JD motorfrågor

[Andreas.karlsson]

Kör en ny egen tråd....och gäller äldre JD rent generellt

1. Vad säger panelen här, om att byta Ramlager utan att ta ner vevaxeln?
2. Vet någon om det är besvärligt/svårt att få av drevet till oljepumpen i motorn? (funderar på att byta pump när trans-kåpan ändå är lös)
3. Är det samma inkörningsprocedur vid byte av vev och/eller ramlager, som om man hade bytt lager+kolvar/foder?
4. Omvandlat till Nm, så ska vevstakarnas överfall dra med 81 till 95nm. Menar man då att de Först skall dras 81, eller att de ska dras inom det spannet?
5. Hur pass viktigt är det egentligen att man byter vevstaksbultarna?
6. Vevaxelns remskiva läcker, trots ny tätning. Funderar på att svarva ner remskivan en aning, och svarva till en slitring som jag sedan krymper på remskivan.....tips/kommentarer till detta mottages gärna!

[torbjorn_forsman]

3. Vanligtvis är det inte fullt lika kritiskt med inkörning efter lagerbyte, som om t ex kolvar eller kolvringar också är bytta. Åtminstone om man har gjort allt rätt och vet att det har blivit rätt spel vid montering med de nya lagren.
4. Det betyder att momentet ska ligga inom det angivna området, med hänsyn tagen till kalibreringsfel hos momentnyckeln mm. Har man en gammal momentnyckel där man kan misstänka att fjädern har mattats med åren, så kanske det är lämpligt att hålla sig till övre delen av spannet.
5. Jag har för mig att den saken har diskuterats tidigare beträffande JD-motorer, antingen här på Maskinisten eller på etanolforumet. Man kom fram till att om skruvarna är hutlöst dyra, så är det inte absolut nödvändigt att byta dem annat än om det är s k sträckbultar. Om man återanvänder de gamla är det dock lämpligt att hålla ordning på dem så man sätter tillbaks varje skruv på samma ställe där den satt från början.
6. Det kan vara en bra lösning om det finns tillräckligt med gods i remskivans nav, krympningen bör dock kompletteras med Loctite så man är säker på att det inte kan krypa olja innanför slitringen. En enklare lösning kan dock vara att byta till en tätning med annan tjocklek än den gamla, så att tätningsläppen får ligga an mot ett oslitet ställe på remskivan.

[Andreas.karlsson]

3. Vanligtvis är det inte fullt lika kritiskt med inkörning efter lagerbyte, som om t ex kolvar eller kolvringar också är bytta. Åtminstone om man har gjort allt rätt och vet att det har blivit rätt spel vid montering med de nya lagren.
4. Det betyder att momentet ska ligga inom det angivna området, med hänsyn tagen till kalibreringsfel hos momentnyckeln mm. Har man en gammal momentnyckel där man kan misstänka att fjädern har mattats med åren, så kanske det är lämpligt att hålla sig till övre delen av spannet.
5. Jag har för mig att den saken har diskuterats tidigare beträffande JD-motorer, antingen här på Maskinisten eller på etanolforumet. Man kom fram till att om skruvarna är hutlöst dyra, så är det inte absolut nödvändigt att byta dem annat än om det är s k sträckbultar. Om man återanvänder de gamla är det dock lämpligt att hålla ordning på dem så man sätter tillbaks varje skruv på samma ställe där den satt från början.
6. Det kan vara en bra lösning om det finns tillräckligt med gods i remskivans nav, krympningen bör dock kompletteras med Loctite så man är säker på att det inte kan krypa olja innanför slitringen. En enklare lösning kan dock vara att byta till en tätning med annan tjocklek än den gamla, så att tätningsläppen får ligga an mot ett oslitet ställe på remskivan.

Tack för din input Torbjörn!
3. Min far sa ikväll att det är inte lönt att jag mäter upp veven, om jag inte ska plocka ur den....för jag kan ändå inte sätta dit annat än Standardlager, om den inte slipas först.
så "rätt" spel vet jag ju inte om jag inte mäter, men det kommer ju vara mer än om det var nytt, och därav frågan med inkörning. Problemet jag har är att jag änsålänge har svårt att belasta mer än tomkörning, då många saker är både omonterade/olackade....men får vara som det är tills våren, dock vill ja hinna få ingång motorn innan det blir för kallt!
4. Smidigt, då vet jag det.....dock är jag lite förundrad att det är så, på en såpass vital del!
5. Okej! Bultarna kostar lite över 50kr+ moms, och det kan väl inte anses "hutlöst" antar jag. Det "roliga" är att i en VHB 1120/1630 från -73 står det inget om nya bultar, men i VHB 1130/1630 från -79 skall man byta....så lika bra att göra det antar ja!
6. Tack för tips du.....jag funderade lite på det själv faktiskt, med tiden så kan det ju säkert krypa emellan!
Det är ju också en lösning....om man hittar lämplig dimension. Viss svarvning är nog nödvändig i detta fallet oavsett, är jag rädd.....men ja får lura lite på´t!

