Hmm en backskiva i min värld är bara en planskiva med lösa backar som man kan flytta runt på planskivan, i vissa fall konstruerad så att man kan använda 3 eller 4 backar.
Men jag är antagligen fellärd i allafall om man skall tro på resultatet av lite snabbt googlande :-p
Efter att ha upptäckt att min första inställning av svarven inte blev perfekt så gick jag och skaffade mig ett maskinvattenpass (första gången lånade jag ett). Visade sig att när jag svarvade så skilde det 2 tiondelar på en sträcka av 150mm vilket inte alls är ok. Idag har jag och en kompis stått i 6 timmar och justerat. En kombination av saker gjorde att det tog sådan tid och till slut så blev det ändå inte bra. Första misstaget var att när jag justerat in den högra delen av svarven så glömde jag bort att återkontrollera den efter att jag justerat den vänstra delen. Det var liksom omöjligt att få till det när man inte gjorde det visade det sig. När jag kommit på det misstaget och korrigerat för det så blev det ändå inte bra. Rätt va det va så noterade jag att något som var bra för några minuter sedan helt plötsligt inte var bra längre trots att vi inte rört svarven. Det visade sig att beroende på hade maskinvattpasset vänt åt höger eller vänster så fick jag olika utslag på vattpasset. Inte undra på att det inte blir bra då. Det skilde 4 "streck" beroende på hur jag vände det. Visade sig att den skruv som satt undertill på vattenpasset behövde dras åt och när jag gjorde det visade det rätt. Ytterliggare justerande och när bädden var rak och jag satte passet på en slipad axel som jag spänt fast i chucken så var det lögn i helvete att få den i nivå med bädden. Visade sig att de två lutande ytorna på undersidan av vattenpasset inte var perfekt parallella så när man satte det över stången så kunde det glappa lite och hamna lite hur som. Vi skippade den koniska delen och körde på den plana delen istället och fick till det ganska bra. Att det inte blev helt bra berodde på att fötterna längst till vänster på svarven behövde ner ytterliggare för att få stången i chucken i nivå och när dom i princip redan stod i luften så kunde man ju inte göra mer. Jag provsvarvade och mätte. Det visade sig att 6 timmars justerande i princip inte gjort någon skillnad. Jag misstänkte dubben som jag varit på några ggr. Tog bort biten i chucken körde in dubbens cylindriska del i chucken och mätte med bladmått mellan dubben och chuckbackarna tills jag fick det inom 1-2 hundradelar och gjorde ett nytt försök. Nu minskade felet till ca 11 hundradelar från att ha varit 20 hundradelar. Fortfarande inte ok som jag ser det. Hålet i ämnet jag svarvat på kan vara aningen off då det borrats när dubben inte varit perfekt injusterat men det borde inte ha betydelse som jag ser det. Ska göra ett nytt försök imorgon och se om svarven kanske satt sig lite så dom två vänstra fötterna sjunkit lite. Dubben kan jag nog kanske justera 1-2 hundradelar till på också.
Ska prova närmare chucken imorgon och se. Som ni ser så har jag inte svarvat något längst till vänster så den sitter inte jättebra där utan dubb. När jag svarvade så svarvade jag flera ggr på samma ställe för att få ner skärkrafterna så mycket som möjligt.
Har du inte ett väldigt vasst skär blir skärtrycket väldigt högt om du tar små skär. Du bör ta större skär än nosradien och ha en stabil stång att bearbeta.
hmm jag har nog en del hållare med skär som nog är för stora för den svarven. Har inte riktigt koll på det där med skräkrafterna vilket jag borde ha (fått lite utbildning för hundra år sedan). Ska kolla vad jag har för radie men att köra djuparen än radien orkar inte svarven. De t går nog ungefär vad radien är men inte mer. Biten är dryga 50mm så den böjer sig inte i första taget.
Jag svarvade en kort bit igår som hade exakt samma diameter som dubbens ytterdia och mätte med klocka. Felet var 1-2 hundradelar så där finns inget att hämta. Kollade också svarven och den hade satt sig lite vilket var bra. Till helgen ska jag svarva igen och då får vi se om det ser bättre ut.
