Andreas.karlsson skrev:torbjorn_forsman skrev:Den där generatorn har inbyggd laddningsregulator (även om någon i efterhand skulle ha kunnat sätta tid en kolhållare och separat
regulator från en äldre
generator). Den har ursprungligen suttit på någon VAG-bil från ca 1979-82, troligen Audi 80, Audi 100 eller VW Passat. De flesta generatorer från motsvarande bilar på 80-talet med bensinmotor bör ha
ungefär samma fästen även om 75 A märkström bara användes en kort tid, de ersattes sedan med 90 A som blev standard i många år på bl a Golf II och Jetta II.
Beteckningen N1 anger storleken på generatorn, och den användes för generatorer på ca 70-100 A under 80-talet. Närmast mindre storlek, K1, förekom på 35-70 A. Och så fanns det en ännu mindre, G1, upp till ca 45 A. Modernare Boschgeneratorer med inbyggd fläkt heter istället NC eller KC (vet ej om det finns någon GC).
Tackar för infon! Du verkar onekligen veta en hel del!
Då är den troligtvis från en Audi 100, då min far skrotade en sådan en gång.
Inbyggd? Kolhållaren/regulatorn är bortskruvad på bilden......Har den alltså haft 2 regulatorer?? (helt novis på området)
"dioderna" som nämnts....hur vet jag om dessa är hela? eller får man helt enkelt koppla på ett
batteri och mäta spänningen, får att se om allt är ok? .....själva regleringen måste ju fungera också, så man inte kokar batterierna......men det kanske är svårt att testa??
Jag bläddrade i en Bosch-katalog från 1991.
Ja, alla Bosch-generatorer som heter något på t ex 0 120 469 har inbyggd regulator (utan regulator kan de heta t ex 0 120 400 i början). Men det passar (åtminstone i vissa fall) att sätta dit en kolhållare utan regulator från en äldre generator istället, och då använda en fristående laddningsregulator. T ex började VW och Opel tidigt (1974-75) att köpa generatorer med inbyggd regulator från Bosch, men andra biltillverkare som t ex Saab och Volvo behöll de fristående regulatorerna åtminstone 5 år till.
Om man har en multimeter med diodprovningsläge kan man åtminstone lätt kolla att det inte är kortslutning i någon diod. Då kopplar man multimetern med + till generatorns
jord och - till dels D+ och dels B+ (en anslutning i taget). Ev inbyggd laddningsregulator ska vara bortkopplad. I båda fallen ska man kunna läsa av ett spänningsfall som motsvarar två dioder i serie, alltså omkring 0,9 V. Får man hälften av detta så är det kortslutning i någon av dioderna. Observera att detta gäller för "normala" multimetrar, t ex Fluke 20 och 70-serie och de flesta moderna lågprismultimetrar. En del udda typer kan ha helt annan slags diodprovningsfunktion och då får man börja med att läsa på i instrumentets manual. För att testa avbrott i dioderna måste man dock plocka isär generatorn och löda loss ledningarna mellan likriktarbryggan och statorn innan man mäter. Det går också att mäta sig fram till avbrott i dioder då generatorn är inkopplad och igång, men hur man gör det är nog överkurs här.
Testa en laddningsregulator av den här typen kan man göra lätt om man har ett ställbart spänningsaggregat där man kan variera spänningen omkring 14 V. Anslut spänningsaggregatet mellan D+ och jord på regulatorn och koppla in t ex en 12 V 5 W
glödlampa mellan kolen om regulatorn är hopbyggd med kolhållare, annars mellan DF och jord (det finns enstaka udda regulatorer där lampan istället ska anslutas mellan DF och D+). Öka spänningen långsamt, lampan ska lysa och sedan tvärt slockna vid ca 14 V. Om den flimrar eller beter sig konstigt så behöver det inte vara något fel på regulatorn, det kan vara att den påverkar spänningsaggregatet så att alltsammans börjar självsvänga. Det kan man ibland slippa med en kondensator på några hundra uF ansluten med korta ledningar mellan regulatorns D+ och jord. Vissa inbyggda regulatorer har ett "linjärt" reglerområde på några tiondels volt så man ser att lampan gradvis börjar lysa svagare för att sedan slockna om man ökar spänningen mycket sakta nära 14 V.