Maskinistens Twitter-flöde  Stöd Maskinisten via Patreon  Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Forumindex

ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningarShop

Åkerman-register
Visa forum för mobila enheter

ForumindexMaskinforumTraktorer[Traktorer] El/Elektronik

Generatorbrand, vad gör ja?

136 inlägg • Sida 9 av 10
El/Elektronik i traktorer

Ove.G

#121 » 14:51:07, 13-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

torbjorn_forsman skrev:Om bilen har manuell växellåda räcker det ofta (åtminstone om inte kopplingen är totalt slut) att lägga i högsta växeln och låta en medhjälpare ställa sig på bromsen (eller dra åt handbromsen, om den verkar på drivhjulen). En annan möjlighet är att ta bort startmotorn och låsa med ett specialverktyg (ett slags kuggsegment) i startkransen.
Ja det går bra vid enklare arbeten.
Ove.G
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 11:46:21, 14-10-2013
Ort: Östra Uppland
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel

GLIDLAGER - LEDLAGER - BUSSNINGAR - KULLAGER - RULLAGER - TÄTNINGAR - LÄNKHUVUDEN
www.debearings.se


Trondos

#122 » 16:14:55, 13-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

For å skrue løs bulten i remskiven på veivakslingen på Peugeoten min har jeg brukt mutterknackare. :djaevul:
Trondos
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:43:12, 24-08-2013
Ort: Ålesund
Norge
Maskintyp: Traktor
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111

torbjorn_forsman

#123 » 16:32:53, 13-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

När jag försökte på min Peugeot Partner '97 gick det inte ens med den kraftigaste mutterdragare jag kunde låna. Efter att ha glödgat skruvskallen två gånger med gassvets och låtit den kallna emellan, så gick den lätt att lossa med måttliga verktyg.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

QV_

#124 » 21:59:28, 13-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Har byggt ett svänglåsningsverktyg till B18 motorer (röd blockare alltså) av en slaktad startmotor.
Den är då helt ställbar, om nu den fungerar som tänkt. Dock inte för att låsa fast veven för att lossa bulten till remskivan utan för att lossa veven under ett leak down test.

Har förövrigt inte funderar på detta att lossa muttern från ett Puchs vevparti men där är ju delarna bara ihopskjutna så då blir det underliga krafter från mutterdragaren ifall man har belastningen kvar från kopplingen som då sitter på andra sidan. Bra tanke Torbjörn.
Nybörjare på grävning. Satt 80 timmar i en Kubota kx151 innan jag köpte min första grävare september 2016.
QV_
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 18:15:11, 07-09-2016
Ort: Mariefred, Södermanland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
Maskin: Yanmar YB401W

dc_lindberg

#125 » 03:49:18, 14-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

:back_to:
Vad ska TS göra med sin generator och batteri?
Andreas.karlsson @ [Traktorer] Generatorbrand, vad gör ja?
Andreas.karlsson skrev:Av någon anledning har:
+ på generatorn legat emot jord och gnaget hål så de har blivit kortis
... och riktigt varmt, så varmt att det började brinna kablarna/regulatorn.....
såg det dock i god tid så var lätt att släcka.

Min fråga är nu....
- bör jag byta både batterier och generator?
Eller räcker det med att byta laddningsregulatorn och hoppas att batterierna har klarat sig?

Tar Inga risker med något utan ja vill veta exakt vad som ska bytas omedelbart för att kunna fortsätta köra.
Tack på förhand!
:thumme:

Hade gärna velat ha en uppåt 100ah-generator, då traktorn mest går korta stunder och jag har tänk koppla in en del extraljus.....men får ja liv i den gamla så får den gå tillsvidare.


Batteri:
- TS talade inte om märke/storlek/sorts batteri.
Syrabatterierna brukar inte gilla när jag råkar göra som TS... brukade sluta i nytt batteri för mig... 1/10 eller nått i den stilen har jag lyckats få igång igen efter ha tömt dem helt (obs! bara gamla väl använda batterier, så jag har ingen erfarenhet av att göra så illa mot nya batterier).

