biltemas laddare 25A 12/24V

**#76** » 11:22:09, 07-03-2019

Är två dioder i varje hölje.

**#77** » 10:15:26, 08-03-2019

Lödde bort dom stora dioderna också för att mäta och även dom verkar ok.

Hittade även den här.

Kan det vara en diod ? Den leder ström åt båda hållen iaf så är det en diod så är den ju trasig.
Vad jag kan se är det finns det ingen märkning på den.

**#78** » 10:52:44, 08-03-2019

Är nog en spole eller ferrit. Tycker det det står L00 på kretskortet och L brukar betyda induktor.

**#79** » 14:28:41, 08-03-2019

Ser det inte sotigt ut till vänster på den vita limklicken hitom ferriten? Någonting därunder som har lyft på hatten, kanske?

**#80** » 23:47:53, 08-03-2019

torbjorn_forsman skrev:Ser det inte sotigt ut till vänster på den vita limklicken hitom ferriten? Någonting därunder som har lyft på hatten, kanske?

Jo, visst ser det sotigt ut så var ut och tittade men tyvärr är det en skugga bara.

Kan inte se nåt annat som är trasigt heller.

Laddaren verkar funka en väldigt kort stund innan den bryter.
Det som händer är att den börjar ladda och fläkten hoppar igång precis som vanligt för att sen direkt stanna fläkten och laddningen.
På displayen står då bara batteriets spänning om den samtidigt är kopplad till ett batteri.
Ungefär som att den bryter för kortslutning av laddkablarna om den nu har en sån funktion ? :klia:

**#81** » 13:53:18, 09-03-2019

Har du provat att ladda olika batterier ? Så att det inte är något fel på batteriet.

**#82** » 20:27:37, 09-03-2019

Ivar Risslén skrev:Har du provat att ladda olika batterier ? Så att det inte är något fel på batteriet.

Ja, jag har testat flera olika. och även att ladda i 24v läget.
Inte heller supplyläget funkar.

**#83** » 20:36:59, 09-03-2019

Inga tecken på fuktskador eller spår av krypströmmar nånstans på kortet? Provat att trycka ner processorn ordentligt i sockeln? Någon elektrolytkondensator som har börjat svälla upp eller läcka?

**#84** » 23:53:14, 09-03-2019

Fungerar ett litet tag och stänger sedan ner kan vara värmerelaterat. Känns dock som det är för kort tid den är igång för detta. Men man kan ju ändå felsöka genom att ge varje komponent en liten dusch med kylspray och se om laddaren hoppar igång igen.

**#85** » 10:39:32, 10-03-2019

Henrik.E skrev:Där fanns en hel del intressant att läsa

Börjar jag mäta enl din instruktion så har jag ingen spänning mellan D och S. Mätar jag omvänt (S till D ) så har jag 0.530 V.
Så långt verkar ju allt ok.
Öppnar jag gaten så får jag 0.534 V mellen D och S.
Med öppen gate sjunker däremot spänningen till 0.160 V mellan S och D.
Kortsluter jag mellan G och nån av S eller D så verkar den stänga igen.

När du mätte fick du fram 0.000 V mellan D och S med öppen gate.
Jag får ju 0.534V istället.
Är den trasig då ?

Låter skumt, men vanligen så brukar dessa brinna ihop totalt, själv skulle jag enligt förklaringarna dödförklarat denna komponent.

**#86** » 10:56:07, 10-03-2019

Med öppen gate på en mosfet är det slumpmässigt om den leder eller inte. Kortsluter man G-S så kan man vara säker på att den inte leder mellan D och S (bortsett från parasitdioden som finns parallellt. Men när gate ligger öppen, och den eventuellt skulle råka bli uppladdad till en positiv spänning, så kommer den att ligga kvar på den spänningen så att transistorn leder D-S tills man jordar gate igen.

Jag har råkat ut för "halvtrasiga" mosfet som har betett sig som om det skulle ligga en zenerdiod parallellt. Lägger man på positiv spänning på D , så börjar den leda vid en spänning långt under den spänning som transistorn egentligen ska tåla. Ofta 50-100 V för en transistor som ska tåla 600 V.

