Åtdragning framhjulslager 2WD traktor

[Henrik1977]

Hur vet man när det är dags att byta hullager?
Jag skulle dra åt framhjulslagret på en 2WD traktor, en case 1370. När jag drog åt så mycket det gick så gick hjulet lite trögare, men bara väldigt lite trögare tyckte jag. Jag funderar på om lagren är så slitna så att gängorna bottnade. Glappet försvann visserligen där också, men när jag sedan drar tillbaka 1/4 var så blir det lite glapp, men kanske lite för mycket? Dessutom passar mutterlåsningen så dåligt så att jag måste dra tillbaka antingen 1/6 varv eller 2/6 varv. Och 1/6 är väl för lite?
Men hur som helst, när jag har dragit åt enligt instruktionerna så glappar hjulet ca 2,5 mm längst ut, och då är det ett ganska stort hjul för att vara 2wd. Det är 400/22,5. Är det normalt eller för mycket?
Till saken hör att det var lite väl mycket glapp innan jag drog åt. Då har rullarna kanske slitits lite runda? Då antar jag att de kommer att slitas ner lite snabbare framöver? Innebär det att man kanske kan dra åt lite mer och inte släppa tillbaka 1/4 varv?

Och som sagt, hur vet man när det är dags att byta lagret istället för att dra åt mer? Och kan man bara byta rullarna i lagret, alltså inte lagerbanorna? Jag har sett att lagret säljs separat utan lagerbanor.

[Ivar Risslén]

Vad står det i instruktionsboken/verkstadshandboken om spelet i lagret?
Normalt så brukar man dra åt så det blir stumt och sedan så lossar man muttern så att man kan röra på brickan som ligger mellan lager och mutter.
Man brukar inte behöva byta lager förrän det har blivit så att det kärvar eller ger ljud i från sig. Du känner om det har blivit skador i lagret om du hissar upp hjulet och snurrar på det. Då ska det snurra jämt utan mer motstånd på något ställe. Snurrar du det snabbt så ska det inte ge mycket ljud i från sig.

[Henrik1977]

Det står att man ska dra åt tills det börjar kännas att hjulet går trögt, och sen ska man släppa tillbaka 1/4 varv.
Men jag kan dra åt hårt, och det går ändå bara lite trögare tycker jag. Så det jag funderar på är om lagret är så slitet så att gängan har bottnat och det är därför jag inte kan dra åt mer.

Isåfall stämmer det ju inte att dra tillbaka 1/4 varv från det läget..

Det kärvar inte och ger inga ljud ifrån sig.

Men, om man kan vicka hjulet 2,5mm i sidled, är det normalt glapp?

[torbjorn_forsman]

Det låter inte som normalt glapp, så man kan misstänka att lagren i navet inte är riktigt friska.
Som Ivar nämnde, så är det ett bra riktmärke på att det är lagom åtdraget, att brickan innanför muttern går ganska lätt att peta åt sidan med en skruvmejsel, men inte med direkt fingerkraft.

I det här fallet skulle jag föreslå att du skruvar loss muttern helt, tar isär navet, tvättar rent från gammalt fett och avsynar lagren noga. Tveka inte att byta lager om något inte ser riktigt bra ut. Jag förmodar att det är dubbla koniska rullager?

[Henrik1977]

Ok.. Hur mycket glapp är normalt då? Med 2,5mm menar jag alltså att jag kan tippa hjulet 2,5mm i sidled längst ut, inte axialspelet. Och det är ju ett ganska stort hjul.

[torbjorn_forsman]

Praktiskt taget inget märkbart glapp, skulle jag nog vilja säga. Åtminstone om lagringen är konstruerad som jag antar. Glappet skulle ju möjligen också kunna orsakas av att endera lagrets innerring av nån anledning har roterat på axeltappen och nött ner den.

Hur är andra framhjulslagret på samma traktor?

[Henrik1977]

Båda framhjulen beter sig likadant.
Jag hittade en annan instruktion som säger att man ska vrida tillbaka 1/8 varv. Det borde bli bättre.

I en annan instruktion till en liknande traktor av samma märke, möjligtvis samma framhjulslager, så står det att man ska dra åt till 20 Nm, och sedan släppa tillbaka till närmaste hål i muttern.

