Hur få upp ett innertak i maskinhallen 12 meter spännvidd

[Stridis2]

...skulle jag montera sandwichelement med PIR-isolering...

Har du någon form av pris på sådana element? Bara så man får en hum om hur dyra de är?

[Thore]

Thore skrev:
...skulle jag montera sandwichelement med PIR-isolering...
Stridis fråga:
Har du någon form av pris på sådana element? Bara så man får en hum om hur dyra de är?

Beror en hel del på vilka mängder och längder det är frågan om.
Vår beställning behövdes det 7 trailerbilar för att leverera, så då går ju priset per kvadratmeter ned en del.
Men ett indikativt pris bör ligga mellan 300-350 kr m2 fritt levererat hem för 100mm tjocka PIR-block med 0,6 plåt på utsidan och 0,5 på insidan ungefär, vid lite större volym.

Längden på blocken är väldigt avgörande för fraktkostnaden, så det fyller en vanlig styckegodstrailer bra vad gäller volym.
Samt att vi beställde samtliga block i exat färdigkapade längder, och de hade då märk och numrerat alla block beroende på längd, och gjort en bra ritning, så monteringen flöt på bra.

Sedan valde vi till att köpa all erfoderlig skruv och alla beslag som pilasterbeslag, hörnbeslag, portomfattningar, under och överbleck samt sylltätning, tätningslister, nocktätningsband,isolerdrev, nockhuv och vindskivsbeslag etc.etc.
Det blev ett tillägg för strax under hundringen per m2 block som kalkylpris om jag inte missmminner mig helt fel. Men en av fördelen var att allt var enligt leverantörens inarbetade standard på måttsättning för bra passform.
Även takavvattningen beställdes och dimensionerades med samtliga detaljer inklusive skruv från samma leverantör.
Det enda vi kompletterade med var fogskum, till nock mm.

Det är lätt gjort att glömma vid eventuell kostnadsberäkning vid byggnation bara vad allt fästmaterial kostar så som skruv mm, så det är bäst att få kontroll på mängd
och dess kostnader, redan under projektering och budgetering för ett bygge.
När något så enkelt som skruv beställs från samma leverantör säkerställs samtidigt att den har exat samma färg och lyster på de synliga skruvskallarna som är lackerade i samma färg som tak och väggar.
Det var för mig viktiga detaljer att tillse att det ändock blev rätt från början, så man slipper gå och reta sig på att skruvarna har avvikande färg i en framtid.

Samtidigt är det en enorm tidstjuv om det skulle ta slut på något material så det blir stopp i arbetet, eller tillkomma onödiga arbetsmoment.

Hela leveransen hade exemplariskt emballage, och var noga uppmäkrt.
Blocken tillverkades i Tyskland, därför noga med lastläggningen av transporten.
Övriga delar tillverkades i Sverige och kom med deras egen turbil, då leverantören har en fabrik i Sveg för takavvattningsdetaljer och plåtverkstad för beslag i Karlstad.

Jag valde dock att lägga ned mycket tid på planeringstadiet och rekognosering av leverantörer.
Flera leverantörer valdes bort tidigt , beroende på gensvar och återkoppling.
Kvar stod sedan tre leverantörer som jag tog in detaljerade offerter från, där det var förvånansvärd både pris och stor kunskapspridning.

[Svensson12]

Inga funderingar på att använda PUR-isolering av typen foamking.se använder? Riktigt smidigt, dom kommer och sprutar på det på befintliga väggar och tak, när dom kör har du en klar hall, gips på insidan blir bara för utseendet skull.

Tänk på att det finns många leverantörer med snarlika produkter som gör samma jobb men fråga så att deras isolering är självslocknande i händelse av brand. Den Foamking säljer är det och dom hävdar att det är unikt för deras produkt.

Skickat från min SM-G390F via Tapatalk

[gaffa]

Passar utmärkt i ett potatislager men knappast i en gårdsverkstad.

