Maskinisten

Tänkte jag kunde visa min kompromiss......ska bredda verkstan lite....bygger en korridor för jag har insett att jag har väggbrist.

Observera att detta inte är enligt "boken" hur man ska göra en platta, och jag har inte varit så flitig med kameran så att alla moment syns.... tyvärr.

Plattan på gammla byggnaden är gjord på gammalt sätt, Grovgjuten på sand med en putssats (fortfarande betongbruk) ovan på invändigt. Alltså Ingen isolering under/runt plattan, och det har fungerat bra.

När jag breddar så vill jag använda L-stöd för att det är enkelt.....men vill inte isolera för mycket så jag riskerar tjälning ( för lite uppvärmning av marken) och för att isoleringen är dyr.

Det blir 400mm L-kantstöd med sand/stenflis paddat i mellan, sen en rand med 70mm skiva för att bygga första randen runt kantbalken. ( ipraktiken så har jag paddat mitten och justerat till färdig höjd ( - 100 för isoleringen)med lite marginal för bredden på för kantbalken (också paddad och justerad), och sedan lagt L_stöden och grävt ur för första 70mm skivan. ( det mesta överskottet fylldes i glappet mot L-kantstöden.

Bild med L-kant stöd och första 70mm skivan.


med topplagret och värmeslang på platts ( vet inte om jag kopplar in den men den låg ändå till ingen nytta, så varför inte lagga ned den när jag ändå gjuter.)


samma i annan vinkel


armering på gång....


här har betongbilen redan varit på besök......självkompakterande betong för att slippa vibra formen som inte är stödfylld på alla sidor (där skjulet står) och för att den flyter ut så bra själv....
Gjutet och stålputtsat


gjämförelsebild med oputtsad yta

Tack för en bra tråd!

Har några små frågor.
Du skriver i första posten:"Ner med markduk i dränschaktet (eller över hela schaktbotten). Strö lite makk i schaktet och lägg ner rören."

Om man har makk under drän-rören, rinner inte vattnet igenom då?

Såg i en av broschyrerna du länkade till att man använde plast (PE-film) mellan lagren av cellplast, för att hindra fukt från marken att ta sej upp. Men i en annan gjorde man det inte.Är båda delarna vanligt?

Om du bygger tex en maskinhall, som inte ska ha isolerad platta. Då blir det ju ingen naturlig kantbalk. Lägger du makadam i två nivåer med en gång då, eller lägger du först en nivå, snickrar form och lägger, en högre nivå inne i formen?

// Anders

Vattnet rinner genom makken också. Man skulle i princip kunna dränera med enbart makk, helt utan rör. Men det skulle anses som byggfel, trots att det fungerar. Och det går inte att inspektera med rörkamera.

Plast mellan friggon för att stoppa fukten har vi aldrig använt. Man ska lägga kapillärbrytande makk under friggon och då behövs ingen plastfilm.

Lägga makk innanför form kan nog bli svårt om man inte når tillräckligt långt med grävmaskinen. Jag brukar lägga makken innan jag gör formen.

Har ju precis varit med ett proffs och gjort en platta till en villa.
Först skall det vara ett stadigt bärlager.
På det lägger man VA och El-inkommande, fjärrvärme. sedan Radonrörsslinga, med 2 meters mellanrum i slingan, 50mm dränslang används som radonrör.
Sedan på med lämplig makadam, helst tvättad annars 8-16 så det täcker rören. släta av det hela.
På med frigolit 10 cm i två lager alltså 10+10cm.
Sedan vattenrören rör i rör pex, inskurna i frigolitlager 2.
Släng på 10cm frigolit lager 3 och på med golvvärmen, på med armeringsmattor plus kantarmering om man inte använder almabalk leca som redan är armerad.

Den där plastfilmen mellan frigoliten skall bara användas om man har högradonmark, marken skall vara klassad från kommunen.
Normalt så byggs det på lågradon eller medelradonmark.

Nu står huset på plats ett Finskt Mammuttihirsi med 270mm lamelltimmerväggar, frästa med NC-robotar till mikrometerpassning.
Monteringstid av hela stommen med fönster och tegeltak 1 vecka 4 man.

Robban_C skrev:Vattnet rinner genom makken också. Man skulle i princip kunna dränera med enbart makk, helt utan rör. Men det skulle anses som byggfel, trots att det fungerar. Och det går inte att inspektera med rörkamera.

Så det ligger ett lager makk under hela dräneringen? Använder du den för att finjustera botten av schaktet? Eller vad har den för funktion under drän-röret?

Makk under röret har egentligen ingen direkt funktion förutom att avjämna botten med.

Beaver3:
Verkar vara fina hus. Kikade lite snabbt på hemsidan.
Säljs de som byggsatser, eller enbart färdigmonterade?
Ska stommen få sätta sej nu innan man fortsätter inne? Eller bygger man nyckelfärdigt i en släng?

Makken är till för att jämna av botten, var jag otydlig? alla frigolitlager ligger ovanpå.

Bygger nyckelfärdigt direkt, det är speciella fästjärn som klarar sjunket i timret, vägghöjden invändigt är ca:2,6m.
Huspriset är stommonterat med allt material, sedan beställer eller gör man resten på egen hand. inner och ytterväggar är färdiga när huset är rest, bara att måla direkt på timret.

Jag har några frågor till er som gjutit många plattor i era dagar!

1. Funkar det att använda cellplast avsedd att sitta utvändigt husgrund under platta på mark, förutsatt att "S-värdet" är 100 eller mer?

2. Om man baxar upp en storsten och får ett hål under schaktbottnens nivå. Hur återfyller jag då hålet på bästa vis förutsatt att jag inte har tillgång till padda just då.

Funkar det att återfylla med omgivande mtrl i 5cm skikt och vattna/stampa mellan varven upp till rätt nivå eller blir det otillräckligt?

/Christer

Bra kantelement om man vill ha förhöjd sockel, se:
https://www.jackon.se/produkter-bygg/ja ... geelement/

Hej!

Jag ska bygga ett garage med dim. 18,5x10,5m. 200mm isolering under plattan och 100mm betong. Kantbalk 300mm. Detta ger automatiskt 200mm kantbalk och jag är orolig att det kanske inte är tillräckligt för spännvidden på ~11m och lerig mark. Spontant verkar 300mm djup och 4-500mm bred vara en stadig kantbalk för mig, men vad skulle ni säga verkar lämpligt? Och hur åstadkommer man det på bästa sätt?



Vänliga hälsningar

Vad för lera, stadig o hård? Är väldigt bra underlag.

Vad blir det för stomme, hur långt mellan ev pelare?

Flera våningar? Hur högt?

Vet inte vad det kan vara för sors lera, den är stadig och hård så länge den är torr, så därför vill jag vara på den säkra sidan med kantbalken. Stommen är 195x45 reglar med fyra slagportar med ca 2800 bredd på ena långsidan, ganska jämnt fördelat över längden (tätare för förvaringsdelen). Vägghöjden blir ca 2700mm med fackverkstakstolar på cc 1200.

Du behöver knappt nån kantbalk alls med den överbyggnaden. Blir ju väldigt jämt fördelad last.

Gräv bort allt löst sen duk på leran sen lite singel o sen dränering. Sen fyll till rätt höjd.

Hmm okej så min ursprungliga design med 200mm kantbalk borde alltså räcka, är 400 bredd lämpligt och behöver jag tänka på något speciellt när det kommer till armeringen?