Mf 165 Generator laddning

#1 » 11:56:12, 31-07-2021

Köpt från dödsbo en ferguson 165 -72..Och när jag mäter vid generatorn med motor igång på B+ så har jag 12,4 v samma som batteri..slutsats jag tog var att den inte laddar.Hittade under instrumentbrädan ett laddningsrelä som jag misstänker är från likströmstiden..för den saknade flera av kablarna.Min fråga är hur vet man om nuvarande generator har inbyggd laddningsrelä ? det var två kablar från generatorn en till batteri b+ sedan en D+ som jag ej lyckats följa..Vart går den,finns även två mätare på panelen en Ampere och en voltmätare ingen verkar röra på sig ,likströmstiden ??.Och regulatorn från likströmstiden den skall väl inte vara inkopplad,eller ??.Generatorn kollade jag med multimeter och fick värdet 1450 på B+ ena vägen,och 670 på D+ båda vägarna,läst någonstans att värdet bör ligga mellan 500 och 800 för att dioderna skall vara i skick..Inspekterade även kolen såg OK ut ,släpringen var lite nött.
Man skulle blivit född som elektriker :coffee:

#2 » 12:19:17, 31-07-2021

Inte behöver du vara född elektriskt. Det är bara att lära sig hur det funkar, det är ganska enkelt när man kommer på hur det funkar.

Du ville veta hur laddningsregulatorn ser ut på den där Bosch generatorn. Det är den runda svarta saken som sitter ihop med kolhållaren.
Den svarta kantiga grejen är en avstörningskondensator så att inte generatorn ska störa radiomottagningen i fordonet eller husen i närheten.

#3 » 12:20:29, 31-07-2021

Din generator har inbyggt relä
(1197311005).Laddningslampan
ska lysa före du startar motorn.
Generatorn behöver magnetisering
genom laddningslampan för att börja
ladda

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

#4 » 12:27:00, 31-07-2021

Kabeln från B+ ska gå till batteriet. Ofta så är den ansluten till startmotorn där batterikabeln är ansluten.
D+ brukar gå till en laddningskontrollampa. Den andra polen på den lampan brukar vara ansluten till tändningslåset så att den får ström när man vrider på tändningen. Det ska vara spänning nere vid generatorn på D? bara när tändningen är på. Det är för att generatorn ska få lite magnetism så att den ska kunna börja att ladda.
Amperemätaren är nog en kvarleva från likströmsgeneratorn. När man har en växelströmsgenerator så har man mer nytta av en voltmätare.

#5 » 16:46:11, 31-07-2021

Tack för infot..Men kan jag utgå från att generatorn ej laddar då jag får 12,4 vid B+när motor går på tomgång eller måste varven upp inför mätning?,eller är D+ kabelns dragning via lampan viktig ?? för jag ser inge lampa på panelen. för laddningen av batteri, Ska iofs kolla imorn,men ju mer man vet ju lättare blir livet .. :idee3:

#6 » 17:09:10, 31-07-2021

Du kan prova om generatorn är hel
på följande sätt.Starta motorn och
höj motorvarven lite över tomgång.
Anslut en kabel mellan B+ och D+
en sekund.Då ska generatorn börja
att ladda om den är hel.Ca 14 volt.

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

#7 » 18:27:16, 31-07-2021

Tack.. Testar imorn :vissla:

#8 » 10:38:00, 01-08-2021

Instämmer i stort sett med föregående talare. De flesta växelströmsgeneratorer av "normal" sort med magnetiseringsdioder, såsom denna Boschgenerator, kan komma igång och börja ladda även utan laddningskontrollampa, om man varvar upp motorn i högt varv en gång strax efter start.

Nu syns det visserligen på lång väg på denna generator att den har inbyggd laddningsregulator, men ett annat sätt att avgöra detta är att titta på beteckningen. Generatorns Bosch-nummer är ju 0 120 469 727 / 731. Titta på den tredje siffergruppen i beteckningen, den brukar vara 469 eller 489 om generatorn har inbyggd regulator, medan det brukar stå 300 eller 400 om den inte har inbyggd regulator. Anledningen till dubbla sista siffergrupper (727 / 731) är att det ena numret avser generatorn levererad som reservdel (packad styckevis i kartong, troligtvis utan remskiva och fläkt som man får flytta över från den gamla), medan det andra numret gäller fabriksutförande (levererad bulkförpackad på pall, med remskiva, fläkt, kanske även fästskruvar).

