Hursomhelst så såg jag på blocket och även här att man gjort sej bandmaskiner med traktordäck som är urskurna, enkelt men ändå lite, hur ska vi säga, ogenomtänkt?
Enklast vore en Saab 900 motor i häcken som har sin växellåda under sej. Men att hitta en bra sådan till vettigt pris?
Manuell låda i skogen? Nope, när man ändå har styrbroms som styrsystem, vem har tid att fippla med pedaler? Nej automat ska det vara.
Hur gör man en motor med automat så kort som möjligt, nedväxlad och klar?
Ja faktum är att det är relativt enkelt. Ta en motor och låda från en framhjulsdriven bil, koppla kardan till bakaxel istället för drivaxel och nedväxlingen är klar.
Dags att inhämta material. En volvo 460 med 2 liters motorn inhandlades, 6800 mil gammal för 2000spänn. Anledningen? Där sitter en trevlig motor som är enkelt att skruva med, som styrs relativt enkelt och dess automatlåda är mekanisk, den har alltså inte något separat styrdon. Med andra ord, avancerat nog att vara lätt att skruva med. Låter lite som ironi men är faktiskt ganska logiskt.
Nu skulle grannens skrotcontainer rensas av. För experimenterar man är det dumt att lägga stora summor på nytt stål. Särskilt eftersom grannen har en mekanisk verkstad och får en del spill.
En ram hittades och modifierades. Jag lade ingen större vikt vid att göra den extremt rak och fin först. Men det blev en del korringeringar sen, så att lägga på minnet. Gör det rätt från början.
En axel införskaffades. En 240 bakaxel med 3.54:1
Det jag skrev innan var ju att om man använder en motor och låda från en tvärställd och sen rakställer den. Då är nu drivaxlarna gjorda för runt 1:1 i sluthastighet, det är sällan exakt 1:1 men alltid däromkring. Dvs 6000rpm på motorn är runt 6000rpm på axlarna. Sen avgör hjulstorleken vad det nu ska bli i hastighet på en bil.
Tar vi då drivaxlarna och använder dom att driva en bakaxel med, ja då växlar jag ned ingående varvtal med 3,54 och behöver inte några dubbla växellådor.
Problem två: Vad gör man om det driver åt fel håll? Enkelt, man vänder bakaxeln upp och ned, då driver det åt rätt håll.
Så stumma till en sida på diffen och ut med en drivaxel på andra sidan.
Kom ihåg att ALDRIG göra som jag gjort raden ovan, jag återkommer till det senare.
Nästa fundering. Ska bakaxeln sitta under ramen, eller förhöjd? Det blev förhöjd bak, det eftersom det är enklare att hålla banden rena från smuts invändigt.
Apropå banden ja, ska jag bygga en lång eller kort dragare egentligen? Det blir en relativt lång, den är stabilare att dra med. Den drar bättre över ojämn terräng.
Nedan fixat infästningar till hjulen som är under dragaren så att säga. Naven köptes hos Jula, enkla vanliga nav som tar nåt ton stycket.
Framaxeln blev en kortad 460 bakaxel som gjordes spännbar med domkrafter. På så sätt kan jag spänna banden. En ide som, tja.. inte gav utdelning på önskat sätt.
Band, ja det fanns inga band att använda så jag fick skapa sådana. Det blev att göra runt 200 bitar i 50x8mm plattjärn, bocka dom och sen inhandla obehandlad 5tons kätting med passande öglor.
Många timmar med jigg och svets blev det. Dom svetsades in och utvändigt.
Sen blev det dags att få upp stol och bromsar och lite annat nödvändigt.
Det är nu det är dags att konvertera bilelen. Allt onödigt rensas bort och allt nödvändigt monteras på en träskiva som tillfälligt bildar bakvägg. Jag sparar diagnossystemet i från bilen.
På så sätt kan jag få veta att det är fel och en ledtråd om vad som felas.
Panelen är enkel, det är tändningsström, startknapp temp, det är röd lampa för oljetryck, gul lampa för laddning och en grön lampa för att berätta att där är en felkod. Diagnosuttaget sitter till vänster om stolen på störtbågen. Visst är matdosan från biltema snygg?
Provkörning för att se så allt funkar..
Nu var den tvunget att bli praktisk med. Ett drag bak och ett drag fram. Vanlig 50 kula på bägge, lade till ett fäste för kontrollpanelen på kranvagnen. Fästet går att haka bort.
Sen blev det lite körning i skogen och allt verkade väl ganska bra.
Det blev till att ta lite hjälp och bygga en motorhuv.
Huvdelarna är ett lock och tre grindar som går att ta bort. På så sätt blir hela motorutrymmet helt öppet om nåt händer.
Grejorna lämnades på pulverlack.
Såhär körde jag ett tag tills jag insåg några saker..
1. Den var svårstyrd eftersom bromsarna inte tog så bra som jag trodde.
2. Den drev inte så bra när det blev vått. Den slirade gärna i banden.
3. Den gick fort som fan..
4. Den var som bambi på hal is när snön kom.
Några saker som direkt var tvungna att fixas.
Bambi.. ja det blev armeringsjärnsbitar svetsade på banden. Lätt att byta ut när dom slits. Kostar inget. Och är förvånasvärt bra greppmässigt.
Den gick fort som fan.. Ja det blev en tankevurpa vid konstruktionen. För vad händer när man låser en sida på differentialen? Mycket riktigt, den andra går dubbelt så fort. Alltså ALDRIG låsa en sida på diffen, om du inte tänkt att växla ner den extra på andra sidan. Efter att ha krossat differentialen i skogen så.. tja trillade poletten ner.
Så för att fixa 1,2,3 samtidigt så byggde jag om maskinen.
Nu monterades en drivande axel fram också. Samtidigt så konverterade jag till att dom stora frambromsarna från volvo passade på bakaxlarna. Nu blev det betydligt mer kraft i oken.
Maskinen driver nu med alla 4 hörnhjulen och är styrbromsad.
Nu ser den ut såhär. Den ska få en hytt, samt att jag ytterligare måste ta tag i styrningen. Jag vill styra med RATT inte spakar.
För er som undrar varför vagnen sitter framtill, så beror det på att det är mycket enklare att backa vagnen framför sej inne i skogen. Plus att jag enkelt kan lasta utan att gå av maskinen. Skulle jag vilja dra några längre sträckor så kan jag enkelt låsa upp vagnen med stödbenen och sen backa intill och koppla på mej bak.
I motsats till dig orkade jag inte göra något åt problemen utan sålde skiten istället..... 