Generator:
- Ingen av mina generatorer har blivit gramse på mig när + tagit kontakt med - ; Kawa, Suzuki, BMW, VW; olika sorters generatorer, MEN... laddningsreläerna har inte gillat mina tilltag... fått byta ngr sådana genom åren...

- TF's påpekan om okända tillverkare o att man bör hålla sig till kända; håller helt med. Nippon Densu och Bosch är de jag har, givetvis begagnade. Nippon Densu är renoverade av Alby Bil-el och anpassade till mina mopeder, och Boscharna... hittade jag i skrotlådan på Sollentuna Bilskrot för 100kr/st.

- Begränsande faktorn är inte A (inte Ah!) på generatorn, utan dess fysiska storlek. Får du dit en större ( diameter och längd) än den som sitter där, då monterar du en sådan. Som jag svarat ovan så laddar de större husen/generatorerna bättre, mycket bättre, på låga varv. Får du dit en större generator, så får du samtidigt mkt mer el att "leka" med ;-)


Gällande kablage som gnages hål på:
...inge bra alls...
Skydda + kabeln!
Jag drar den i bensinslang, genomskinlig eller armerad gummislang, beroende på slitage risker och punkter. Det är helt enkelt inte värt trasslet med kortslutande matarledningar... som du vet kan det då börja gå lite väl hett till...
Är så enkelt att dra på ett skyddshölje att det är dumt att låta bli :thumme:
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann :)

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
dc_lindberg
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:00:44, 20-05-2012
Ort: Sthlm NV
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm

BMW, VW, Honda, Suzuki, Kawasaki, osv

Andreas.karlsson (trådstartaren)

#126 » 21:40:43, 16-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Blir inte klok på detta :klia: ......vid test av startmotorn, och då jag ändå behövde varmköra lite....så hängde ja på den stackars generatorn igen. Den verkar ju faktiskt fungera med 2 påslagna H4´or.....det ser ju så ut iallafall! Men varför krävs det högre varv och/eller belastning (2st H4) för att laddlampan ska sluta blinka?
Och hur mycket ska/får det skilja på B+ och D+?
Har filmat lite, och när V sjunker på mätaren, så slår jag på helljuset.
Användarvisningsbild
Andreas.karlsson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:35:26, 07-01-2009
Ort: Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: John Deere 1120

torbjorn_forsman

#127 » 00:24:50, 17-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Spänningen på B+ känns lite väl hög, den borde inte gärna gå över 14,4 V om inte laddningsregulatorn är mycket kall för tillfället (det KAN såklart vara frågan om att multimetern inte visar riktigt rätt, så man kanske inte ska hänga upp sig alltför mycket förrän du har fått tillfälle att jämföra den med en annan multimeter).
Mellan B+ och D+ bör spänningen inte skilja mer än ca 0,5 V. Tar man ut låg ström ur generatorn kan man vänta sig att båda är exakt lika, vid högre strömuttag kommer D+ att hålla sig konstant men B+ att sjunka en aning. Åtminstone på "traditionellt" konstruerade generatorer, med separata magnetiseringsdioder och där laddningsregulatorn mäter och reglerar D+. Skulle man ha en generator med s k isolationsdiod (vissa franska generatorer från 70-talet, förekom bl a på en del årsmodeller av Volvo 140) så är spänningen på D+ alltid ungefär 1 V högre än på B+.

En annan sak som kan vara intressant är att mäta växelspänning på D+. Dock är den modell av multimeter som syns i filmen inte lämplig för detta, just den typen av instrument ger nämligen utslag även för likspänning om man ställer den på ACV. Normalt ska det bara finnas på sin höjd 1 V växelspänning där, större växelspänningskomponent tyder på någon trasig diod i generatorn.

En annan sak som är intressant att kolla (och som jag tror redan är nämnd i tråden) är att kolla spänningsfall mellan generator och batteri.
Koppla in multimetern mellan batteriets pluspol och generatorns B+ , kör motorn med så högt varvtal att generatorn bör ladda ordentligt och slå på helljus mm. Då bör spänningsfallet hålla sig under 0,3 V. Gör om samma prov men anslut multimetern mellan batteriets minuspol och generatorns stomme (lämpligen någon skruv på bakgaveln), däremellan är högst 0,2 V tillåtet.