[bassek]

Hej.
1. om veven ser blank och fin ut utan repor ser jag inget problem med detta. kolla dock de gamla lagren så den inte är slipad innan. kolla även axiallagrets anliggningsyta noga, då den brukar vara sliten.
2. Har för mig att det är konisk axel (kanske med kil ) Ganska lätt att få av med avdragare plus litet slag.
3. Kör upp oljetrycket med stoppen ute i ca 15 sek efter lampan slocknat sedan starta.
4. Har redan fått sitt svar.
5. Bultarna skall mätas så de inte sträckt sig. Brukar inte vara någon fara på de motorerna.
6. SKF har en reparationsring för skadade packboxlägen, borde gå att ordna på närmsta momentum-butik. Tror inte det skall bearbetas något då den är supertunn och skall krympas dit.
Har inte bytt en bult i min 6329 som ger ca 500hp och de håller fint.
MVH Basse

[Andreas.karlsson]

Hej.
1. om veven ser blank och fin ut utan repor ser jag inget problem med detta. kolla dock de gamla lagren så den inte är slipad innan. kolla även axiallagrets anliggningsyta noga, då den brukar vara sliten.
2. Har för mig att det är konisk axel (kanske med kil ) Ganska lätt att få av med avdragare plus litet slag.
3. Kör upp oljetrycket med stoppen ute i ca 15 sek efter lampan slocknat sedan starta.
4. Har redan fått sitt svar.
5. Bultarna skall mätas så de inte sträckt sig. Brukar inte vara någon fara på de motorerna.
6. SKF har en reparationsring för skadade packboxlägen, borde gå att ordna på närmsta momentum-butik. Tror inte det skall bearbetas något då den är supertunn och skall krympas dit.
Har inte bytt en bult i min 6329 som ger ca 500hp och de håller fint.
MVH Basse

Tackar för svar Basse!
Har kollat upp, och det är standardlager i båda fallen, och ramlagren är troligtvis original och därför passar jag nu på att byta alltihop.
Jag hade det lite i tankarna faktiskt att ha stoppet utdraget ett par sek före start, men då ska jag absolut köra längre än jag hade tänkt!
Gör det någon nytta om man fyller upp pumpen bakvägen vid filtret, så gott de går?
Har beställt bultar, och i rätt längd....lika bra det, men bör man ha i åtanke vad temperaturen är då man drar åt allt....så man inte drar riktigt lika hårt, som om man hade stått inomhus?
Tack för tips.....men farsan hade redan lämnat iväg remskivan, så fick hem den idag. Såg enligt mig väldigt bra ut, och hoppas nu bara det blir tätt!
Edit: Skrämmande dåliga bilder, men alltid något!

[nimbus]

Jag skulle tro att det är samma moment, kallt eller varmt, måttmässigt skiljer det bara några tusendelar

[gaffa]

3. Vanligtvis är det inte fullt lika kritiskt med inkörning efter lagerbyte, som om t ex kolvar eller kolvringar också är bytta. Åtminstone om man har gjort allt rätt och vet att det har blivit rätt spel vid montering med de nya lagren.
4. Det betyder att momentet ska ligga inom det angivna området, med hänsyn tagen till kalibreringsfel hos momentnyckeln mm. Har man en gammal momentnyckel där man kan misstänka att fjädern har mattats med åren, så kanske det är lämpligt att hålla sig till övre delen av spannet.
5. Jag har för mig att den saken har diskuterats tidigare beträffande JD-motorer, antingen här på Maskinisten eller på etanolforumet. Man kom fram till att om skruvarna är hutlöst dyra, så är det inte absolut nödvändigt att byta dem annat än om det är s k sträckbultar. Om man återanvänder de gamla är det dock lämpligt att hålla ordning på dem så man sätter tillbaks varje skruv på samma ställe där den satt från början.
6. Det kan vara en bra lösning om det finns tillräckligt med gods i remskivans nav, krympningen bör dock kompletteras med Loctite så man är säker på att det inte kan krypa olja innanför slitringen. En enklare lösning kan dock vara att byta till en tätning med annan tjocklek än den gamla, så att tätningsläppen får ligga an mot ett oslitet ställe på remskivan.

Etanolforumet Det brukar alltid vara renat som utklassar alla sorters premiumvodka i blindtester...