[Göran Ekman]

Där hamnar innertaket "direkt" i takåsen ut mot takfoten.
Eller ja du bygger ner det till samma höjd som hängrännan och fäster det i takåsen. Kan ju bli lite kompromiss på hur mycket isolering som ryms.
Sen är det bara spika på med kanske 170×45 virke.
Virket spikar du ihop ner mot takstolarna som du troligtvis får förstärka med mer virke eller balk jämte.
Vart det luddigt?

Har man sett alla dessa skivors betydelse vid brand är det lite lättare att handskas med alla dessa lager.

Om det är luddigt vet jag inte , men jag får liksom ingen bild i skallen på hur det ska ta sig ut.
Göran i Björnarbo

[ner]

Dubbla antalet takstolar.
Gipsremsor på undersida av takstolarna
Profilplåt med tillräcklig profil för att klara avståndet mellan takstolarna och isoleringsvikt.
Spruta på med STENULL. Klart.

Jag är inte expert. Gjorde lite efterforskning när jag jag byggde min verkstad. Sen om det ovanstående stämmer idag vet jag inte.

Rätt väg att gå är väl att be försäkringsbolaget att specificera vilken brandteknisk klass man ska uppfylla och sen kolla med nån som har koll på AMA eller tillämplig standard vad som behövs för att uppfylla t ex EL30 om det är det som försäkringsbolaget kräver.

https://www.sp.se/sv/index/services/fir ... fault.aspx

[Mattias Petterson]

Dubbla antalet takstolar.
Gipsremsor på undersida av takstolarna
Profilplåt med tillräcklig profil för att klara avståndet mellan takstolarna och isoleringsvikt.
Spruta på med STENULL. Klart.

Jag är inte expert. Gjorde lite efterforskning när jag jag byggde min verkstad. Sen om det ovanstående stämmer idag vet jag inte.

Rätt väg att gå är väl att be försäkringsbolaget att specificera vilken brandteknisk klass man ska uppfylla och sen kolla med nån som har koll på AMA eller tillämplig standard vad som behövs för att uppfylla t ex EL30 om det är det som försäkringsbolaget kräver.

https://www.sp.se/sv/index/services/fir ... fault.aspx

Den varianten håller ju nere vikten rejält, men blir det rätt brandklass?

[Alrik]

Är sprutad isolering bättre idag än förr?

Vi har ett potatislager byggt 1989 som är skumisolerat som skulle släppa igenom fukt och andas. Stålstomme med galvade z-profil till plåttaket, reglade väggar med träpanel. I Alfrida ramlade en väggsektion ut pga väggreglarna är totalruttna, 5-6 sektioner står på plattan och hålls fast med spännband.

Ska ta tag i att panela om huset när tid finnes men vart fan gör man med 5x5 meter sektioner väggpanel med 5-6 cm skumisolering på?

[e_pettersson]

Vi utgår från första bilden på sida 1. Jag utgår från att hängrännan sitter i höjd mitt i ljusgenomsläppet vilket anses som max takhöjd. Ögat gissar att det är 10-20 cm ovanför överkant bottenplankan på takstol.
Lägg limträbalk rakt över som är tillräckligt hög.
Fram med lasern och ta ut höjd från hängrännan eller där du tycker. Skruva balkskor i limträt ovanför takstolen. Lägg i plank. Ett sätt

Och under tiden jag skrivit detta har jag börjat funderar på om du inte skulle göra ett brutet innertak upp i nock där du vill ha högt. Vad skulle du få då 5.5 meter i mitten?
Det är inte fel om du ska in och svetsa någon grävmaskin eller skogskran.

Nyfikenheten vaknar tackvare ni som pratar om plåt till innertaket. Är det någon special plåt eller vanlig typ trp ni använder?

Alrik gör en brasa. Brinner skummet dåligt i med mycket annat brännbart och blanda runt med grävmaskin.
Alternativ blandsopor.