2 personer gillar det här inlägget.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Andreas.karlsson (trådstartaren)

#128 » 01:13:58, 17-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

torbjorn_forsman skrev:Spänningen på B+ känns lite väl hög, den borde inte gärna gå över 14,4 V om inte laddningsregulatorn är mycket kall för tillfället (det KAN såklart vara frågan om att multimetern inte visar riktigt rätt, så man kanske inte ska hänga upp sig alltför mycket förrän du har fått tillfälle att jämföra den med en annan multimeter).
Mellan B+ och D+ bör spänningen inte skilja mer än ca 0,5 V. Tar man ut låg ström ur generatorn kan man vänta sig att båda är exakt lika, vid högre strömuttag kommer D+ att hålla sig konstant men B+ att sjunka en aning. Åtminstone på "traditionellt" konstruerade generatorer, med separata magnetiseringsdioder och där laddningsregulatorn mäter och reglerar D+. Skulle man ha en generator med s k isolationsdiod (vissa franska generatorer från 70-talet, förekom bl a på en del årsmodeller av Volvo 140) så är spänningen på D+ alltid ungefär 1 V högre än på B+.

En annan sak som kan vara intressant är att mäta växelspänning på D+. Dock är den modell av multimeter som syns i filmen inte lämplig för detta, just den typen av instrument ger nämligen utslag även för likspänning om man ställer den på ACV. Normalt ska det bara finnas på sin höjd 1 V växelspänning där, större växelspänningskomponent tyder på någon trasig diod i generatorn.

En annan sak som är intressant att kolla (och som jag tror redan är nämnd i tråden) är att kolla spänningsfall mellan generator och batteri.
Koppla in multimetern mellan batteriets pluspol och generatorns B+ , kör motorn med så högt varvtal att generatorn bör ladda ordentligt och slå på helljus mm. Då bör spänningsfallet hålla sig under 0,3 V. Gör om samma prov men anslut multimetern mellan batteriets minuspol och generatorns stomme (lämpligen någon skruv på bakgaveln), däremellan är högst 0,2 V tillåtet.


När jag filmade så hade motorn varit igång i runt 30 min, och således var allt väl uppvärmt! Har jämfört med min ABB Metrawatt och det skiljer inte mycket.......och bytte batterier i båda igår.
Ja, det är lite olustigt att V går upp såpass som den gör, och framför allt vid tomgång/lågt varvtal.
D+ hade vid tomgång utan lampor på 14,2, när B+ visade 14,9. (båda jord i lastarfäste) När ja ökade varvet så låg D på 14,78 och B på 14,9.....med högre varv och lampor på låg båda på runt 14,5.
Just de ja.....växel på D+....de glömde jag!
Anledningen att ja håller på och "krånglar" och inte köper ny direkt, är att den passar så bra som den gör, och jag slipper göra om fästen och hålla på.....så är bara dioderna hela, så skulle ja vilja lämna in den för byte av släpringar och en ny lämplig regulator igen.
Får försöka mäta lite mer framöver alltså :thumme:
Användarvisningsbild
Andreas.karlsson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:35:26, 07-01-2009
Ort: Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: John Deere 1120

dc_lindberg

#129 » 09:19:22, 17-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

När jag råkat ut för de där fenomenen så har följande problem förevarit:
- kolen för korta på laddregulatorn = byt kol eller regulator => fladdrande V, allt från enbart batterispänning till över 15-16V...
- fel laddningsregulator; finns 2 olika. Kolen är slipade för olika diameter på kollektorn. Har varit med om kraftig gnistbildning vid felmontage och fladdrande V om konsekvens.
- skadad kollektor (måste byta om omsvarvning inte är möjlig)
- djupa spår i kollektorn (måste svarvas om)
- en gång var det dåliga lager i generatorn som jag ett litet radiellt spel (wobbel) => löstes med nya lager
- laddningslampan fel W => fladdrar av och på men, då brukar jag inte få plötslig stegring från stabil 14.4 till fladdrande 14.8...
- dåligt/slut batteri; klarar håll V men har ingen Ah att tala om kvar => laddregulatorn vet inte vad att göra så V lever rullan
- dåligt batteri; klarar Ah, men V är utslagen (en död/skadad cell) => laddningen löper amok helt plötsligt
- diod-fel i likriktarbryggan
- ledningsfel på lindning inne i generatorn (rotor på BMW R100 kring 1980; konstruktionsfel)
- fas fel i generator (har för mig faserna på Boschen har kring 70V - TF får rätt mig; Kawa o Suzuki hade 120-125V om jag minns rätt)
- jordningsfel; när jorden hugger så skenar V och när jordning "bränts" tvärdör V