Men eftersom laddaren ändå försöker starta, och den switchade spänningsomvandlaren uppenbarligen kommer igång ett ögonblick, så är jag tveksam till om felet skulle ligga just där.
Ett annat tips är att kolla om det finns något strömbegränsningsmotstånd eller mätshunt i serie med transistorns S, och om det i så fall har rätt värde. Det var vanligt fel på switchade nätdelar i tv på 80-talet : om det motståndet ändrade värde så kunde nätdelen stänga av sig som vid en kortslutning, fastän allt annat var felfritt. Det där motståndet är ofta mycket lågohmigt (storleksordning 0,1 ohm), så det är svårt att mäta på enkelt sätt med en billig multimeter. Man kan t ex prova att lägga på en ström på någon A genom det (exempelvis från en mobilladdare med strömbegränsning), och samtidigt mäta strömmen genom det och spänningen över det med två enkla multimetrar.

**#87** » 17:39:21, 10-03-2019

Laddade mina nya batterier nu i februari efter att grävaren stått ute länge och skulle sedan starta. Skulle köra igång ebersprächern också för att inte kallstarta. Då får jag felkod i den för överspänning!!
Efter att jag då mätte lite så ser jag att laddaren gladeligen drar upp laddspänningen till drygt 30 V när den laddar mina nya batterier. Gränsen för överspänning i ebersprächern ligger på 30V.
Det verkar ju ytterst korkat att laddaren drar upp spänningen så högt, max borde vara 28V för 24V-batterier (och 14V för 12V-batterier). Vet någon varför man drar på så enormt med spänning på batteriladdare eller är det bara på denna Biltemaladdare?

**#88** » 17:50:06, 10-03-2019

För att få batteriet fulladdat i rimlig tid då det är kallt. Biltemaladdaren har ju en tempgivare inbyggd i ena polklämman, och drar på högre spänning ju kallare det är. Jag skulle kunna tänka mig att den begränsar sig till 29-30 V vid rumstemperatur, men det är helt normalt att en "intelligent" laddare för 24 V-batteri går upp mot 34-35 V om det är -20 grader.

28 V respektive 14 V är lagom "underhållsladdspänning" för normal drift av ett fordon, den spänningen kan ligga på i stort sett hur länge som helst utan att batteriet förstörs av överladdning. Men vid den spänningen tar det mycket lång tid att få batteriet färdigladdat, kanske närmare ett dygn från 2/3 laddat till fulladdat, även om första delen av laddningen upp till 2/3 går fort om laddaren är kraftig nog.

**#89** » 22:47:50, 10-03-2019

Om man ska ladda batterierna med 30V eller t.o.m. mera så måste man då koppla bort alla anslutningar till fordonet. Detta eftersom då flera elektroniska utrustningar inte tål så hög spänning. Det räcker inte med att koppla från huvudströmbrytaren eftersom de flesta fordon har utrustning som är ständigt inkopplad. Nackdelen med att koppla bort batterierna är då att ingen elektronik fungerar t.ex. dieselvärmaren. Dessutom tappar andra finesser minnet. Så att ladda med 30V eller mer är inte OK, då kan verkstadsräkningen bli dyr.

**#90** » 00:39:05, 11-03-2019

Det håller jag inte med om. En vanlig bilgenerator för 24 V-elsystem, med temperaturkompenserad laddningsregulator, kan mycket väl lämna uppåt 32-33 V när den är helt utkyld. All 24 V-utrustning måste tåla s k load dump och andra tillfälliga överspänningar på uppåt 100 V om den ska ha någon chans att överleva ens garantitiden ut i ett fordonselsystem. Det är vanligt att fordonstillverkarna kräver att all elektronik ska klara upp till 32 V kontinuerligt och 36-40 V under några timmar då och då under fordonets livstid.

Se t ex pdf-filen här, den gäller i och för sig militärfordon enligt amerikansk standard och är lite strängare på spänningsgränserna än vad man brukar tillåta civilt. Och den anses också ställa till problem med att om man ska följa den standarden så går det inte att hålla batterierna fulladdade i svenskt vinterklimat.