[Göran Ekman]

Har fått för mig att kravet är EI 60 . En fundering behöver jag takstolar för att få något att hänga upp innertaket i måste väl räcka med någon form av balk limträ eller något annat.
Hittade offert och ritningar på hallen den är byggd sommaren 1987 i handlingarna står det att den är förberedd för varmdel , förberedelsen verkar bestå av asfabord , syllplank syllisolering.
En skum detalj i offerten är det inte angivet vilken snözon huset är anpassat till, fanns flera offerter i pärmen där är angivet snözon 2,0. Firman som levererat byggsatsen heter LBA.
Göran i Björnarbo

[Thore]

Är sprutad isolering bättre idag än förr?

Vi har ett potatislager byggt 1989 som är skumisolerat som skulle släppa igenom fukt och andas. Stålstomme med galvade z-profil till plåttaket, reglade väggar med träpanel. I Alfrida ramlade en väggsektion ut pga väggreglarna är totalruttna, 5-6 sektioner står på plattan och hålls fast med spännband.

Ska ta tag i att panela om huset när tid finnes men vart fan gör man med 5x5 meter sektioner väggpanel med 5-6 cm skumisolering på?

Att spruta skumisolering direkt mot trä var nog tyvärr lika tokigt som då det i samma tidevarv var populärt att plasta fina träbåtar på utsidan.
Det finns nog troligen ingen av dessa båtar kvar i livet som fortfarande är sjödugliga.
Trots att jag föreslagit montering av block med liknande isoleringsmaterial invändigt i byggnad, blir det något helt annat då skummet sprutas direkt på trä.

Träkonstruktionen kan inte andas och förånga den fukt som bildas på dess ytterpanel, då skumisoleringen ligger dikt mot trävirket.
Används block på insidan blir det naturligt ett tomrum, där fukten kan vandra upp mot takfot och smita ut.

Vad gäller att bli kvitt avfallet med skummad ytterpanel som skall saneras bort kanske det kan sågas ned med motorsåg i lämpliga block.
Värt att kolla med kommunens återvinningspersonal, det kanske rent av går som brännbart, och kan eldas upp i ett värmeverk där panntemperaturen är tillräckligt hög.

Är isoleringen från 1989 är det troligen någon PUR variant och utan brandhämmande tillsatser, så det går nog att få det att försvinna upp i rök och skapa lite värme på köpet!

[e_pettersson]

Har fått för mig att kravet är EI 60 . En fundering behöver jag takstolar för att få något att hänga upp innertaket i måste väl räcka med någon form av balk limträ eller något annat.
Hittade offert och ritningar på hallen den är byggd sommaren 1987 i handlingarna står det att den är förberedd för varmdel , förberedelsen verkar bestå av asfabord , syllplank syllisolering.
En skum detalj i offerten är det inte angivet vilken snözon huset är anpassat till, fanns flera offerter i pärmen där är angivet snözon 2,0. Firman som levererat byggsatsen heter LBA.
Göran i Björnarbo

Antingen balk eller takstol. Det är som i Östersjön... val fritt
Jag har som sagt prövat båda varianterna och balk är att föredra om man värdesätter arbetstiden.

[gaffa]

Finns även skumisolering av äldre typ som innehåller klorfluorkarboner som det är rejäla straff på om man inte tar hand om dem på rätt sätt.

Mitt innertak av perforerad korrugerad plåt är godkänt för mer än kravet på 60 minuter som ställdes.

Den fribärande plåten på bilden klarar upp till 10 meter (utan något ovanpå) och den finns att få med bullerperforering som ju är bland det viktigaste att beakta

[Thore]

Har fått för mig att kravet är EI 60 . En fundering behöver jag takstolar för att få något att hänga upp innertaket i måste väl räcka med någon form av balk limträ eller något annat.
Hittade offert och ritningar på hallen den är byggd sommaren 1987 i handlingarna står det att den är förberedd för varmdel , förberedelsen verkar bestå av asfabord , syllplank syllisolering.
En skum detalj i offerten är det inte angivet vilken snözon huset är anpassat till, fanns flera offerter i pärmen där är angivet snözon 2,0. Firman som levererat byggsatsen heter LBA.
Göran i Björnarbo

Kravet kan vara EI60 om det är under 15m till annat hus vad jag vill minnas.
Annars kan de närliggande byggnaderna räknas in i samma brandskyddsobjekt och det driver upp försäkringspremien och risken rejält.