[torbjorn_forsman]

Jag skulle tro att det är samma moment, kallt eller varmt, måttmässigt skiljer det bara några tusendelar

Det är ju stål i både skruvarna och vevstakarna, alltså samma värmeutvidgning i båda delarna, alltså spelar temperaturen ingen roll för åtdragningsmomentet. Då har det större betydelse om och hur skruvarna är smorda vid åtdragningen.

[Andreas.karlsson]

Jag skulle tro att det är samma moment, kallt eller varmt, måttmässigt skiljer det bara några tusendelar

Det är ju stål i både skruvarna och vevstakarna, alltså samma värmeutvidgning i båda delarna, alltså spelar temperaturen ingen roll för åtdragningsmomentet. Då har det större betydelse om och hur skruvarna är smorda vid åtdragningen.

Smart där Torbjörn! Det köper jag helt klart! Frågan kom upp då jag läste någonstans att alla åtdragningsmoment skall göras i rumstemp, och att man bör låta materialet värmas upp......men jag Glömmer det helt enkelt! Ja smord VS osmord gänga kan skilja sig enormt, det är ja med på!

[torbjorn_forsman]

Om det är aluminiumdelar som ska skruvas ihop, och speciellt om det är långa genomgående skruvar, så kan värmeutvidgningen spela roll. Exempelvis skruvarna som håller ihop vevhushalvorna på en gammal luftkyld VW-motor.

[nimbus]

Jag skulle tro att det är samma moment, kallt eller varmt, måttmässigt skiljer det bara några tusendelar

Det är ju stål i både skruvarna och vevstakarna, alltså samma värmeutvidgning i båda delarna, alltså spelar temperaturen ingen roll för åtdragningsmomentet. Då har det större betydelse om och hur skruvarna är smorda vid åtdragningen.

Hänger ju ihop med formen på materialet hur det rör sej samt endel stål gillar inte belastning vid väldigt låga temperaturer men det är inget som man behöver hakaupp sej på här.

[Andreas.karlsson]

Har inte tagit loss och kollat oljepumpen än, men hoppas få tid över i helgen. Kanske inte vore dumt att byta den då man ändå håller på. Hursom, så verkar de nya man köper via t.ex Vapormatic eller Oie vara anpassade för 3 bultar istället för 4. Som jag förstått det så är det 4 hål i huset, men endast 3 i gaveln .......Att skruva dit den endast med 3 bult känns fel, och att ev. använda gamla gaveln känns också fel..... Är det så dumt, att man måste borra upp ett fjärde hål i den nya gaveln om man ska byta pump?

[bassek]

Kolla den gamla pumpen först, är den inte repig i huset, dreven eller gavlarna är den ok. de nya pumparna brukar inte passa helt direkt, och sugröret skiljer också ibland mellan pumparna, och att använda den gamla gaveln om den är repig på en ny pump är inte ok utan planslipning. Gamla orginalgrejjor är sällan dåligt om de är i ok skick.
MVH Basse

[Andreas.karlsson]

Kolla den gamla pumpen först, är den inte repig i huset, dreven eller gavlarna är den ok. de nya pumparna brukar inte passa helt direkt, och sugröret skiljer också ibland mellan pumparna, och att använda den gamla gaveln om den är repig på en ny pump är inte ok utan planslipning. Gamla orginalgrejjor är sällan dåligt om de är i ok skick.
MVH Basse

Tackar för svar! Nej det verkar vara lite si och så med det, och därav frågan.....vissa återförsäljare hänvisar till ett kit/en sats med andra/extra rör. Eller att man får använda den gamla gaveln.
Har ej lossat pumpen och kollat än, men hoppas göra detta så fort jag har fått loss drev och vipparm så jag kan känna om jag känner något konstigt med kamaxeln, då det klingar till någonstans i vissa lägen då kammen snurrar. Tänkte jag börjar med att ta reda på om det är något fel där innan jag fortsätter de "lätta" skruvandet. Mellandrevet är slitet och bussningen verkar rejält sliten nämligen! 5600h skulle det ha stått på mätaren då motorn demonterades.....börjar kännas som att den har gått ett par 1000 till
Tror väl också att originalprylar är de bästa, men verkar enligt VHB vara snäva toleranser på pumpen. Var bra tryck för 10h sedan, men får se hur den ser ut när den tas isär!

[Andreas.karlsson]

Lossat mellandrev och vipparm precis, och inspekterat kammen. Något rostskadad kam, dock svårt att avgöra nu efter 10h hur illa den såg ut från början. Inga större repor vad jag sett än, dock känner man på vissa stötstänger att det "tuggar" lite.....ska försöka ladda upp bilder ikv. Men vad säger panelen angående detta?