Mitt råd till dig efter sett det där klippet är:
- Riv dän hela kablaget mellan generator och batteri och genrator och jord, samt batteri och jord.
- Montera ny matarledning mellan generator och batteri
- montera ny jordning av batteriet
- montera ny jordning av generatorn
- montera en renoverad/ny generator
- byt batteri mot ett nytt fräsch (med garanti)
- byt kablaget för laddningslampan, om det låter sig göras lätt; eller koppla om med nya kablar. Har för mig att det skall var 4W's glödlampa.

Fullständigt meningslöst att fortsätta felsöka - du har för många möjliga felkällor.
...men för nyfikenhetens skull; plåta laddregulatorn/kolen.
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann :)
Användarvisningsbild
dc_lindberg
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:00:44, 20-05-2012
Ort: Sthlm NV
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm

BMW, VW, Honda, Suzuki, Kawasaki, osv

torbjorn_forsman

#130 » 14:06:29, 17-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Låt oss begränsa oss till 12 V-system och generatorer med magnetiseringsdioder eller möjligen isolationsdiod (alltså huvudsakligen Bosch-generatorer och kloner av dem):
Man använder 4 W laddningslampa ihop med laddningsregulatorer som har ett inbyggt motstånd mellan D+ och jord (motståndet är till för att lampan säkert ska lysa tydligt om det skulle bli totalt avbrott i magnetiseringskretsen, t ex för att ett kol har gott av). Sådana laddningsregulatorer hittar man bl a på Saab från 80-talet.
Om det inte finns något sådant motstånd i laddningsregulatorn, så räcker det med 2 W laddningslampa.

En nackdel med för stark laddningslampa är risk att + efter tändningslåset "bakmatas" via laddningslampan när man försöker stänga av, det kan leda till att t ex stoppmagnet på en dieselpump inte slår ifrån säkert, eller att en bensinmotors tändsystem får tillräckligt med ström för att nödtorftigt hålla motorn igång på tomgång. I vissa fordon har man löst det där med en svag laddningslampa, och parallellt med den ett motstånd + diod som hindrar bakmatning. Förekommer dels på alla fordon som har LED istället för laddningslampa (t ex VAG-bilar från 80-talet), men även på en del som använder glödlampa (Bofors Haubits 77, gamla Skoda personbilar med svansmotor är ett par exempel).
Ett annat problem man kan råka ut för med generatorer utan motstånd mellan D+ och jord är att det blir en spänningsspik på D+ i ögonblicket då tändningen slås på (induktansen i generatorns fältlindning gör att det tar några tiondels sekunder innan den börjar dra ström på allvar), och om man har ett relä för t ex halvljusautomatik som manövreras av spänningen på D+ för att inte slå till förrän generatorn börjar ladda, kan man råka ut för att det slår till redan vid tändningstillslag och sedan räcker den låga spänningen på D+ som härstammar från strömmen genom laddningslampan för att hålla kvar relät tillslaget.

Om man har en generator som får magnetiseringsström direkt från tändningslåset och en separat utgång från laddningsregulatorn som bara är till för att styra laddningslampan, så bör den inte vara på mer än 1,2 W (såvida inte regulator- eller generatortillverkaren uttryckligen tillåter mer). Det finns en del sådana laddningsregulatorer som har en mycket klen transistor för att driva laddningslampan.
Exempel på en sådan regulatorkrets och hur den ska kopplas in (sida 6, se upp med att det inte är så tydligt i schemat var korsade ledare är förbundna eller inte): www.st.com/resource/en/datasheet/CD00000087.pdf .
Just denna tycks dock tåla 3 W laddningslampa.