En sak att tänka på (som gäller mina båda svarvar, speciellt den ena.... )
Slitage i bädden är svårt att göra något åt, den svarv som är bra konar lite när man är närmast chucken, nån/några 1/100....och bara på sista 10-tal mm närmast (efter som släden går upp på "osliten del av bädden" just där ......ofta "fuskar" jag och skjuter ut toppsliden lite om jag måste svarva nära chucken med tolerans....det funkar bättre när slitaget är "jämt" och man inte kliver in på "bra" delen i slutet av skäret. (tex de sista skären i hålet på en bussning ed.)
Summan av allt kan vara att en bädd som är sliten ( dvs inte plan) måste justeras lite vriden (som kompromiss) för att svarven ska gå rakt på den sträcka man önskar bäst tolerans på... ....så vattenpasset är inte allt....
Dokument som jag hittat om uppmätning av svarv. Jag tror den kommer från en Storebro svarv. Intressant är att toleranser anges. Här är en film från inriktning och uppmätning av en Storebro svarv. https://www.youtube.com/watch?v=EtKAsbPMotQ
Av dokumentet kan man dra slutsatsen att uppriktningen av bädden enbart görs med hjälp av vattenpasset. Punkt 1-4 ovan, punkt 5 med indikatorklocka. Punkt 6-8 är lätt att mäta, punkt 6 under förutsättning att dubben är av god kvalitet. Punkt 9 är knepig, kräver en dubb med långt utstick. Punkt 10 kan man få ett grepp om genom att svarva ett grovt, 300 mm långt rundjärn i chucken, parallellitet från sidan är enkelt det är bara att mäta diametern vid inner- och ytterände och dela med 2. För att mäta ovanifrån (eller underifrån) så krävs ju att man kan rigga stålet på något sätt för skäret måste ju hamna rätt. Punkt 11 kan mätas när punkt 10 utförts utan att rundjärnet tagits bort. Man får kompensera för de felaktigheter som man fått i mätning 10. Punkt 12, 13, Inga problem att mäta. En punkt som dock saknas är inställning av dubbdockan i sidled, jag antar att den inte finns med eftersom den kan ställas in av en kund som köpt svarven, den kan ju ändras för t.ex. svarvning av konor. Det finns många exempel på Youtube hur man gör detta men en kommentar till bilderna i tråden, min erfarenhet är att det inte går att mäta med svarvning av mätdiametrar genom att dra fast rundstången i chucken och stöddockan eftersom minsta parallellitetsfel i chucken ger brytningar som i sin tur ger felaktiga mätvärden. Även när jag borrade centrumdubbhålet med stången hängande fritt i chucken så fick jag det inte att fungera, däremot gick det bra genom svarvning med stången mellan dubbar enligt punkt 14. Detta är också den metod som Rex-svarven visar i sin instruktionsbok.
Har en liten LuxCut 1325 från 1990 som jag fick upp på arbetsbänken i veckan. Tänkte bara sätta i ett par franskskruv i bänken så den inte flyttar sig av eventuella vibrationer. Hur viktigt är det med invägningen av en så liten svarv? Väger ca 300kg. Undrar dessutom om någon vet något bra sätt att kunna montera större dubb eller borr i dubbdockan? Dubben som sitter i har en största diameter på 18-22 mm i konan.
Idag gjorde jag ytterliggare lite justeringar. Först så svarvade jag en ganska grov stång. Jag gjorde den tunnare på mitten och mätte sedan så att ändarna höll samma diameter. På så vis så spelade det ingen roll att svarven inte var perfekt inställd för jag hade ju samma diameter i båda ändarna. Sedan justerade jag in svarven igen och jag kan konstatera att man får göra det ett antal ggr efter att man kört svarven lite för den sätter sig. Lyckades få till det rätt bra, inom två hundradelar på 150mm. När jag dock satte tillbaka en gammal bit jag svarvat på innan jag justerat svarven så återfick jag problemet med varierande diameter. Min analys av det hela är hålet ligger lite off center för dubben och eftersom biten är fast inspänd i chucken så böjer den axeln lite vilket gör att den blir mindre vilket en av bilderna visar.
