Stridis husprojekt

**#46** » 15:34:09, 12-01-2017

Hur klarade man sig innan man skaffade spännband?

**#47** » 16:52:28, 12-01-2017

Rep, kätting och björnsax. Men, jisses, vad mycket lättare det går med rätt hjälpmedel. När det gäller surrning och lastsäkring så var det inte bättre förr! :mrgreen:

**#48** » 19:38:19, 12-01-2017

Kul o se mossraka i drift. Var det den jag rita, kommer inte ihåg åt vem det va ?

**#49** » 22:09:34, 12-01-2017

magloman skrev:Kul o se mossraka i drift. Var det den jag rita, kommer inte ihåg åt vem det va ?

Nu har du nog använt dina superhjältemoderatorkrafter igen. Den bilden har jag inte publicerat ännu. Ligger iofs som ett utkast, men ändå. Har inte din mamma sagt att man inte ska öppna luckorna i adventskalendern i förväg? :mrgreen:

Men eftersom vi ändå är inne på ämnet så hoppar vi lite i tidslinjen igen. Jag hade alltså eternit på en del av taken här på gården. Framför allt gamla stallens norrsida var kraftigt beväxt. Jag hade redan gjort lite experiment med bensaltensider för att döda mossa och alger på väggar och tak. Den lilla del (kanske en halv kvadratmeter) som jag besprutat i experimentellt syfte hade blivit fantastiskt ren, men där det var mycket mossa så dödade inte besprutningen som den skulle. Jag gissar att det beror på att man hade behövt mätta hela mossklumpen med medlet. Därför bad jag Magloman att rita upp profilen på en eternitplatta i 45 graders vinkel. Jag skar sedan ut en plåt med denna profil, bockade nederdelen i 45 grader och överdelen i 90 grader (för att få stadigare kant och bättre fästmöjlighet. Skruvade fast plåten i ett långt läkte. Första skrapningen lät jag bara falla ner på marken, men dels nådde jag inte upp till taknocken och dels blev det stora drivor mossa på marken. Nästa försök hissade jag upp mig i teleskoplastarens skopa. När jag drog så ramlade all lös mossa ner i skopan. Sedan var det bara att hissa ner mig själv och köra och tömma skopan.
Tack, Maglo, än en gång för ritningen. Det fungerade utmärkt! :buga:

20140827

Om någon undrar varför jag hade det som utkast så sitter jag hemma och letar igenom en massa gamla bilder. Laddar upp allt som har med husbygget att göra och skriver datum. Sedan kan jag sitta och skriva lite när och var som helst, bara man har några minuter över.

**#50** » 00:19:41, 13-01-2017

haha, vad trevligt den funka! Det var ju din design o idé :thumme:

Bara lättare o rita den med tillgång till 3D

Det var ju inte LITE mossa heller! :uupps:

**#51** » 11:29:10, 14-01-2017

Japp, mängden mossa förbryllar mig. Visserligen är det norrsidan, men det är 45 graders taklutning och nästan inget som kan skugga. Ett par träd tog den allra senaste kvällssolen på västra sidan och ett annat hus tar den absolut första morgonsolen på östra sidan, men det är så marginellt att det inte har någon betydelse. I princip lika mycket mossa över hela taksidan.
Boningshuset hade också riktigt mycket mossa på framför allt norrsidan. Där var inget som skuggade.

**#52** » 11:33:46, 14-01-2017

Dagens inlägg ska handla en del om att köpa elmaskiner, men först till anledningen som skapade behovet.