2 personer gillar det här inlägget.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

Andreas.karlsson (trådstartaren)

#131 » 17:50:21, 20-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

dc_lindberg skrev:
Mitt råd till dig efter sett det där klippet är:
- Riv dän hela kablaget mellan generator och batteri och genrator och jord, samt batteri och jord.
- Montera ny matarledning mellan generator och batteri
- montera ny jordning av batteriet
- montera ny jordning av generatorn
- montera en renoverad/ny generator
- byt batteri mot ett nytt fräsch (med garanti)
- byt kablaget för laddningslampan, om det låter sig göras lätt; eller koppla om med nya kablar. Har för mig att det skall var 4W's glödlampa.

Fullständigt meningslöst att fortsätta felsöka - du har för många möjliga felkällor.
...men för nyfikenhetens skull; plåta laddregulatorn/kolen.


Har ja inte blivit de redan, så blir jag väl idiotförklarad nu.....men en "känd" firma har testat generatorn och de påstår att den fungerar som den Ska? Dagens regulatorer har något högre V än tidigare, men sen kan det också bero på att den är köpt på Biltema, således ingen Original......de var lite så ja fick till svar!
Är ganska rejäla spår i kollektorn/släpringarna, och kolen slits ej mitt på, utan tar mer ute på ena kanten.
Detta är ju som sagt den något kraftigare regulatorn Biltema hade.....kan det vara lönt att köpa den klenare varianten och köra tillsvidare?
Frågan är ju hur man ska göra nu, när man helt plötsligt inte "sitter i sjön"......något Ska jag helt klart göra ändå, för även om den "går länge" som han sa, så är det ju ändå ingen hållbar lösning.
Är det värt att kosta på den ett kollektorbyte, eller ska ja ändå hitta ett annat alternativ framöver?
Användarvisningsbild
Andreas.karlsson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:35:26, 07-01-2009
Ort: Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: John Deere 1120

torbjorn_forsman

#132 » 21:16:01, 20-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Alla laddningsregulatorer från "piratfirmor" som t ex Biltema som jag har träffat på, reglerar på något högre spänning än originalregulatorer. Förmodligen är det avsiktligt, för att dessa regulatorer ofta hamnar i gamla personbilar som kan behöva lite högre laddspänning pga spänningsfall mellan generator och batteri, de kanske mest står som andrabilar som körs ganska sällan och korta sträckor osv.
I en del kraftigare Boschgeneratorer (i synnerhet 90 A "N1" på VAG-bilar) fungerar piratregulatorerna inte alls bra, eftersom originalregulatorerna i just de generatorerna har en annan reglerprincip än den vanliga. Det vanliga fenomenet med en piratregulator i en sådan generator är att det blir ostabil spänning vid låga varvtal, typiskt är att man ser att lyset flimrar när motorn går på tomgång, men det stabiliserar sig vid högre varv.

Jag brukar i det längsta undvika piratregulatorer, letar hellre på en begagnad originalregulator och byter om nödvändigt kol i den.

Om kolen slits på ena kanten tyder det på att kolhållaren i nuvarande laddningsregulator är lite annorlunda gjord så att kolen hamnar i annat läge i förhållande till spåren i släpringarna, än vad de gjorde på den gamla regulatorn vars kol har slitit spåren i släpringarna.

Prova att svarva ner befintliga släpringar till att börja med. Är de lite väl tunna, så svarva inte onödigt djupt, någon enstaka repa kan få vara kvar. Svarva inte bort lödställena där fältlindningen är ansluten till släpringarna. Och byt lagret i släpringsänden om det verkar det minsta lilla glappt eller tveksamt.