Allt sådan går att läsa på i LBK-pärmen som är Svenska Brandskyddsföreningens samling som avhandlar Lantbrukets Brandskydds Kommite's föreskrifter.
Allt för att samma brandskyddsregler hanteras lika oavsett vilket försäkringsbolag man har att göra med över tid på sin jordbruksfastighet.

Vill minnas att det finns någon skrivning i LBK om att det är de väggar som är närliggande till annan byggnad.
I vissa fall har jag tidigare fått förklarat att det går att brandsektionera en och samma byggnad i olika brandceller och då kan det vara lägre eller annan brandskyddsklass i den del som inte har byggnader direkt mot sig.
Tror även att det skall finnas någon lösning där man monterar någon viss kvalite av brandskyddande skivmaterial under ytterpanel i trä om avståndet är under de skyddsavstånd om 15m som föreskrivs.

En lustig grej som jag blev varse när jag själv planerade uthusbyggnad var att det inte fanns någon direkt klassificering av större industriportar som står imot någon större brandlast.
Därför har jag ingen monterad större port som vetter mot någon annan byggnad.

Sökte själv upp Länsförsäkringars speciella besiktningsman för både brandskyddsfrågor och elbesiktning för att bringa klarhet i vad som verkligen gäller i mina aktuell fall.
De var mycket behjälpliga och kom kostnadsfritt ut och vi kunde på plats gå igenom hur det såg ut och vad som gällde.
De var mer tacksam att deras försäkringstagare själv var intresserad av förebyggande brandskyddsåtgärder som de utryckte sig.

Det resulterade i ett fall av att ett nybygge flyttades i sidled 6m trots att markarbetet var i stort sätt färdig.
Då sjönk alla krav och i princip gick det att bygga lite hur som helst, och kraven uppfylldes med belåtenhet.
Det besparade stora kostnader på nybyggnationen men även den årliga försäkringpremien hålls på en rimlig nivå tack vare denna kontakt.

Snözon 2,0 är troligen precis på marginalen för ditt område.
Ett alternativ kan vara att enbart förstärka befintliga takstolar för att öka deras snözonslast.
Det är troligen något jag själv skulle undersöka vad det innebär.
Det gäller även vid snözonslast att beräkna egenvikten i konstruktionen, och den kommer ju att belastas mer om den skall isolerars.
Kanske värt att fråga någon konstruktör hos takstolstillverkare hur mycket det i praktiken skiljer i takstolens dimensionering och utförande.

[Alrik]

E-Pettersson

Frågan är hur de ser ut och luktar när man eldar sånt. Har varit med på 90-talet och eldat balplast när de luktade eldad plast i ett par veckor pga väder och dålig fart på brasan. Eller om de ser ut som man eldar 300 bildäck....

Thore
Får åka med en bit isolering till återvinningen i grannkommunen och fråga. Dom är mer av filosofin att de är bättre att de kommer indirekt och eldas mer rätt även om de kanske är fel material som eldas.

Gaffa
Var bara 6 år när de byggdes. De jag kommer ihåg var att danskarna som monterade stommen inte kunde skala potatis med gaffel och kniv utan satt och skalade med fingrarna. Faten isoleringen kom i hade iaf brandfarliga etiketter på sig.


On topic
E-Pettersson idé med limträ i framkant och bakkant, balkskor med vekare limträ på 12m längden sen glesa med något grövre så borde cc avståndet på 12m limträt kunna hållas på vettig längd.