Felsökning av kretskort.

#1 » 00:19:05, 20-09-2017

Hej.

Funderar på om man kan få lite råd angående ett kretskort till en Ecotec Tyr pelletskamin.
Fläkten till glöden fungerar inte.
Motståndet vid högra pilen är bränt och ingen kontakt igenom. Provat att bygla med ett annat motstånd då går fläkten.
Motståndet vid vänstra pilen, är bränt men fortfarande kontakt, vet inte vilken funktion den är till, det är inte avbränt, så allt utom fläkten till glöden fungerar.
Någon som har en likadan och haft problem?

Tydligen några till som haft problem.
http://techblogofsweden.blogspot.se/201 ... kskap.html
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11187&start=15

Förstår att jag inte kan få hjälp med enbart bilderna, men vad kan jag göra för att ev få råd?
Pröva att rita ett schema med komponenterna närmas motståndet?
Eller är det en självklarhet hur dessa kort fungerar bara en van reparatör ser på dem?
Triacen som sitter efter motståndet heter iaf BT137F. Är det den som är själva brytaren till fläkten(on/off)?

#2 » 06:44:59, 20-09-2017

Det är mycket möjligt att det är en sådan triac som styr fläktmotorn (åtminstone om fläktmotorn drivs med 230 V växelström).
Ser ut som om det är två exakt likadana triacutgångar, en tredje som kanske är lite annorlunda dimensionerad (annorlunda avstörningskondensator och ingen kylare för triacen), och en fjärde där komponenterna inte är monterade på just det här kortet.

Har smältmärket på den vänstra blå kondensatorn kommit dit av sig självt eller är det en lödkolv som har varit för närgången?

Det kan vara bra om du tar en bild i bättre ljus, riktat så att de misstänkta motstånden inte ligger i skugga. Då kan det vara lättare att läsa färgkoden på motstånden.
Och en schemaskiss för kretsarna hela vägen från optokopplare (de små vita IC-kretsarna) till triac kan vara intressant, så man kan avgöra vad det avbrända motståndet används till och kanske varför det har brunnit av.

#3 » 20:20:02, 20-09-2017

Ska pröva att få till et schema och bättre bilder.

Jo fläktmotorn drivs av 230V Växelström.

Pratade med farsan, då det är hans kamin. Förra säsongen, slog kaminen av och på lite av sej själv några gånger. Så nu till denna säsongen monterade han bort kretskortet och tog det till en radioreparatör , som tittade på det och bytte de brända motstånden, de gamla var också brända. Du fungerade allt, men den slog av och på ibland.
Efter bytet av motstånden gick den felfritt en vecka, sedan stannade fläkten som blåser på glöden.

#4 » 23:31:24, 20-09-2017

Prövade att rita ett schema.
Motståndet det står "motstånd" på är det brända. Sen är även komponenten jag inte skrivit nåt på också ett motstånd.

#5 » 00:12:54, 21-09-2017

Kontakten ut till fläkten.

#6 » 07:36:01, 21-09-2017

Ecotec Tyr

OBSERVERA, kontrollera relevans i inläggets delar, jag har noll koll.

#7 » 10:02:36, 21-09-2017

Det var ett av de grötigaste schemor jag har sett. Är det någon som har försökt rita elektronikschema med en mekanik-CAD?

På den sista filen TriacbildstyrkortA3.pdf så är det någon som har fått något om bakfoten. De blå fyrkantiga sakerna är INTE varistorer, utan kondensatorer. Varistorerna är de skivformade sakerna, gula på just den bilden men kan lika väl ha andra färger, som har posnummer R22, R36, R14 och R30.

Intressant att kondensatorerna har olika värde i dokumentationen (10 nF) respektive på kortet (22 nF på två, en där det inte går att läsa värdet på bilderna). Ska man byta dem så bör man nog sätta dit X2-godkända typer. Helst polypropylen (MKP), de tål de transienter som kan uppstå i triackretsar bättre än vad pappers- eller polyesterkondensatorer (MKT) gör.

#8 » 17:05:47, 21-09-2017

Tack Michael och Torbjörn. :grin:

Har ni ev några förslag på felsökning?