2 personer gillar det här inlägget.
torbjorn_forsman
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:35:35, 02-11-2016
Ort: Västernorrland
Sverige
Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
Maskin: Take Job TB016
Deutz F3L514

dc_lindberg

#133 » 01:30:00, 21-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Andreas.karlsson skrev:a)
Är ganska rejäla spår i kollektorn/släpringarna, och kolen slits ej mitt på, utan tar mer ute på ena kanten.
b)
Detta är ju som sagt den något kraftigare regulatorn Biltema hade.....kan det vara lönt att köpa den klenare varianten och köra tillsvidare?
c)
Frågan är ju hur man ska göra nu, när man helt plötsligt inte "sitter i sjön"......
d)
Är det värt att kosta på den ett kollektorbyte, eller ska ja ändå hitta ett annat alternativ framöver?


A - ?...byt "känd firma"...Har du så djupa spår i kollektorn att du beskriver dem så där, då har du problem med generatorn... Firman skulle sagt att du -måste- låta svarva om kollektorn!...

B - se min tråd om "motionsanläggningen".

C- Byt generator... renovera den här "när du får tid med det". Du hittar säkert en passande på skroten för någon hundring, eller så investerar du i en "fabriksrenoverad" eller rent av en ny. Den som du har nu är i behov av lite ompyssling...

D - man köper en skrotgenerator och tar rotorn (som kollektor sitter fast på), eller så tar man hela "skrot generator". Att byta kollektor kostar för mkt (om det ens är rimligt ekonomiskt att göra det själv minns jag inte, fråga www.autorepmek.com som har sysslat mycket med detta förr).

Gör det inte besvärligare för dig än det är ;-)
TF har gett dig djupa fina svar - ta vara på dem :-)
Jag ger...hm... lite mer grovhuggna svar :vissla:

Alla svar du fått har en gemensam nämnare:
- allt pekar på att du -bör- byta generatorn, men inte pga kabelbranden, utan pga att den helt enkelt är mycket sliten och behöver en helrenovering.

Vill du prompt plocka med den du har - då finns all kunskap bland dem som svarat i den här tråden. Vad att byta, hur att byta, var att få tag i delar, osv - men (!) räkna med att ett sådant renoveringsprojekt kommer att ta mycket längre tid för dig än du planerar... "been there done that" :coffee:
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann :)

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
dc_lindberg
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 23:00:44, 20-05-2012
Ort: Sthlm NV
Sverige
Maskintyp: Ej angivet
Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm

BMW, VW, Honda, Suzuki, Kawasaki, osv

Andreas.karlsson (trådstartaren)

#134 » 01:53:05, 26-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

Stort Tack Lindberg och Forsman för ert engagemang! och till er andra som också svarar givetvis!.....ja är kluven i hur ja ska göra.....funderar på att åka ut och testa Återigen, efter Forsman´s mätningstips......men de är 4 mil och de går inte hålla på o åka bort o fram "bara" för en sådan grej.....måste göra lite annat också, så vi får se när de hinns med!

Ja är lite kluven faktiskt...men Något måste jag göra känner ja, trots firmans svar att den fungerar normalt....har haft i tankarna att byta släpringar och till en Icke-biltema regulator +ev nya lager, då denna N1 när den väl fungerar, verkar vara av bättre kvalité än en ny biltema eller liknande. Men frågan är hur länge t.ex dioderna kommer hålla?

alt. 2 är ju att åka o köpa en ny (max 1500) och hoppas att den fungerar ett bra tag.dock har ja ännu inte kunnat bekräfta att min remskiva passar på t.ex biltemas....

alt.3.....få tag på en likadan från skroten/en som man bara kan skifta axel/regulator och/eller bara gavel......men den är garanterat sliten den också, och kan gå sönder imorn, eller om 2 månader.....och så står man där igen!
Hade det inte varit för att det lär kosta minst 15-20k innan traktorn är klar i övrigt, så hade ja med glädje åkt o köpt en ny fin Bosch :thumme:

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Andreas.karlsson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:35:26, 07-01-2009
Ort: Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: John Deere 1120

Andreas.karlsson (trådstartaren)

