David Brown 996 - problem med elektronik, lysen mm

**#16** » 15:09:51, 29-11-2021

Kolla att det inte är oxid i anslutningarna till säkring och kablar.

**#17** » 20:45:20, 29-11-2021

Gotlandsbonden skrev:Okej. Då är ju något fel där. När jag tar loss säkringen och mäter så får jag inget motstånd, alltså då borde den väl fungera?! Kan det var säkringen ändå eller något glapp i själva säkringsanordningen?

Tänk på att normal resistans i en säkring är mycket lägre än de lägsta värden som går att mäta pålitligt med en enkel digitalmultimeter. Oftast gör ju motståndet i testsladdarna, övergångsmotstånd i banankontakter mm att man knappast får multimetern att någonsin visa lägre än 0,2-0,3 ohm, men de säkringar som används i fordon har ofta resistanser i storleksordning någon eller några hundradels ohm. Ska man mäta så låga resistanser får man antingen lägga på en känd ström genom säkringen och mäta spänningsfallet över den (alltså använda två mätinstrument samtidigt), eller också använder man en mätbrygga eller liknande med s k fyrtrådsanslutning (kallas ofta "kelvin connections" på utrikiska).

När det gäller glasrörssäkringar måste du se upp med att brittiska sådana (man känner igen dem på att de oftast är spetsiga i ändarna) har märkströmmen angiven på ett annat sätt än glasrörssäkringar från andra länder.
Det normala är ju att en säkrings märkström är den högsta ström den tål att belastas med hur länge som helst, men brittiska fordonssäkringar är istället specade så att märkströmmen är den ström som får säkringen att lösa ut inom ca 2 minuter. Och då blir den alltså märkt med ungefär dubbla den ström den skulle ha varit märkt med om den hade varit specad enligt något annat lands standarder. En brittisk 20 A säkring motsvarar t ex en amerikansk, japansk eller fastlands-europeisk 10 A.

**#18** » 19:36:10, 01-12-2021

Towil skrev:Kolla att det inte är oxid i anslutningarna till säkring och kablar.

Det var en jäkla massa oxid! tog loss hela säkringshållare och badade den i lite citronsyravatten. Blev som ny.

före:

Efter:

Det löste en del av problemen. Dessutom har någon före mig kopplat om lysena. Problemet var att de gamla lysknapparna gick vidare till en massa annat och de fick ingen ström för de saknades en kabel. Den har jag nu satt dit så en hel del funkar nu! :grin:

Dock är det fortfarande problem med bränslemätaren och temperaturmätaren. Har kollat att de får ström in, jordningen är okej i instrumentpanelen men det kan nog ändå vara något fel på den. Bränslemätaren rör sig inte alls så jag vet inte vad jag ska göra med den.. Ang temperaturmätaren; det står i instruktionsboken att om temperaturmätaren går till varmaste direkt när jag vrider om nyckeln (vilket det gör och det är -5 grader ute och motorn är kall..) så kan det vara problem med jordning från själva sändaren som sitter på motorn. Denna har jag dock inte lyckats lokalisera. Kan det vara denna (den torpedformade saken):

Sedan undrar jag vad detta är, den är helt urkopplad.

Sen såg jag på den här och tycker att det borde väl vara en jordkabel kopplad till den här som driver remmen (på muttern som sitter i nedre delen?) Den funkar dock ändå :???:

**#19** » 20:27:40, 01-12-2021

Egendomligt eftersom den sitter på grenröret.

Tempgivaren sitter ofta i främre gaveln, nedanför ventilkåpan, eventuellt dold bakom en gummihätta, gärna en kabel eller flatstiftshane i centrum på givaren.

K921149 är Sparexnummret ( en nutida eftermarknadsproducent)

Fungere generatorn tillfredställande så behöver du inte någon separat jordning av generatorhöljet, ofta sitter generator fastskruvad i motorblocket och jordas då tillfredställande.

Använder man gummidämpare mellan generator och fäste behövs en extra jordningsfläta.

**#20** » 22:37:30, 01-12-2021

Michael Meier skrev:Egendomligt eftersom den sitter på grenröret.

Tempgivaren sitter ofta i främre gaveln, nedanför ventilkåpan, eventuellt dold bakom en gummihätta, gärna en kabel eller flatstiftshane i centrum på givaren.

K921149 är Sparexnummret ( en nutida eftermarknadsproducent)

Fungere generatorn tillfredställande så behöver du inte någon separat jordning av generatorhöljet, ofta sitter generator fastskruvad i motorblocket och jordas då tillfredställande.

