Rosenfors snabbsvarv typ RS 135

**#46** » 14:34:39, 16-03-2021

Kan inte riktigt släppa det här med spindelkonan i svarven! :sad:

Jag svarvade en egen kona mellan dubbar och svarvade om en billig Kina-ER32 chuck som sedan svetsades fast. Det blev tyvärr inte helt perfekt, med en liten, men ack så irriterande "runout".

Det följde ju men en fast dubb som passar bra i spindeln som jag mätt på. Att mäta inuti spindeln lyckas jag inte med...
Mätningarna nedan är alltså gjorda på den medföljande fasta dubben.

När jag mäter och ritar upp allt så kommer jag fram till att koniciteten stämmer nästan 100% mot Brown & Sharpes konor. Tyvärr verkar storleken ligga mellan #10 & #11.
Se bilder.

Nedan ser man att konan i spindeln ligger ganska precis mellan nr.10 och nr.11.
Risk att det blir för lite ingrepp och mycket utstick med en 11.

Nån som har tips?
Kan man brotscha upp spindeln själv till nåt standariserat?

Går ju bara skita i det och leva med rådande läge också :idee3:

**#47** » 16:07:29, 16-03-2021

Håll svetsen borta från svarven och försök inte modda konan. Bättre att modifiera tillbehöret.
Hur mätte du upp konans lillände med 3 decimaler?

Om du kollar den här tabellen stämmer det bättre med B&S no 10 som är närmare 33mm:

http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html

Enkla vägen:
Köp en lös cylindrisk er32 hållare o spänn den i mjuka backar så får du kastet inom ett par hundradelar
Alt
Köp en hållare med kona på ebay

Jobbiga vägen:
Svarva kona på en er32 hållaren.
Ställ in toppsliden med sinuslinjal för att få exakt vinkel
Svarva en pinne i svarvchucken så att du vet att kastet är noll. Spänn fast er32 chucken i denna. Svarva en liten invändig fas i hållarens bakkant för att stödja med dubben. Lägg an dubben och mät samtidigt i två riktningar med indikatorklocka så att inte hållaren flyttar sej. Svarva sen konan med ett skär för härdat

Mvh

**#48** » 16:43:56, 16-03-2021

Värt att komma ihåg är, att alla de olika morsekonorna NÄSTAN har konicitet 1:24. Man har uppenbarligen utgått från 1:24 men sedan avrundat längd och diametrar för att få någotsånär jämna mått i bråkdelar av tum.
Håller man på med konor av det slaget blir det som regel enklare och bättre om man räknar och mäter i tum hela vägen istället för att räkna om till millimeter och kanske smyga in avrundnings- och räknefel som är svåra att genomskåda.
Och så kan man givetvis ondgöra sig över att de inte standardiserades med exakt konicitet och ojämna mått istället, men det är så dags nu. Det borde någon ha gjort långt innan förra sekelskiftet.

**#49** » 16:50:53, 16-03-2021

nimbus skrev:Håll svetsen borta från svarven och försök inte modda konan. Bättre att modifiera tillbehöret.
Hur mätte du upp konans lillände med 3 decimaler?

Om du kollar den här tabellen stämmer det bättre med B&S no 10 som är närmare 33mm:

http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html

Enkla vägen:
Köp en lös cylindrisk er32 hållare o spänn den i mjuka backar så får du kastet inom ett par hundradelar
Alt
Köp en hållare med kona på ebay

Jobbiga vägen:
Svarva kona på en er32 hållaren.
Ställ in toppsliden med sinuslinjal för att få exakt vinkel
Svarva en pinne i svarvchucken så att du vet att kastet är noll. Spänn fast er32 chucken i denna. Svarva en liten invändig fas i hållarens bakkant för att stödja med dubben. Lägg an dubben och mät samtidigt i två riktningar med indikatorklocka så att inte hållaren flyttar sej. Svarva sen konan med ett skär för härdat

Mvh

Svetsar naturligtvis inte vid svarven. Jag är rädd om min Rosenforsare! (Annars hade jag inte haft behovet att nyttja spännchuckar med finfin precision...)
Svarvade en styrning med krymp-passning mellan kona och Er32 chuck och sedan svetsat.
Konan svarvades som sagt mellan dubbar med förskjuten dubbdocka.

Uppmärksamt angående decimalerna. :smile:

Först mätt med skjutmått. Sedan använt mikrometer. Båda med sådär sanning i mätningen på en kona...
Jag mätte sedan med en vippindikatorklocka mot känt mått men även med mikrometer. Den fasta dubben har dubbhål i bakkant som jag har antagit är centrerat.
Men naturligtvis är det omöjligt att ange den 3:e decimalen. Den härrör egentligen från konicitet-uträkningen.

Förstår inte riktigt vad du menar med köpa kona på Ebay? Det är ju kona på svarven som inte finns att köpa...därav denna diskussion.
Som jag skrev längre upp så köpte jag ER32 med MT4 kona och ner och inpassning mot egen svarvad kona som passade i spindeln. Svarvat mellan dubbar.
Att svarva koniskt med toppsliden kommer inte medge den precisionen, inte med det slitage jag har i min toppslid åtminstone!

Tänkte först svarva om en befintlig ER32 med MT5 kona, men det gick inte uppbringa på Ebay då i allafall.
Sen vet jag inte hur man ska kunna dubba i dragstångssidan centrerat. Collet-sidan går ju dubba i, men andra ?

Tabellen du länkar till visar samma mått på B&S-konan som jag läst tidigare.
Dvs. att en #10 har 1.2597" på stora sidan, vilket jag får till 31.99638 millimeter och hamnar hälften in i spindeln. Se bild ovan.