På övervåningen har vi alltså öppet upp i nock. Längs snedväggarna ska det sättas upp en 90 cm hög vägg så det blir ett kryputrymme bakom. Perfekt att dra elrören där, så man kan vänta med detta tills ganska sent i bygget. Jag hade en del begagnad råspont (före detta innertaket) som låg i vägen. Spikade upp en del av detta som innervägg i frontespisen. Började spika på ena gaveln också innan jag kom på ett av mina tankefel. Gavlarna är ju lodräta, så där borde man ha dragit elrör innan man spikade råspont. :vissla:

Ganska praktiskt att ha ström även där, både fönsterlampor över fönstren och eluttag under.
Jag får plocka bort en del råspont där uttag ska sitta och trycka slang mellan råsponten och isoleringen. Men eftersom det är isolerat med cellulosaisolering vågar jag inte såga med cirkelsåg genom reglar där jag ska dra slangen, men jag har en idé. Med en överhandsfräs och 19 mm fräs försänker jag ner precis lagom så slangen får plats. Ett litet problem är bara att jag har ingen överhandsfräs... :vissla:

Den 9 januari skulle det handlas, närmare bestämt en Bosch POF 1200 AE. Ingen värstingmaskin, men jag hade inte behov av så mycket häftigare. Kostar 1000 pix på Bauhaus, 789 på Harald Nyborg MEN (och det är ett stort men!) Bauhaus har lägsta-pris-garanti. Alltid 12 % lägre än konkurrenterna. Slutade på 695! :-)

Visst, Bauhaus tjänade ändå pengar på mig, men riktigt kul att de tjänade 300 mindre än de hade tänkt. :-)

Visst är deras lägsta-pris-garanti en försäljningsbluff som bygger på att folk tror på den och inte kollar upp. Därför tycker jag det är extra roligt att använda den (och berätta om det här).
Ännu roligare var när Jula hade feltryck i sin huvudkatalog på en Makita tigersåg. Den skulle kosta 1500 men det stod 849 i katalogen. Rätt pris fanns på nätet.
Jag gick in med katalogen i handen och fick den för 12% under feltrycket. Gissa om jag hade svårt att hålla masken innan jag hade lämnat affären, och sedan skrattade jag hela vägen hem :-)

Men visst, Bauhaus är i regel inkompetenta och lurar dig på de flesta vis. Det är i princip bara när jag utnyttjar prisgarantin som jag handlar där. Men en sak är de hyggliga med (eller var i alla fall för några år sedan). De lämnar tre (!) års garanti på alla elverktyg, även lågprisskräp.

I vilket fall som, åter till husbygget. Jag märker ut var färdigt golv ska komma, plockar bort råspont så jag kan sätta dosor och meckar igenom slang. Tyvärr hade jag varit alltför seriös när jag spikade upp råsponten, hade på tok för bra precision när jag sågade till brädorna. De smög in med minimalt med springor. Detta gjorde det extra svårt att plocka ner, plus hur frustrerande det är att göra om för man har tänkt fel. :huh:

Men brädorna kom ner, fräser in VP-slangar och spikar tillbaks råsponten.

För att hoppa ett tag framåt i handlingen, när vi väl får på golvet så visar det sig att vi har räknat fel på alla fönsterhål. Samtliga fönster är 10 cm för långt ner. :uupps:

Det blev till att plocka ner råspont igen, göra om eldragningen en andra gång, höja upp överliggaren (där all isolering ligger på), få upp fönstren, fixa klädse på utsidan och spika upp samma innerbrädor på samma plats en tredje gång. Och sedan frågar folk varför det tar en sådan evig tid för mig att bli klar... :mrgreen:

**#53** » 21:19:28, 16-01-2017

Ytterligare ett litet sidoprojekt. Visserligen har vi värmepump, men det är ganska mysigt med kamin, plus när man är frusen eller behöver torka tvätt / blöta ytterkläder så eldas det. När vi köpte huset var vermakuliten i stora kaminen ganska dålig. Det är framför allt bakstycket som tar stryk. Jag fick tag på ett par eldfasta tegelstenar som jag klöv för att halvera tjockleken och meckade dit. Det var ganska mycket jobb, men så fort jag började elda så for stenflisorna (trots att jag började mycket försiktigt). Fick reda på efteråt att stenen kom från en skrothandlare och att det troligen var tillverkningsfel på dem. :ohnej:

Det höll i kanske en säsong innan de var helt kass.

