Husqvarna röjsåg 244r - startar inte efter flera år

[fretchi]

Menar du att du har rivit isär sågen utan att prova grundinställa blandningsskruvarna först?

[bkv22]

Ja, eftersom den gick fint när den ställdes bort så tyckte jag inte att det fanns någon anledning att röra dessa. Har dålig erfarenhet av sånt sen gammalt och tänker ungefär "försök inte laga nåt som inte är trasigt".

[fretchi]

Det är det första jag gör när en såg går illa eller inte alls. Skruva in skruvarna i botten och sedan1-3/4 till 2 varv ut. Då ska de åtminstone starta. Gör den inte det då kan man börja riva.

[dc_lindberg]

Svar på frågorna:
501 71 45-02 - atomizer? Vad gör den?

Det är det "munstycke" som blandar luft och bränsle till en "dimma".

Ah! Inte rört blandskruvarna, efter du haft isär förgasaren och bytt membran o packningar.
Prova med att göra grundinställningen som du fått rådet av fretchi. Jag förväntar mig att det kommer att resultera i att den hoppar igång o går som den ska efter lite finjusterande med blandskruvarna.

[Volvot24]

.
Får väl tuffa till mig lite och komma med två förslag.

1. Töm vevhuset på gammal bensin.

2. Byt den lilla runda silen av metallnät som sitter i förgasarhuset. Diameter 5 - 8 mm.
501 22 24 - 0, i bilden ovan.

Den beckar igen av typ nåt som liknar harts, med åren. Säkert nåt godis i bränslet...

Stick i en nål i silen och bänd ut.
Tryck i med bakänden på en blyertspenna.

Varje reparatör av motorsågar har sådana på lager, om inte till just din såg.
Kolla noga hur den som sitter där är vänd. Typ uppvikt kant.

Går inte att blåsa ren med tryckluft, möjligen bort för alltid.

.

[Volvot24]

Blött, blötare o än blötare... Nä, nä... Inget snuskigt nu.


Detta tyder i o f s på tryck i tanken, vilket det inte ska vara!

Från tanken går två slangar.
En kommer från en sil i tanken och går till
förgasaren.

Den andra kommer från tankens övre del.
I endera änden, sitter en sil av sintrat material, typ små kulor.
Och vad händer med silen?
Blir tät på samma vis som jag skrev ovan.
Och då blir det tryck i tanken, när du lyfter in sågen i goa värmen, eller när den går.
Och förgasaren flödar. Bensin som hamnar i vevhuset...

Var slangen ändar på utsidan tanken, är olika.
Vissa i utrymmet runt kopplingskåpan. Andra inut handtaget som du greppar med vänster hand.

.

[Blockstens trollet]

Min 244RX har tanklock ventilation är något typ pressad vitt i mitten påminner om vita i disksvamp ej den gröna polerande utan den vita siprar lite luft i genom och hindrar skvalp ut.

[kimmen]

Jag vet att det låter korkat, men öka stiftets elektrod avstånd till 0.7 och värm stiftet ordentligt torrt också, för att se någon förändring

[bkv22]

Några svar:
Från tanken går det bara en slang. Tanklocket verkar sköta ventilationen. Men jag har testat att försöka starta även med locket på glänt just för att utesluta övertrycksteorin.
På min Partner däremot går det två slangar och där sitter det mycket riktigt ett sintrat filter.

Vevhuset är tömt så gott det går med tryckluft - med kolven i ÖD.
Silen av metallnät saknades helt. Nu fick jag ett nytt med i satsen jag köpte men jag har inte satt dit det än.
Tryckluft använde jag redan första gången förgasaren rengjordes.

Kan berätta att jag även fick nytt kit till min Partner igår. Där sitter en Walbro gasare och där sitter membranet och packningen märkligt nog i annan ordning än på min Tillotson. Har inte rivit den mer än detta då den "nästan" gick tidigare men det var en avsevärd skillnad i styvhet på membranen. Den kommer att få sin beskärda tid när Husqvarnan funkar.
Funkar den efter detta då? Nä, det är ungefär som tidigare; kan starta och gå någon eller några sekunder men suckar sen in.

Men visst, jag ska ge mig på blandskruvarna nu eftersom det finns tydliga instruktioner om hur dom ska ställas.
Och visst kan jag också ge mig på stiftet men det låter lite långsökt.