#135 » 20:10:59, 26-12-2017
  • Överför markerat ord till lexikonet

torbjorn_forsman skrev:Spänningen på B+ känns lite väl hög, den borde inte gärna gå över 14,4 V om inte laddningsregulatorn är mycket kall för tillfället (det KAN såklart vara frågan om att multimetern inte visar riktigt rätt, så man kanske inte ska hänga upp sig alltför mycket förrän du har fått tillfälle att jämföra den med en annan multimeter).
Mellan B+ och D+ bör spänningen inte skilja mer än ca 0,5 V. Tar man ut låg ström ur generatorn kan man vänta sig att båda är exakt lika, vid högre strömuttag kommer D+ att hålla sig konstant men B+ att sjunka en aning. Åtminstone på "traditionellt" konstruerade generatorer, med separata magnetiseringsdioder och där laddningsregulatorn mäter och reglerar D+. Skulle man ha en generator med s k isolationsdiod (vissa franska generatorer från 70-talet, förekom bl a på en del årsmodeller av Volvo 140) så är spänningen på D+ alltid ungefär 1 V högre än på B+.

En annan sak som kan vara intressant är att mäta växelspänning på D+. Dock är den modell av multimeter som syns i filmen inte lämplig för detta, just den typen av instrument ger nämligen utslag även för likspänning om man ställer den på ACV. Normalt ska det bara finnas på sin höjd 1 V växelspänning där, större växelspänningskomponent tyder på någon trasig diod i generatorn.

En annan sak som är intressant att kolla (och som jag tror redan är nämnd i tråden) är att kolla spänningsfall mellan generator och batteri.
Koppla in multimetern mellan batteriets pluspol och generatorns B+ , kör motorn med så högt varvtal att generatorn bör ladda ordentligt och slå på helljus mm. Då bör spänningsfallet hålla sig under 0,3 V. Gör om samma prov men anslut multimetern mellan batteriets minuspol och generatorns stomme (lämpligen någon skruv på bakgaveln), däremellan är högst 0,2 V tillåtet.


Kunde inte hålla mig....skaffade mig fler saker att göra, så det blev en tripp idag :mrgreen:
Nu vet jag inte vad du säger om mitt abb metrawatt-instrument heller.....och med dålig mottagning så fick ja försöka minnas hur det var ja skulle mäta. Testade faktiskt med att sätta dit den gamla regulatorn bara för att.....det är ju brandskadat, så jag antog att det var skrot...MEN, det verkar fortfarande fungera! :vissla: Laddningen med belastning (H4 lampor på) var nere på 14,1/14,2 både vid tomgång och maxvarv......dock vandrade V iväg uppåt 14,9 på tomgång, men även vid maxvarv 14,6/14,7 Utan belastning. och laddningslampan (2W) blinkade svagare och var mer glödande än tidigare (på tomgång utan bel.)
Som sagt så var ja dum nog och inte skrev ner exakt hur jag skulle mäta, men...

Alla mätningar är jordade direkt på en av skruvarna som håller ihop generatorn:
Tomgång: D+ =1,7 AC Helljus På =0,15 AC
Halvgas: D+ =0,44 AC Helljus På =0,08 AC

Kollade även DC skillnad på D+ och B+ (jord i lastarfäste).
0,5v utan belastning, och 0,1v högre på D+ med lampor På.....och om jag minns rätt så var det oavsett varvtal.
Har filmat lite igen, men ingen större skillnad mer än den som jag berättade om i början....så lägger inte upp någon.
Hoppas att detta kan ge Någon vettig info! .....Generatorhistorien fortsätter, med "spänning"! :cool: :skratta3:

1 person gillar det här inlägget.
Användarvisningsbild
Andreas.karlsson
Fler än 500 inlägg
 
Blev medlem: 16:35:26, 07-01-2009
Ort: Västra Götaland
Sverige
Maskintyp: Traktor
Maskin: John Deere 1120


Återgå till [Traktorer] El/Elektronik

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst



BA Trading AB

Trucking

Älmeboda Maskinservice

trailerbeg

OilQuick

Alftaprodukter

TK Traktordelar

Hammars verkstad AB

D&E Bearings AB

http://www.RESERVdelar24.SE

Bildelar24.com

Klaravik

Bobcat

Beck Maskin

Crazyride

Ygsbostudios

Kilremslagret

Bra Verktyg

Sverigeredskap

SSL Certificates