Nästa försök så fick jag via kontakter tag på en bit vermakulit som var avsedd för en annan kamin. Den passade inte, men vermakulit kan man såga med vanlig fogsvans så jag fick göra om. Det fick bli en lodrät skarv, men delarna stod på botten så det fungerade utmärkt ändå. Jag var lovad 25% rabatt på denna bit, men när jag fick räkningen höll jag på att ramla baklänges. Men det var bara att betala och se glad ut.

Tredje försöket var jag vis av erfarenheten. Då köpte jag en hel skiva. Tror den var 600 * 1000 mm stor. Den var billigare än förra biten, och denna räckte till att göra hela bitar till hela kaminen, och ändå blev det lite över. :mrgreen:

Men när jag ändå skulle riva i eländet så var det lika bra att göra en ny brännplåt i toppen av kaminen. Den gamla var helt sönderbränd och snodd så jag höll på att aldrig få ut den. Och från detta elände skulle jag försöka mäta upp och göra en ny. Om jag inte minns helt fel bestod den av nio olika detaljer bockade i tre olika vinklar. Men även en blind kan få korn på en höna, och även jag kan lyckas ibland. Så när som ett stödöra så passade allt på första försöket. Och det örat var lätt att såga av och svetsa fast någon mm längre in i kaminen.

20140119

**#54** » 22:10:29, 16-01-2017

Får man fråga vad en platta vermekulit kostar numera?

**#55** » 06:19:39, 17-01-2017

Det är tre år sedan nu, men jag har för mig den gick på någon tia mer än 600. Kan det ha varit 635 kr? Kan ha varit exklusive moms också? :klia:

**#56** » 07:44:02, 17-01-2017

Oki:)

**#57** » 20:16:59, 17-01-2017

http://www.eldkraft.se/produkt/Vermicul ... 0x610x25mm 695 kr för 25mm där. Kan nog finnas billigare

**#58** » 12:18:33, 19-01-2017

Vi närmar oss mitten av februari och punkten när det blir dags att börja lägga golv närmar sig. Som jag har nämnt innan så ska det läggas med toppsågad fur, av prima Skånsk kvalité... :vissla:

Virket kunde alltså ha varit bättre, men det var vad jag hade att tillgå så vi fick göra det bästa möjliga av situationen.

Med toppsågat menas att brädorna är alltså inte jämnbreda utan följer trädets form. För att få ihop det hela så får man lägga varannan bräda med rotändan åt vänster och varannan åt höger. Sedan måste ändskarvarna passas in mot varandra. Brädans långsida ligger inte absolut parallellt längs med huset, så kortändan är inte i rät vinkel. Nästa våd brädor måste passas in mot den första samt mot den tredje osv. För att fästa brädorna har vi försänkt ett 20 mm hål uppifrån i var kant (plus ett i mitten på de bredaste brädorna, över 40 cm), borrat igenom och skruvat fast. Sedan har jag tagit en plugg, försänkte ett hål, limmat runt och bankat ner pluggen i brädans 20 mm försänkning (försänkningen i pluggen är för att skruvskallen ska gå upp i denna så man får längre del av pluggen ner i brädan med längre limfog). Torka bort överflödigt lim, vänta minst fyra timmar, såga av pluggen med en japansåg och gör om. Ca 1200 pluggar finns det i huvudgolvet.

Ska kanske också berätta att bortsett från tre stockar som jag köpte fällda och framkörda till farbar väg så har vi fällt allt virke själva, kört fram, sågat och lavat upp för lufttorking själva. Efter några års lufttorkning så körde vi in brädorna i torken, därefter rikthyvlat, kantat två sidor och planhyvlat, allt själva. Sedan fräst not i båda sidor, sågat lösa fjädrar och lagt golvet själva.