Vad ska man använda för material om man ska svarva en egen kona för att få bra finish? Alltså vilken klass på stålet...
Tror jag gjorde förra konan i SS2142.

**#50** » 17:13:57, 16-03-2021

[/quote]

Tabellen du länkar till visar samma mått på B&S-konan som jag läst tidigare.
Dvs. att en #10 har 1.2597" på stora sidan, vilket jag får till 31.99638 millimeter och hamnar hälften in i spindeln. Se bild ovan.

Vad ska man använda för material om man ska svarva en egen kona för att få bra finish? Alltså vilken klass på stålet...
Tror jag gjorde förra konan i SS2142.[/quote]

Jag måste slagit fel på räknaren..kan du inte låta någon verkstad göra det?
Om du inte hittar att det är en std kona så kan du inte köpa den över disk nej.
Tror dock att det är väldigt ovanligt med specialkonor
Har du provat fysiskt med morse?

Mvh

**#51** » 18:29:26, 16-03-2021

Hej Henrik
Att det kastar efter att du svetsat, beror troligen just på att du svetsat (det är spänningar som byggts upp när svetsfogen svalnar och krymper, som gör att den "spänner" ojämnt i biten = den blir krokig. ( att det spänner ojämnt beror på att du svetsat inte alla svetsfog samtidigt, det är nästan fysiskt omöjligt, och därför kallnar den olika fort på olika sidor)

Material för bra finish....ja, du har valt ett ganska bra, generellt destå hårdare matrial och ju högre skärhastighet (varvtal) och mindre matning och större skärdjup man använder, destobättre yta...... men, man är ju begränsad till vad svarven och skäret klarar av (varvtal, stabilitet, skärdjup mm) och vad du klarar av att mäta och ställa in .....så i praktiken så blir det aldrig bra yta på sista skäret. ( det är alltid det näst sista som ger bäst yta :grin:

)

Du får nog räkna med att fila/putsa med smärgelduk och polera med "skotchbright" för att få hyfsad yta.

/Jörgen

**#52** » 12:49:18, 17-03-2021

jörgen.ottosson skrev:Hej Henrik
Att det kastar efter att du svetsat, beror troligen just på att du svetsat (det är spänningar som byggts upp när svetsfogen svalnar och krymper, som gör att den "spänner" ojämnt i biten = den blir krokig. ( att det spänner ojämnt beror på att du svetsat inte alla svetsfog samtidigt, det är nästan fysiskt omöjligt, och därför kallnar den olika fort på olika sidor)

Material för bra finish....ja, du har valt ett ganska bra, generellt destå hårdare matrial och ju högre skärhastighet (varvtal) och mindre matning och större skärdjup man använder, destobättre yta...... men, man är ju begränsad till vad svarven och skäret klarar av (varvtal, stabilitet, skärdjup mm) och vad du klarar av att mäta och ställa in .....så i praktiken så blir det aldrig bra yta på sista skäret. ( det är alltid det näst sista som ger bäst yta )

Du får nog räkna med att fila/putsa med smärgelduk och polera med "skotchbright" för att få hyfsad yta.

/Jörgen

Tack Jörgen!
Jo om jag kör svarven på höga varv och med bra vändskär i "rätt" skärdjup & matning, så får man en fantastisk finish. Fördelen att kunna svarva på uppemot 2000rpm ibland, trots en svarv från 1943.

Vad tror ni om nedanstående lösning?
Kan ett borrchuckdorn och en reduceringshylsa vara tillräckligt centrerade i sina dubbhål att det skulle gå att spänna upp enligt min fantastiskt fina skiss? :grin:

Man kan nog inte köpa allt för fin kvalité på reduceringshylsan, för då är de väl härdade till osvarvbarhet.
De billigare torde inte vara några problem att svarva i gissar jag.
Efter svarvning till rätt kona kapas tangen och hylsan gängas invändigt för dragstång.
I den färdiga anpassade spindelhylsan kan jag sedan montera en MK3 ER32 collet chuck, eller nåt annat skoj.

Edit: Glömde naturligtvis att rita in medbringare och planskiva... :vissla:

**#53** » 14:24:14, 17-03-2021

Har en stympad kona i min köping för dubb och annat i spindelröret Rosenforsaren / Köpingen är så lika att jag misstänker delarna åtminstone är likadana där iaf , den konan brukar ingen veta vad den är till och läggs därmed i diverselådan ! :wave:

**#54** » 13:33:08, 30-03-2021

Tog en chansning vad gäller spännhylschucken som jag modifierade till svarven. Den hade ju en del kast efter svetsningen och kändes inte riktigt användbar till mina ändamål. Så va fasen, vad hade jag att förlora?

Provade mig fram tills jag fick lägsta avvikelsen när spännhylschucken var instyrd i spindeln.
Ställde sen toppsliden på 8grader, tajtade åt minsta möjliga glapp i topp och tvärslid och svarvade om konan.
Vips hade jag nästan noll kast när hylschucken monterades. När man drar åt hylsmuttern så får jag lite avvikelse på indikatorklockan, men 10-falt bättre än tidigare.
Så nu är den användbar till fräsning som ursprungsplanen var! :thumme:

Står i valet och kvalet om jag ska orka slipa konan med slipstift eller om den ska få vara som den är. Ytfinishen blev trots allt riktigt bra!

Fick tag i en skrotad 5-3 morsekonaadapter som snurrad runt på yttre delen och blivit förstörd. MK3-ytan ser helt perfekt ut.
Får väl se när man får ork att ställa om dubbdockan för konsvarvning igen för att ge sig på det jag skissade på i bilden i inlägget längre upp. En spindelhylsa som reducerar till MK3 kan nog vara bra ibland. Men känner jag mig själv blir det nog inte gjort förrän man verkligen behöver den... :vissla: