Avdragen bult i aluminium - Åtgärd?

[Albireo]

nä jag antar att det är i den gjutna bakvagnsbryggan.

För att få en bättre översikt hur en avklädd bakvagnsbrygga / bakaxel kan se ut - hittade jag denna blid (vet inte om det är exakt rätt bakaxel)
Men de röda ringarna visar var hålen sitter

[braha]

Otroligt vilka idéer / tips som finns.
Jag gick ut, lade mig under bilen (igen) - tog fram stålborsten och vips hade förutsättningarna förändrats.

I detta läge skulle jag med en Dremel o tunn kapskiva (0,5-1mm) göra ett djupt rakt spår - typ vanlig skruvskalle - och sedan med en slagskruvmejsel och hammare slå/vrida lös den.
Fördelen blir, att du får en samtidig smällchock och vridning, vilket borde räcka.
Ex på slagskruvmejsel: Biltema 71-506
Har hjälpt mig många ggr

Ibland - när man misstänker gängrost - kan det vara bra att slå kraftigt på bultskallen innan man börjar försöka vrida på den.
Det kan räcka för att bulten ska förstå, vem som bestämmer...

[dc_lindberg]

https://smorjteknik.se/butik/

Krypolja:
Omega 636
https://smorjteknik.se/produkt/omicron- ... oil-spray/

"rostlösningsolja"... mitt sätt att se deras kejdeolja på:
608
https://smorjteknik.se/produkt/omicron- ... nts-spray/

636 -kryper- även vertikalt. Tränger in och smörjer bara det finns minsta glipa.
Den -drar- med sig 608 in. 608 är aggressiv mot rost. Är -inte- en rostlösningsolja, men är den enda jag hittat som faktiskt fungerar mot rost.

Jag kör den kombinationen på ställen som din bult.
Låter materialet dra i sig smörjmedlen.
Hettar upp med butangasbrännare (se min tråd om de jag har); gas svets är många gånger lättare då man snabbare hettar upp till högre temp än vad en "brullé brännare" klarar; men, när omgivande gods kan vara för värmekänsligt så är de små butangasbrännarna med spetsig smal låga ett bra alternativ.

Värmepistolen skall man inte förrakta!
På den där spindeln(?) så får man mkt bra resultat av att först får olja att tränga in i gängorna, och sedan hetta upp både alu och fe.

Kan varmt rekommendera att alltid söka se till att ha en burk 636 och 608 i verkstaden.
636 som allmänt rostskydd är ock funktinellt, även om att måla, dinitrola, osv är bättre.

[Albireo]

Testade först med ett spår från dremeln och slagskryvmejsel (men de kanter som bildades på bulten - flög av.)
Började med en 3,5mm borr - nästan i mitten
Fortsatte med en 5mm (den gick av)
Avslutade med en 7mm (men den drog lite mot aluminium och lämnade en liten bit av bulten kvar.

Tänker nu gänga dit en ersättningsgänga på 8mm - Men måste all bult bort innan det blir möjligt att gänga in ersättningsgängen? (eller kan det som är kvar av bulten vara kvar - eller kommer den att ställa till problem?)

[Stefan1972]

om du har borrat så du har typ 7mm så borde du ju bara kunna gänga M8 rakt upp i det hålet? Nå insatser lär ju inte behövas.

[QV_]

En ersättningsgänga M8 är ju typ M10 så man måste borra större än 7mm
Läs instruktionen för rätt borrdiameter.
När man borrar större så brukar det mesta av bulten följa med.
Ramlar det inte bort lätt så skulle jag låta det sitta, borrade du inte allt för snett så tar tappen det sista.

[BM 4 ever]

Om det finns nåt kvar av skruven när man drar i tappen lossar det i princip alltid, följer med en bit, tappen fastnar, eftersom stålbulten är hårdare än aluminium så drar den sönder den nya gängan i bästa fall när du ska dra tillbaka tappen, i sämsta fall nyper det till så illa så tappen går av, ställer till med svordomar och helvete.

[krokodilen]

Hmm en migsvets och en renborrad M10 mutter i det läget hade på 2 minuter löst problemet.

Hade inte föreslagit nån "kall" metod alls här, möjligen att borra ur och gänga om. Sitter det så hårt att bulten går av skulle jag inte våga testa med nåt bits/urdragarverktyg.

/C

[BM 4 ever]

Svetsa fast en mutter och värma området runt skruven är alltid mitt förstahandsalternativ.

[Albireo]

om du har borrat så du har typ 7mm så borde du ju bara kunna gänga M8 rakt upp i det hålet? Nå insatser lär ju inte behövas.

Kommer att testa lite försiktigt med en M8 gängtapp, och se vad som händer (vill inte att gängtappen ska fastna och i värsta fall gå av.)
Risken är att gängtappen kommer att tränga hårdare mot aluminiumsidan och hålet blir ännu "knepigare" att hantera.

Flera av Omegaprodukterna som @dc_lindberg tipsade om, såg riktigt trevliga ut.
(men var finns dessa att köpa? Frakten kanske blir lika dyr som produkten, eftersom jag inte är någon storförbrukare)


Medan jag väntar på en ny ljuddämpare till denna bil (blev fel - fick en ljuddämpare till en 2,5T - utan AWD)...
Håller jag på att byta hjullager fram på en Volvo 850.
Samtidigt testade jag min nya [url]=https://verktygsboden.se/hand-elverktyg/uppladdningsbara-elverktyg/mutterdragare/mutterdragare-18v-bss18c12zbl-0AEG mutterdragare[/url] som ska slå 500Nm som mest. (Jag blev lite imponerad - faktiskt) - Centrumbulten på 36mm - inga problem.
De 4 skruvar som håller hjullagret (Torx E14) - tre av dessa lossnade - dock med lite kamp. Den fjärde stod maskinen och "knackade och "knackade" men bulten lossnade inte.
Efter 10-15 sekunder var hylsan och en kort förlängare "bränn heta". Fortsatte att vända håll och "skruva in och ut" men önskat resultat uteblev.
Slutet blev att bultskallen blev "svarvad" rund av hylsan... (skar sedan bort bultskallen med en dremel)...


Spånade lite fritt - Vad skulle hända om man använder kontaktlim som bult/gäng skydd?
Kontaktlim är "segt" och tål en del värme. Undra om det någonsin blir helt skarpt?
ex. De genomgående bultar som håller stötdämparen (M12)
Smörjs dessa in med t.ex. kopparpasta, kommer man nog dra dessa hårdare än tänkt.
När de ska lossas igen, har allt fett "försvunnit" och muttern kanske sitter hårdare än om bulten varit obehandlad -- från början?
(Har inte kollat, men även kopparpastan har kanske blivit mer miljövänlig. dvs. De mycket små "krabaterna" käkar upp fettet utan problem?)
Smörjs dessa bultar in med t.ex. kontaktlim bildas ett segt hölje runt bulten (gäng-låsning) kontaktlimmet torkar och blir skarp i gängan.
- Fulr kan inte tränga in - och det rostar inte i gängan...
(undra om det skulle fungera?)

[Jac]

Min erfarenhet är att "krypolja" är mer psykologiskt stöd än nåt annat i en sån här situation.
Grispitt etc. kan kanske funka OM man har ordentlig gas att värma med så alun expanderar och sen klipper till skruven med ett par rejäla hammarslag innan man drar.

Svetsa på en bricka och sen en mutter på brickan, låt svalna 1 timme, ge den ett par rejäla hammarslag, värm sedan alun ordentligt så kommer den nog fint.

[MN]

Uppfinn inte hjulet igen. Kolla om skruvar skall dras torra, oljade eller med ngn låsning och följ detta.

[Göran Ekman]

Uppfinn inte hjulet igen. Kolla om skruvar skall dras torra, oljade eller med ngn låsning och följ detta.

Hur/var kollar man det?
Göran i Norråmyra

[magloman]

Fettet i kopparpastan försvinner med tiden, ja. Men det är ju då kopparn kommer in i bilden, den försvinner inte lika lätt. Och har man en kopparhinna så sitter det inte fast.

Grafitfett funkar på samma princip. Fettet försvinner med grafiten smörjer.

Osv

[Stefan1972]

Fast trots att jag är bilmek så hatar jag koppar och alu fett för folk har ju fullständigt urholkat vad det egentligen ska användas till. Nu smörjer man in allt med det och försäljarna jublar. Jag tycker personligen att det är helt förkastligt. Jag har sett så många förband som varit smorda med nåt dylikt som inte alls lossnar som tänkt är. Grejen är ju att när fetten försvinner av olika orsaker så sitter partiklarna kvar och gör då att det går ännu tyngre. Det blir ju som att montera skruv med slipppasta typ. Ursprungligt användningsområde är förband på extremt heta detaljer inom industrin. Skruvar till flänsar som blir extremt heta och som bränner ihop och nästan blir solida med mutter. Där fungerar dessa produkter för de olika metallerna skapar en hinna som förhindrar det. På bilar kan man möjligen använda det på grenrörsförband. Där blir det samma grej. Men på resten blir det helt förkastligt....Då kan man lika gärna smörja med vanligt fett.