Ett problem var hur man ska göra för att passa ihop kortändarna. Min far (snickare av gamla sorten) sa att man lägger första brädan i första sködeln löst, ritar av och sågar av. Man skruvar fast denna och gör likadant med alla brädor i första sködeln. Det jobbiga kommer när man ska börja med nästa sködel. Då sågar man kanten mot första sködeln så bra man kan. Därefter får man hyvla in kanten för hand med stöthyvel. Därefter märka ut andra kortändan och såga denna. Fruktansvärt mycket jobb i mina öron, så jag funderade på en bättre lösning. Att kapa i gersåg blir inte tillräckligt exakt. Bara en halv grads fel blir 3,5 mm springa på 40 cm bräda. Efter mycket funderande började jag tänka på en sänksåg. Det är alltså en handhållen cirkelsåg där man kan sänka ner sågbladet under sågningen. Man har alltså inte ett vanligt klingskydd som på cirkelsågar. Lägg därtill att den har mycket bättre precision än en vanlig cirkelsåg och man kan såga så nära som 19 mm från en lodrät yta. Men viktigast för min del var att man kan ha aluminiumskenor som styr sågen med bra precision.

Jag började undersöka marknaden. Jag är lite glad för blågröna maskiner, och Makitas sänksåg verkade faktiskt vara den absolut bästa på marknaden (för mina behov). Spöade även Festool. :mrgreen:

Men inte var den billig, inte. Lägsta pris för såg samt fyra skenor (1,4 meter/st) i Sverige gick på ca 7.800 ex moms. Från Tyskland, ink frakt, var den över 1.000 kr billigare för exakt samma utrustning, så jag beställde därifrån. Från södra Tyskland till Malmö tog det 26 timmar. Resterande 11 mil hem till mig tog över fyra dygn! :uupps:

Glad i hågen hämtade jag ut sågen efter jobbet. Öppnar på köksbordet och inser att det är någon liten täckbricka som fattas på handtaget men tänker inte så mycket på detta. Pillar, känner provar och tittar på hur det ska fungera, men jag kan inte för mitt liv räkan ut hur jag ska sänka sågen. Efter lite mer funderande inser jag att där jag trodde det skulle sitta en täckbricka, där borde det ha suttit en säkerhetsknapp som frikopplar sänkmekanism och strömbrytare. Man har glömt montera denna. :uupps:

Undrar hur mycket funktionskontroll de har på fabriken av färdiga produkter. :huh:

Jag mailade säljaren halv tio på kvällen. Hade svar kvart över tio, samma kväll! :uupps:

Han beklagade så mycket och undrade hur jag ville lösa det hela. Antingen skicka tillbaks sågen och få den lagad / ersatt, eller snabbast var att han skickade ny knapp som jag själv skulle montera dit. Han sa att han hade nya knappar på hyllan, men jag är helt övertygad om att han skruvade itu en annan såg och skickade upp den knappen. Knappen kom mycket snabbt, och jag fick även en sågklinga som tack för besväret. Snyggt skött av försäljaren.

Bild på hålet där saknade knappen skulle ha suttit. Nästa inlägg ska handla lite mer noggrant om hur vi la golvet.

20140225

**#59** » 10:07:44, 20-01-2017

Nu kommer inte bilderna i ordning, men jag ska försöka förklara lite mer hur vi gjorde, och en bild säger som bekant mer än tusen ord, så håll till godo. :mrgreen:

Först reglade vi upp för golvet. Jag har för mig att vi reglade en sködel (alltså en remsa som är så bred som en golvbräda,knappt 3,60 på de flesta ställen). Eftersom det är toppsågat kommer alla kortändarnas skarvar i en rak linje. Vi la nya reglar ovanpå takbrädorna och rakt över de gamla bjälkarna. Eftersom undervåningens tak skiljer så mycket i höjd så varierar regalrna mellan 5 och 25 cm. Mellan varje bjälke la vi ytterligare en regel. Denna har iofs bara stöd mot takbrädorna under, men eftersom alla övervåningens golvbrädor är skruvade i denna så hjälper de intilliggande brädorna till att bära upp den bräda man trampar på på ett helt annat vis än om man bara hade litat på sponten.
Ovanpå takbrädorna lades en diffusionsöppen vindduk så att smolk och damm inte skulle kunna leta sig ner genom sponten. Bjälklaget isolerades med kutterspån. Både billigt och enkelt. Bara att ösa ut och packa till med händerna.

Därefter åkte brädorna in i torken. Man fick man räkna ut ungefär hur mycket som behövdes till en sködel eftersom man inte ville ha brädorna liggande lösa för länge. Ju längre tid från att de kom ut från torken tills de var fastskruvade desto mer rörde de sig. Blev det för illa var det bara att hyvla och sponta om hela brädan. Var det bara lite fel så kunde man handhyvla in brädan, men det krävde en hel del pilleri.
Efter ungefär en vecka i torken så flyttades brädorna över till snickeriverkstaden. Där rikthyvlas översidan, planhyvlas undersidan och därefter riktas båda kanterna. Framför allt kanterna ställde mycket stora krav för att inte ge synliga sprickor. I början försökte vi köra med rullbord både före och efter rikthyveln, men det blev aldrig bra. Jag gjorde då en riktbalk som fästes upp på främre bordet och förlängde detta från 120 cm till ca 350 cm längd. Då gick det bra att få brädorna raka.
Efter hyvling så åkte de över i fräsen där vi fräste not på båda sidor, alltså ett spår in mitt i långsidornas kanter. Genom att fräsa not på båda sidor och såga till lösa fjädrar spar man en cm av brädans bredd, allt för att få så breda golvbrädor som möjligt. :mrgreen:

När brädorna var klara åkte allt ner till huset och vi kunde börjad lägga första sködeln. Där var inte så mycket problem i början. Lägga första brädan där långsidans vägg skulle börja och såga av änden mot yttergaveln. Längst in kunde vi skruva med synlig skruv eftersom detta ändå kommer att döljas av långväggen. Men övriga skruvar fick vi först försänka ett 20 mm stort hål med plan botten halvvägs ner i brädan. Därefter borra frigångshål genom resten av brädan (fast inte ner i regeln...), stoppa i en specialgjord bricka (18 mm i diameter) och skruva ner brädan.
Knacka in en fjäder och fortsätta med nästa bräda. För att kunna pressa ihop brädorna finns det lite olika varianter. Ett av de mer effektiva sätten är att använda drivhakar (som jag visade här:

Stridis2 @ Udda verktyg, vad heter det, hur används det?, men eftersom jag bara använde tvåtumsmaterial så var vi rädda att vi skulle spräcka dessa om vi använde drivhakar. De första brädorna satte vi med hjälp av långa limknektar, men vi hade inte längre än runt 2,5 meter. Men sedan tillverkade jag några plåtar som var formade så man kunde lägga dem runt brädkanten utan att skada denna. De var 40 cm breda, så de fördelade trycket rätt så bra. Sedan spände man ihop allt med 2-tons spännband. Det gick över förväntan. :mrgreen:

När vi kom till skorstenen var det lite trix att komma runt denna, men sedan var det raka spåret igen tills första sködeln var klar. När vi skulle börja på andra så var det dags att prova om min idé att passa ihop kortändarna med sänksågen. Just denna sködel var extra svår eftersom skorstenen låg nästan precis vid brädskaren. Men vi la ut styrprofilerna och rensågade första sködelns ändar. Lade ut där andra sködelns första bräda skulle ligga. Slog i ett par spik i bjälkarna så vi kunde ta bort och lägga tillbaks brädan i samma läge. Sedan sågade vi med sänksågen längs profilen igen. Eftersom profilen var fäst, och därmed låg kvar på samma ställe, så tog sågen ingenting på första sködelns brädor utan bara på andra. Förde in den lösa brädan mot första sködeln, sågade igen osv tills skarven var tät. Därefter fick man dra ut första brädan så den låg en halv cm från kanten. Lade in andra brädan och anpassade den på samma vis som den första. När tvåan var klar kunde man skruva fast första osv, men man måste alltid ha den sista brädan lös så man kan dra ut denna och såga förbi den man håller på att anpassa.

20140322

20141228

Det tog ganska lång tid att lägga golvet. När brädorna var perfekta, och allt underarbete var klart, så kunde jag lägga en bräda i timmen. Men så fort något strulade så kunde det ta både två och tre timmar per bräda.