JengaPRO skrev:Idag gjorde jag ytterliggare lite justeringar. Först så svarvade jag en ganska grov stång. Jag gjorde den tunnare på mitten och mätte sedan så att ändarna höll samma diameter. På så vis så spelade det ingen roll att svarven inte var perfekt inställd för jag hade ju samma diameter i båda ändarna. Sedan justerade jag in svarven igen och jag kan konstatera att man får göra det ett antal ggr efter att man kört svarven lite för den sätter sig. Lyckades få till det rätt bra, inom två hundradelar på 150mm. När jag dock satte tillbaka en gammal bit jag svarvat på innan jag justerat svarven så återfick jag problemet med varierande diameter. Min analys av det hela är hålet ligger lite off center för dubben och eftersom biten är fast inspänd i chucken så böjer den axeln lite vilket gör att den blir mindre vilket en av bilderna visar.
/img]
Ja, om man ska använda dubben i dubbdockan är det två krav som jag upptäckt behöver uppfyllas för att få bra precision - dubbdockan är centrerad med spindelns rotationsaxel, dubbhålet borras efter att arbetsstycket spänts upp och centrerats i chucken. Det står en del om detta i tidigare inlägg. För mej känns det som dina sätt att mäta in svarven lite konstiga, du svarvade två lika diametrar och sedan lade du vattenpasset på ovansidan. Din justering påverkar bara svarvens uppställning vågrätt i längsled och ja om du sätter ett tungt arbetsstycke i chucken så får du en nedböjning, se bild 10 i mitt inlägg nr 41 endast uppåtriktning av mätstången tillåts. När du sedan provsvarvade igen så sätter du ju an svarvstålet från sidan och där har du ju inte förändrat någonting så då får du ju tillbaka dina fel. Som jag ser det så är de enda uppriktningar du kan göra av svarvbädden som påverkar svarvmåtten är vridning i av bädden i längsled, och dubbdockans centrering i förhållande till svarvspindeln. Naturligtvis är det bra om svarven står i våg i alla riktningar men det påverkar egentligen inte måttnoggrannheten. Andra fel kräver mer avancerade åtgärder som omslipning och inskavning. Här är en beskrivning hur jag riktade in min svarv. Det smartaste sätt jag sett är att placera ett justerbart stöd mitt under dubbdocksänden av svarven, det tar bort alla vridningstendenser i bädden pga. att fötterna är olika justerade så de får olika last. Jag använde ett stöd från min fräs men kan tillverkas av ett plattjärn med en påsvetsad skruv kapad till lagom längd så att en mutter på toppen är tillräckligt för justeringen. Först justeras svarven i våg längsleds, lägg vattenpasset på dubbdockans plana gejd inne vid chucken och justera bädden med stödet i dubbdocksänden tills bädden är i våg. Ta bort dubbdockan och lägg vattenpasset tvärs på tvärsliden, ovanytan ser ut att vara bearbetad på din svarv. Kör in tvärsliden till chucken, justera med fötterna under spindelhuset tills bädden är i våg tvärs svarven. Kör tvärsliden till dubbdocksänden, justera maskinfötterna i dubbdocksänden tills du har samma värde på vattenpasset som vid chucken utan att svarven lyfter från stödet i mitten. Nu kan du köra tvärsliden över hela bädden, om den är rak så bör ju inte du få några ändringar på vattenpasset, (Storebro tillåter 0,02 mm/m i avvikelse). Det här behöver du nog göra flera gånger innan det blir bra. Ett problem med denna mätning är att slitna prismor ger avvikelser, så stora att jag skickade min svarv på omslipning. Nu kan du testsvarva med en kortare (ca 100 mm lång) stång i chucken, då bör du nog inte få en större avvikelse än en hundradels mm. Om inte får du skava in ditt spindelhus igen. Nästa steg är att ställa in dubbdockans centrering till spindelns rotationscentrum (OBS! inte chuckens) Förbered genom att svarva en ca 600 mm lång stång med midja med ca 50 mm långa ändar med större diameter. Borra också dubbhål i båda ändar. Ta bort chucken och sätta en dubb i spindeln. Sätt upp stången mellan dubbarna med drivning. Svarva ett lätt skär i båda ändar och mät diametern, sätt en indikatorklocka på bädden med mätspetsen mot dubbdockans justerbara del, lossa justerskruvarna, det finns som regel en på varje sida av dubbdockan och flytta den halva det uppmätta felet. Prova och justera igen tills det blir bra.
En liten film från Storebro hur de monterar och mäter in en svarv.
Puh, det var en lång harang, snabbt hopkommen, fråga om du inte förstår, jag försöker gärna förklara hur jag gjort.
) 
....så vattenpasset är inte allt....