[kimmen]

Justera stiftet är inte så långsökt som du tror, finns anledning till det, prova, men stiftet ska vara torrt också
Stiftet får inte heller ha en blanksvart yta, då får du blästra det, eller köra stiftet i en annan maskin till rätt färg

[torbjorn_forsman]

Eller också ohmmäter man mellan högspänningsanslutning och gänga på stiftet. Allt annat än oändlig resistans ( minst 20 Mohm) tyder på att man bör bränna ren stiftet med gasollampa. I praktiken bör ett CDI-tändsystem klara några hundra kohm, och ett brytarstyrt system 1 Mohm om det är i bra skick, men har man nu problem med motorn är det ju bättre ju fler gränsfall man kan utesluta.

[dc_lindberg]

... men hade du inte haft loss stiftet och testat att det ger gnista, bra med gnista, när du drar runt motorn med stiftet jordat genom att lägga det an mot motorn?
Eller har jag drömt det?

Jo, stift är luriga saker!
Det är en 2-taktare, o går inte motorn på en 2-taktare så är första åtgärden att montera ett helt nytt stift, som man kanske kontollmäter innan bara för att. (6-7k Ohm är vad jag fått fram på alla de olika tändstift som jag använder mig av som normalvärde, om de inte är avstörda, då är motståndet högre men hur mkt minns jag inte nu, dock inte över 25k Ohm).

Tändstift kan ge fin fin gnista obelastade, men ger ingen "belastade" (dvs orkar inte när kompressionsfaktorn tillkommer).
Haft mycket sådana problem på BMWn och gräsklippare. Relativt vanligt på A6 stiften också (JLO, Hirth).

Nu är jag rätt säker på att tidigare mekanikern ställt förgasaren utan packningen.
Du monterade packningen som den ska vara, och då släpper nålventilen genom för mycket bränsle.
Genom att bocka tungan till nålventilen sökte du korrigera ett fel som är orsakat av blandskruven, inte nålventilen.
=> "ur askan i elden"
...o du kan -säkert- gissa vem som gjort det felet själv... Det var "standard" på Bingarna när man frågade yrkesmekanikerna på BMW verkstäderna..."så gör man"... tills jag kom på, helt av mig själ ( ), att så gör man absolut inte!

Som sagt - du kommer att finna "felet" och det kommer att vara så löjligt att du nog blir dubbelvikt!
Men att -hitta- felet... är ingen barnlek!... Tog mig ca 8-10 år med i princip dagligt skruvande på mina dinga bingar innan jag klurade ut problemen med dem - o de stackare som kom i min väg under de åren, gisses vad -pumpade- de blev på deras kunskaper och erfarenheter!

I dina kläder skulle jag nu göra en "format C kolon": dvs plocka isär förgasaren, lossa anslutningarna till cylidern, luftburken, osv, och göre en helt komplett ombyggnation (med bilder för varje steg).
Varför?
Jo, det har gått troll i detta. Felet för banalt enkelt för att du skall kunna hitta det enkelt nu.

Lite som "gå inte över ån efter vattnet" - men ibland är det -värt- att gå en bit längs ån, gå tillbaka på andra sidan, och sedan hela denna onödiga väg åter till utgångspunkten; bara för att få allt i rätt perspektiv och titta på det hela från lite olika vinklar.