Använder man gummidämpare mellan generator och fäste behövs en extra jordningsfläta.

Okej tack för de tipsen! Ska fortsätta leta efter givaren. Det var egentligen den här jag undrade över på bilden, någon idé?

**#21** » 22:55:59, 01-12-2021

Blockvärmare, enfas 240V från sjuttiotalet.

**#22** » 22:57:29, 01-12-2021

Den helt urkopplade saken är ett motorvärmarelement.
Generatorn är förmodligen jordad i motorblocket via fästskruvarna, och då behöver den ingen separat jordledning.

Vanligtvis brukar temp- och bränslemätare vara kopplade så att de ger mer utslag (högre temp respektive mer full tank) ju lägre resistans givaren har (bränslemätare kan dock i något enstaka fall vara tvärt om). Om instrumentet slår i botten på en gång när man slår på tändningen, tyder det på att ledningen till givaren är kortsluten till jord. Rör det sig inte alls, så är det troligen avbrott i givarkretsen.
Det är lätt gjort att testa instrumenten genom att koppla in olika fasta motstånd (några hundra ohm kan vara lagom att prova med) istället för givarna.

**#23** » 22:58:57, 01-12-2021

Michael Meier skrev:Blockvärmare, enfas 240V från sjuttiotalet.

Knappast 240 V, den nätspänningen har endast använts i Storbritannien och en del av dess kolonier (afrikanska länder, Hongkong m fl). I Sverige och resten av Europa var nätspänningen officiellt 220 V fram till slutet av 80-talet, därefter ändrades den (formellt) till 230 V.

**#24** » 23:00:20, 01-12-2021

**#25** » 23:07:21, 01-12-2021

Skönt att veta vad det är iaf, blir ju misstänksam när det hänger lösa sladdar här och var. Ska testa att lägga på något motstånd på mätarna för att se om den funkar överhuvudtaget.

**#26** » 23:53:02, 01-12-2021

torbjorn_forsman skrev:Den helt urkopplade saken är ett motorvärmarelement.
Generatorn är förmodligen jordad i motorblocket via fästskruvarna, och då behöver den ingen separat jordledning.

Vanligtvis brukar temp- och bränslemätare vara kopplade så att de ger mer utslag (högre temp respektive mer full tank) ju lägre resistans givaren har (bränslemätare kan dock i något enstaka fall vara tvärt om). Om instrumentet slår i botten på en gång när man slår på tändningen, tyder det på att ledningen till givaren är kortsluten till jord. Rör det sig inte alls, så är det troligen avbrott i givarkretsen.
Det är lätt gjort att testa instrumenten genom att koppla in olika fasta motstånd (några hundra ohm kan vara lagom att prova med) istället för givarna.

Jag kanske är lite trög men jag förstår inte riktigt hur det funkar. Det kommer in 12v till mätaren, en kabel går till jord och en till givaren i tanken. Från givaren i tanken går också en jord. Men hur får mätaren tillbaka någon information/motstånd från givaren i tanken? Går det via jorden? Där ligger ju alla olika jordningar kopplade.

**#27** » 00:09:18, 02-12-2021

Gotlandsbonden skrev:Jag kanske är lite trög men jag förstår inte riktigt hur det funkar. Det kommer in 12v till mätaren, en kabel går till jord och en till givaren i tanken. Från givaren i tanken går också en jord. Men hur får mätaren tillbaka någon information/motstånd från givaren i tanken? Går det via jorden? Där ligger ju alla olika jordningar kopplade.

Givaren i tanken är ett variabelt motstånd. Själva mätaren kan du tänka dig som en amperemeter. Det kommer ström ifrån batteriet genom amperemetern (mätaren) vidare genom motståndet (givaren) till jord. Är motståndet litet blir utslaget litet, är motståndet stort blir utslaget stort.
Har du fler sladdar på mätaren gissar jag att den t.ex. har inbyggd belysning eller liknande.
Det finns också andra sätt att mäta mängden bränsle (kapacitans, tryck, död räkning via flöde, ...), men variabelt motstånd är vanligt på lantbruksmaskiner.

**#28** » 08:09:58, 02-12-2021

Ja, belysningen i visartavlan behöver minus, så skippa den i kretsen.

Kontinuerlig +12V från batteri via nyckel och säkring.

En sladd mellan tankmätaren och visaren
Och sedan någon form av minusförbindelse till givaren i tanken, du får visa på bild

Ofta är motståndstråden nött och trasig, en rektangulär pinne ca: 20cm lång som man nogagrannt lindar motståndstråd på, flottörpinnen som vandrar upp och ned på denna motståndstråd nöter hål till slut.