Generatorn verkar komma från en VAG-bil, som troligen har haft LED parallellt med motstånd som laddningslampa. Med en vanlig glödlampa borde den klara sig med 1,2 W till skillnad från vissa andra Bosch-generatorer (bl a från Saab), som kräver 4 W.

#9 » 11:28:21, 01-08-2021

Ta loss regulatorn:
1197311005, överst i bild.
Kontrollera kolen. Är de utslitna, "för korta", så aktiveras inte fältet.
Alternativ 1:
- Biltema regulator
Alternativ 2:
- nya kol

Titta på släpringen. Är den hårt sliten (=djupa spår efter kolen) eller bara lite lätt sliten?
Djupa spår => svarava om.
Lätt sliten => räcker med nya kol

Utan laddningslampa, tillslagsström till flatstiftet (D+) akteriveras inte fältet.

Fel W på lampan, och fältet aktiveras inte, eller man får krypström/"back ström".
Hur många W jag har på mina minns jag inte. Lampan skall slockna när fältet startas, och den skall lysa när generatorn inte laddar / är inaktiv men tändningsnätet är påslaget/aktiverat.

På sidan av generatorn skall det sitta en ID lapp, röd oftast. Ta en bild på den. Med de data som finns där kan de ovan ge dig mycket precisa uppgifter om den generator du har. Datan talar om serie, tillverkningsperiod, effekt, mm

Du har en -enkel- generator.
B+ => konstant +-pol på batteriet
D+ => aktiverar fältet; generatorn snurrar och laddar från ca 1500rpm och när fältet väl är aktiverat laddar den ned mot kring 800-1000rpm
D+ aktiveras genom att slå på tändningsnätet och därmed tända laddningslammpan (som "jordas" genom D+)

När det blir fel i det där "kraftverkssystemet" , tänk: KISS!
Det är en så enkel konstruktion att uppstår fel brukar de vara:
- kolen
Jordas genom chassit till motorblocket - där kan det blir mycket oxid som -isolerar- generatorn och därmed "stänger av" den. Rengör och smörj fästpunkterna med bra fett. Jag använder helst omega 77, men vilket bra kullagerfett som fungerar helt ok. Bekant till mig insisterade på att alltid använda fett som leder ström. Fett, oavsett, motverad oxidering.
Här på maskinisten är det flera som haft/har som yrke att reparera generatorer. Så, av dem har jag förstått att det förekommer:
- diod skador
- diodbryggeskador
- lindningar som trasslar (går av, brinner upp, kortsluter sig)

Man börjar dock -alltid- felsökning med att kontrollera laddningsregulatorn, och dess kol. Kolen är en "förbrukningsvara" och det tycks hålla i kring 5000mil på min BMW avatar (Bosch 70A SAAB generator, haft Audi 55A och har sådan i reserv).
Min personliga erfarenhet är, 100% laddningsregulatorproblem varav kanske 50% har varit utslitna kol, men så är min erfarenhet begränsad till <20st varat 10-15st från skrot lådan på Bilskroten vid E4:an i Sollentuna. Jag har nog haft stor tur gissar jag.

Slamkrypare.
Höll på att missa!
När du tar loss regulatorn.
- Kontrollera för oxidation och rost vid jordningen av den! Ett vanligt fel som ger dålig laddning.
- kontrollera kopparblecken för ärg, har varit med om så ärgade att de isolerat regulatorn från rotorn
Rena fina kontaktytor (gäller även skruvarna och gängorna) skall det vara!
Vid återmontage använder jag alltid omega 99 på skruvarna. Då får man loss dem nästa gång. Slipper oxid och rost i gängorna. Fettet i skyddar mot oxidation av kontaktytorna.

**#10** » 12:40:03, 01-08-2021

I morse efter regnet slutar strila. Så startade jag traktorn och den laddade inte .. byglade då mellan D+ och B+ ,och den började ladda och frontlamporna tändes,den laddar nu ca 14,4 och voltmätaren i panelen visar samma. Tändningslåset på denna har ju inge sk tändläge utan så fort jag vrider på nyckel till startläge så startar ju motor,borde ju betyda att D+ inte får spänning via tändningslås ,,eller ?.och varför tändes lamporna ? :uupps:

**#11** » 15:44:29, 01-08-2021

Om du har huvudströmbrytare på traktorn
så kan du ansluta en kontrollampa 12V 4W
mellan B+ och D+.Då lyser laddningslampan när vrider på huvudströmbrytaren och slocknar när motorn är igång.

Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

**#12** » 16:25:34, 01-08-2021

När du byglat igång generatorn behövs inte strömmen på D+ längre. Först när du stänger av motorn och generatorn stannar så slutar den ladda ;-)

...när du startar nästa gång... måste du bygla igång generatorn igen...
"same procedure as last time" :-)

Kika på min tråd om Motionsanläggning.

**#13** » 22:03:36, 04-08-2021

Ursäkta att jag kapar tråden men jag har en liknande frågeställning kring en MF188 som är väldigt lik 165:an.

Vad händer om jag har en växelströmsgenerator inkopplad med den gamla externa regulatorn, precis som det gamla elschemat visar?

Ja, jag var väldigt ambitös och fakirmässigt korkad och gjorde en ny kabelhärva till traktorn (som jag också förvärvat genom ett dödsbo) utan att uppmärksamma den lilla detaljen om att det inte längre satt en likströmsgenerator på den. Hämtade ritningen från OiE (https://www.olssonparts.com/globalasset ... 14089.pdf). Kort sagt många kablar som inte behövs och en koppling som jag antar kommer förstöra något om jag kör på detta viset

Det jag egentligen är ute efter är att kunna starta traktorn från tändningslåset istället för med hjälp en skruvmejsel på startsolenoiden samt att kunna använda kallstartsanordningen, dvs. den som pyttsar in lite diesel i insuget, om det skulle behövas. Det vore även trevligt om jag kunde se tanknivån också utan att kika ner i tanken.

**#14** » 22:17:57, 04-08-2021

Vad som kommer att hända då beror bl a på vilken sorts växelströmsgenerator du har (t ex om den har inbyggd laddningsregulator eller är avsedd för yttre regulator, om den har magnetiseringsdioder eller inte, osv osv), och vilken av växelströmsgeneratorns anslutningar B+ och D+ som är ansluten vart på den gamla regulatorn.

Schemat från OIE visar anslutningsbeteckningar enligt engelsk standard på regulatorn.
En översättning:
E = D- eller 31
D = D+ eller 61
F = DF
A = B+ eller 30

I övrigt verkar schemat konstigt, t ex helt ologiskt att batterifrånskiljaren skulle sitta på ledningen för manöverström från tändningslåset till startmotorsolenoiden. Möjligen skulle det kunna vara någon slags startförreglingsströmbrytare som har blivit felaktigt angiven som batterifrånskiljare i förklaringen.

Tänk på att när det gäller svensksålda MF-traktorer från 70-talet, så är elsystemet ofta kraftigt ombyggt av importören i samband med montering av hytt mm enligt svenska säkerhetsföreskrifter. De engelska originalschemorna har man inte mycket användning av.

**#15** » 22:38:00, 04-08-2021

IDKFA skrev:Ursäkta att jag kapar tråden men jag har en liknande frågeställning kring en MF188 som är väldigt lik 165:an.

Vad händer om jag har en växelströmsgenerator inkopplad med den gamla externa regulatorn, precis som det gamla elschemat visar?

Ja, jag var väldigt ambitös och fakirmässigt korkad och gjorde en ny kabelhärva till traktorn (som jag också förvärvat genom ett dödsbo) utan att uppmärksamma den lilla detaljen om att det inte längre satt en likströmsgenerator på den. Hämtade ritningen från OiE ( www.olssonparts.com/globalassets/pim/an ... -14089.pdf ). Kort sagt många kablar som inte behövs och en koppling som jag antar kommer förstöra något om jag kör på detta viset

Det jag egentligen är ute efter är att kunna starta traktorn från tändningslåset istället för med hjälp en skruvmejsel på startsolenoiden samt att kunna använda kallstartsanordningen, dvs. den som pyttsar in lite diesel i insuget, om det skulle behövas. Det vore även trevligt om jag kunde se tanknivån också utan att kika ner i tanken.

Du måste ha mellanslag mellan texten och parantestecknen... har inget mellanslag... så fungerar inte länken...
Sedan var det det där med Internet och Virus Giganticus (MS)... en gång på nätet, för alltid försvunnet... ta för vana att alltid bifoga, om möjligt, de dokument som länkas/hänvisas till... om en kort tid finns inte länken kvar... å då blir inlagan "obegriplig"...

Visst -går- det att använda en extern laddningsregulator... om man absolut måste/vill... kräver bara lite extra tåtar...
När en regulator väl kostar kring hundringen på Biltema (de fungerar helt ok!)... varför krångla till det med ett kreativt avancerat komplicerat "ormbo"?