Jmf med bing.
- ovan nämnde jag "atomizer" problemet. Jag fick lösningen från en amerikansk helikopterpilot inom polisväsendet (då var han i Florida, tappade kontakt efter han flyttat till LA).
Det fanns -ingen- förklaring/lösning i något av mina kontaktnät i EU!
- nämnde problemet med choken på 64 och 94; jag är en ende i världen, så vitt jag känner till, som vet om det problemet med bingarna!
- finns problem med trottellyftet, ett litet hål mellan förgasaren och trottelns insida saknas i en del gjutningar => enorma problem med trottellyftet. Okänt hos BMW hur man löser problemet - min BMW mek sa "allmänt känt" o syftade på den privata mek-sidan.
- I locket på Bingarna har -idioterna- pressat ned en stålbricka... ett "lock"... aluminium + järn =>... suck... BMW's lösning "nytt lock", men att hitta den källan till tjyvluft, kan inte BMW mekanikerna!... min kunde!... Araldit är "lösningen"
- munstycken guggas också igen på samma sätt som "atomizer" även det är BMW oförstående till... man kan göra en akutlösning med tryckluft, att blåsa rent, men det räcker inte många mil...
- packningen till chokehuset torrspricker och ger upphov till tjyvluft, detta kan inte BMW...
- spjället sitter ibland -fel- dvs lite skevt monterat från fabrik... då går det inte att ställa tomgången... BMW kan inte detta...
- O-ringarna på spjällaxeln torkar och ger upphov till tjuvluft, detta -kan- BMW (!), men... att hitta felet... kan de inte...
- vattenslangen som är adaptorn mellan topp och förgasare är armerad med bomullstrådar, gummit spricker lite och tjyvluft kommer in i lagret mellan inre gummit och yttre, i "armeringen". Inte ens detta kan BMW...
- det händer att stosen i toppen lossnar, detta ger upphov till tjyvluft. BMW kan inte detta heller...
Fortsätta?...

Poäng.
Man måste läsa sig sin förgasare på egenhand (så att säga).
Vilka egenheter de har. Vilket fuffens de kan hitta på. osv

I ditt läge nu, så är det värt tiden och jobbet att göra det från början igen. Men angrip då "problemet" som om du inte kan något - för dina kunskaper kommer att ställa till det för dig!
Jmf: jag gick en kurs på 80-talet. Den tog 4 dagar. Den bantades och den bantades... släktingar till mig gick kursen långt senare. Jag var med. Tänkte inte på att något var annorlunda - för jag kunde ämnet och min hjärna fyllde i luckorna! Kursen var först på 12x4 timmar, när jag gick. När mina anhöriga gick var den på 6x4 timmar... senare har den bantats till 2x6 timmar... Inte ens -då- insåg jag hur lite som var kvar av den ursprungliga kursen - för jag -kan- kursen!...
Lite så är det för dig nu med den här förgasaren. Det har gått -snett- och när något väl gör det, så har det en förmåga att fortsätta göra det...

[bkv22]

Blandade framgångar.
Kollade stiftet. Var redan 0,7mm.
Bytte den del som kontrollerar nålen till den gamla (5017138-01)
Kollade munstyckena. Den som är närmast cylindern är märkt "L". Den var här på ca 1½ varv från stopp och den andra, "H" var på ca 0,5. Säkert att ni inte förväxlat anvisningarna? Där står det tvärtom.
Jag ställde dem som ni föreslog men inget hände. Sen ställde jag tillbaka dem och slog av choken och plötsligt gick den igång! Hostade och rök betänkligt och fick den väl att gå i en 15 sek, sen dog den. Varvade fint då. Sen : inget liv. Suck.
Blir ett omtag, typ Format C:

[dc_lindberg]

...15 sek?
OM den gick i 15 sek, dog o sedan inte ville starta igen förrän den stått ett tag (=svalnat), så har du diagnosen klar. Lindningarna i tändspolen är skadade. Typ fel på BMW 1981 R100 rotor. Koppartråden hade lindats lite för hårt på en serie generatorer.
Det du beskriver nu, om jag förstår dig helt rätt, är -exakt- vad man stöter på på B&S med brytarspetsar när spolen blir gammal o skröplig.

Sitter det en kondensator också eller är det bara en spole?

Ärg, rost, oxid - ngt i den stilen som hänt under förvaringen, kan orsaka det sådant där problem.
... men det var ju 165:an som hade problem med tändspolen ju... 244 skulle det varit fixat på ju!... kan din vara en tidig serie med samma spole som på 165?


Du beskriver alltså effekten av värme på koppartråd, dvs att vid en viss temperatur kommer tråden att sträckas så långt att kontakt blir bristfällig/upphör.

[torbjorn_forsman]

Tändsystem är ju notoriskt opålitliga på alla Husqvarna småmaskiner med brytarlöst system (CDI) tillverkat av SEM. Framför allt verkar det vara vanligt med kortslutna varv i tändspolen. Går inte att konstatera med ohmmätning, utan antingen måste man ha möjlighet att mäta induktans och förlustfaktor, eller också får man provbyta tändspolen. Något enstaka kortslutet varv verkar dock inte hindra att man får så pass gnista att motorn är användbar.