :grin:

**#505** » 15:20:24, 03-10-2023

Här är en skopa som jag tycker ser fin ut!
Dock har det ju kritiserats tidigare på maskinisten att ha ett rörämne som skoptak, och inte veckad tjockplåt/profil som skall vara starkare sett till samma materialåtgång/vikt/dimension.
Men om vi bortser från det...

Skopgaveln går ut, fram över yttre skoptand-hållarna.
Eller så är skäret placerat så långt bak att detta inträffar, beroende på hur man ser det...

Detta skyddar väl tandhållaren för nötning på ovansidan, samt ger väl styrka att hålla emot när tanden utsätts för stark brytkraft (elak operatör...)
(Undersidan av tandhållaren får ju nötning alltid)
(Allt som tillverkas i stål och belastas litegrann kommer ju en dag gå sönder av utmattningsbrott, det är väl bara en fråga om vad "litegrann" innebär alltså sker det efter 5-50h eller 5000h...)

Jag har ju två val nu: (om gaveln nu måste gå över tandhållaren, det vet jag inte)
1: Skära ur botten ännu mer tills nya skäret hamnar "under" gavlen som skopan på min bild.

2: Göra som Martin.Eriksson gjort. Skarva på en bit på skopgaveln där det är slitet längst ut.
På så vis får man ju ut skopgaveln (även om den är skarvad) ut över tandhållaren.
Dessutom får jag ju mer C-form på skopgaveln, vilket säkert bara är bra i mitt fall.

Konsekvensen blir ju att skopan något mer som de modernare mer långbröstade skoporna med C-form på gavlarna...

Jag tror nog egentligen det blir bäst! Men jag måste nog kapa bort lite av skopbotten pga vandrande sprickor, så det kanske blir ett mellanting, lite av båda...

**#506** » 15:34:38, 03-10-2023

Triangeln i rött menar jag skulle kunna vara en tilläggsbit i slitstål man skarvar på gaveln med.
Denna kan ju skäras ur den gamla läppen jag skar bort, jag tror den är bara något tjockare än gaveln och det gör nog inget ändå då den "går hårt" ändå...
Två sådana trianglar kan man ju skära ut ur ett gammalt skopskär.
Lägger man ut trianglarna kant i kant blir det ju inte så farligt med spill heller vid skärning.

Edit: Kom på en sak:
Skopan kan vara en Hymas originalskopa från 70-talet.
Gaveln ser ganska original ut, medan skäret och ribborna under troligtvis bytts efter slitage...
Idag är ju slitstål (som många kallar Hardox rakt av) legerat med metallen bor i låg inblandning, samt lite övriga metaller i låg inblandning.
Jag vet inte hur länge det varit så, för innan hade man ju manganstål, som inte kunde svetsas med OK48.00 hur som helst.
Man hade ju speciell metod för detta, vet inte om det var rostfri elektrod för att minimera uppblandningsproblem eller hur det var...
Manganstålen hade ju också någon egenskap som gjorde att det arbetshärdade på ytan när det utsattes för stryk som jag fattat det. Lite fränt om det var så.

Frågan är när man började med morderna bor-legerade slitstål som ju är enkelt svetsbara, räcker oftast med svag förvärmning på 100-200C.
Det borde väl inte vara mangan-stål i gavlarna även om de är från 70-talet?

Måste läsa på lite och se om det finns någon evidens som kan påvisa mangan...

**#507** » 16:08:37, 03-10-2023

Manganstål är tydligen omagnetiskt, skärbrännaren biter inte i det, samt skall svetsas med RF-elektrod.
Om det stämmer det där med magnet-testet är det ju enkelt löst.
Det finns lite rostfria reparationssvetsar på skopan nämligen, men originalsvetsarna är normal svets som rostar.
Det var därför jag blev nervös. Man svetsar ju inte RF för det är så billigt, utan det brukar vara för att man måste :eek:

Jag har en massa 307, och lite 309 som ju är gjorda för artskiljda stål.
Dock är alla RF-pinnar jag har 2,5mm, och jag svetsar normalt 3,2mm på skopor, förutom roten där 2 eller 2,5mm kan vara befogat för att inte bränna hål...
Det kanske funkar med 2,5 ändå. Med MIG/MAG kan man ju svetsa kallt med dåliga inställningar, och det funkar ju inte på en skopa speciellt länge om inte svetsen väter fast i grundmaterialet.

Svetsa skopan, Åkerman

**#508** » 17:10:26, 03-10-2023

Jag gjorde ordning en skopa förut till h7an som var mangan. Fick skära med rondell då de inte gick med gas. Svetsade med rostfria pinnar har ja för mig. Ju längre fram du sätter stålet desto mer c form får du ju och då sätter man dit längre hörn. Så som röda triangeln du ritat. Ju längre botten desto lättare är de å plocka stenar osv.

Skickat från min SM-A035G via Tapatalk

**#509** » 17:12:45, 03-10-2023

Här ser du principen. Fick göra så när ja bytte stålet på frontskopan. Måste ju göra så för att inte bryta loss stålet..

Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231003/d779a0c496178def468e230f705d78ff.jpg

Skickat från min SM-A035G via Tapatalk

**#510** » 13:15:30, 04-10-2023

Tack Martin! Jag börjar förstå att folk gör såhär för att slippa byta hela gaveln vid minsta slitage...
Var lite osäker först om det håller, men börjar inse att det nog gör det, bara man är noga med fogberedning och metod vid svetsning...
Samt att planera fogarna smart så man inte skapar dumma brottanvisningar...

Kommer göra som du, förlänga ut gaveln en bit!
Både i front och grävskopor!