Jag hittade olika anvisningar till en av mina andra traktorer också, en betydligt mindre traktor, när jag tittade i olika reparationshandböcker. I den ena står det att manska dra åt muttern till 95 Nm, sedan släppa tillbaka och dra åt till 40 Nm. Och i en annan bok står det att man ska mäta spelet vid lagret med bladmått.

[ac tc]

Ett visst glapp brukar kunna kännas på ett koniskt lager med korrekt spel.
Brickan ska gå att röra bakom muttern.
- Gammalt torkat fett brukar kunna ge fel känsla så rengör och syna av lagren, fetta in dom på nytt och justera om ( Om det ser bra ut med lagren. Annars byte.)

[BM 4 ever]

Var rädd om tätningarna. Jag vill minnas att det var svårt att få tag på p-boxar som passade. Lite speciella tätningar, inte vanliga p-boxar.

[Michael Meier]

Långsamtgående hårt belastade koniska rullager ger per automatik olika former av skador på ytterbanan samt en måttförändring.

Byt alltid ett komplett lager om möjlighet finnes, räkna med att en förändring finns på banorna.

Spelet som man eftersträvar är till för smörjan som ska förhindra metall mot metallkontakt, använd inte grafit eller molybdensulfid.

[torbjorn_forsman]

Båda framhjulen beter sig likadant.
Jag hittade en annan instruktion som säger att man ska vrida tillbaka 1/8 varv. Det borde bli bättre.

I en annan instruktion till en liknande traktor av samma märke, möjligtvis samma framhjulslager, så står det att man ska dra åt till 20 Nm, och sedan släppa tillbaka till närmaste hål i muttern.

Jag hittade olika anvisningar till en av mina andra traktorer också, en betydligt mindre traktor, när jag tittade i olika reparationshandböcker. I den ena står det att manska dra åt muttern till 95 Nm, sedan släppa tillbaka och dra åt till 40 Nm. Och i en annan bok står det att man ska mäta spelet vid lagret med bladmått.

Tänk på att uppgifterna om moment, hur mycket muttern ska släppas tillbaka mm varierar en hel del beroende på gängstigningen. Det är farligt att föra över sådana rekommendationer från en typ av fordon till en annan. Ett klassiskt exempel från personbilsvärlden var att Volvo angav att man skulle dra åt med ett visst moment och släppa efter en viss vinkel innan man sätter dit saxpinnen, på framhjulslager till t ex 140-serien. Men om man följde Volvos anvisningar för ett framhjulslager på en VW, så förstörde man lagren pga att samma moment gav så hård ansättning att rullarna gjorde avtryck i ytterringen.
Den där metoden med att kolla hur lätt eller trögt det går att röra brickan under muttern fungerar på alla navkonstruktioner, men den kräver ju lite mer fingertoppskänsla än man kan förvänta sig av sämre sortens bilmekaniker och därför undviker väl tillverkarna att skriva den i sina VHB.

[Stefan1972]

Är det vanliga koniska rullager så är inte glappet "primärt" på nåt vis. Dylika lager kan gå med ganska mycket glapp utan att det gör nånting på det viset. Hellre lite glapp än att det ska gå med förspänning på vanliga hjul. Nu är det ju mycket känsla på sånt här men byter jag lager så brukar jag dra åt lite så det sätter sig och sen släppa lös och sen dra in muttern igen precis så den ligger an bricka eller vad det nu är. Bara så man känner att nu tog det stopp och sen låsa där. Sen brukar glappet som blir då mest vara toleranserna mellan axel och lager.

[Henrik1977]

Var rädd om tätningarna. Jag vill minnas att det var svårt att få tag på p-boxar som passade. Lite speciella tätningar, inte vanliga p-boxar.

Dom går att få från USA, 60 dollar för en hel lagersats inkl tätningar. På lantmännen kan man bara få tag på rullagret utan banor, för 1900 kr...

Men hur noga är det med tätninar på såna grejer om man smörjer ordentligt? Smörjer man tills det kommer ut så blir väl fettet i sig en tätning ett tag?

[Henrik1977]

Men att känna glapp på brickan kräver väl att man att har monterat bort hjulet annars blir det väl väldigt svårt att hålla det rakt och känna glappet samtidigt. Hänger det fritt så hänger det ju lite på sne och trycker mot brickan. Plus att det inte får finnas märken i brickan från mutter eller lager..

[Michael Meier]

Har du problem med att få lagret att stanna kvar när du backar muttern?