#9 » 19:54:04, 21-09-2017

1) Kolla om triacarna är hela: Ohmmät mellan de båda yttre pinnarna, det ska bli en resistans på några tiotal eller hundratal ohm. Lika oavsett polaritet och ungefär lika på alla triacar av samma sort. Förmodligen kraftigt temperaturberoende. Ohmmät mellan endera yttre pinnen och mittpinnen, där ska det vara totalt avbrott.
2) Kolla om de stora kondensatorerna är hela, helst med någon form av kapacitansmätare (mätbrygga, RCL-mätare eller en digitalmultimeter med kapacitansvisning). Typiska fel är antingen kortslutning eller att de har minskat i värde. Eller också köper man nya enligt vad jag skrev tidigare och byter för säkerhets skull.
3) Kontrollmät alla motstånd kring triacarna, även de som inte visar tecken på att vara sönderbrända.
4) Optokopplarna (triacdrivarna) kan man också misstänka, men jag får återkomma med felsökningstips efter att ha bekantat mig närmare med dem.

**#10** » 10:04:18, 22-09-2017

Provat mäta triacarna och de verkar fungera enl beskrivning.
Motstånden bakom de brända motstånden, r34 r20 ska enl listan ovan ha 330 ohm och det stämmer. Däremot får jag inte i hop kodringarna röd. brun. svart svart orange orange.
De brända motstånden r35 r21 ska va 15K ohm, ett är avbränt det andra får jag till 5kohm, jag täller på 20k skalan och läser 5,16. 2k skalan ger inget, rätta mej gärna. Första ringen är gul och andra violett, så det kan väl stämma, 4,7. Tredje borde väl varit röd, men den ser svart eller brun ut, värmen kanske? Kan det ha blivit monterat fel, eller stämmer kanske inte schemat mot min styrning? Hur ändrar sej resistansen i ett motstånd som gått varmt?

**#11** » 13:27:53, 22-09-2017

Färgkoden är helt normal för ett 330 ohm-motstånd med resistansen angiven med tre värdesiffror (alltså motstånd med 1% eller 2% tolerans.
Orange-orange-svart ger ju 330, sen en svart till som talar om att det inte ska vara någon ytterligare nolla.
4,7 kohm har med den typen av färgkod gul-violett-svart-brun.

Troligen stämmer väl schemat inte exakt, ditt styrkort kanske är av ett nyare utförande.

Det varierar mycket mellan olika typer av motstånd. Metallfilms- och trådlindade motstånd som har gått varmt brukar inte ändra resistansen alls förrän de bränns av och får avbrott. Kolfilmsmotstånd ökar oftast, men inte alltid, i resistans. Kolmassamotstånd vet man aldrig på förhand hur de uppför sig. De ökar ofta i resistans när de blir gamla, men om de blir kraftigt överhettade kan resistansen minska istället. Ett gammalt kolmassamotstånd som har belastats med likström visar sig ofta ha olika resistans beroende på vilken polaritet man mäter med.

**#12** » 07:27:36, 25-09-2017

Är det dyra grejor man behöver för att mäta kondensatorer?

**#13** » 18:45:59, 25-09-2017

Det beror på. Ju dyrare prylar desto noggrannare och enklare mätning, och vice versa.

Har man råd med en "riktig" RCL-mätare, t ex Agilent 4263, så kan man vara glad. Jag har haft tillgång till en sån på jobbet i snart 20 år.
Många vanliga digitalmultimetrar har en halvdan funktion för kapacitansmätning som man har god nytta av om man inser dess begränsningar (och om multimeterns manual är tydlig och ärlig om begränsningarna).
En gammaldags kapacitansmätbrygga (t ex Philips "Philoscop" eller Heathkit IT-11) är nästan lika mångsidig som en dyr modern LCR-mätare, men lite krångligare att använda.

Man kan naturligtvis också göra mer eller mindre provisoriska uppkopplingar tillsammans med enkla och billiga instrument och fysikkunskaperna från skolan. T ex räkna ut vad kondensatorn borde ha för reaktans vid 50 Hz om den är hel, koppla den i serie med ett motstånd med ungefär samma värde och ansluta till nätspänning (ev via transformator om 230 V är i högsta laget), sen mäter man spänning över kondensator respektive motstånd var för sig och räknar.

**#14** » 09:32:45, 04-10-2017

Har fått hjälp att mäta kondensatorerna nu. De ska fungera. Troligtvis iaf. Mättes med multimeter med kapacistansmätning. Nu har jag lött dit nya motstånd, enligt styckelistan. Kaminen fungerar. Men nu till frågan, vad varma kan man räkna med att motstånden blir.
Motståndet till kretsen som driver skruven blir ganska varmt. Man håller inte gärna fingret på det iaf.