Kanske man skulle svarva sig lite expander...

Min Youtube-kanal · **#46** » 17:59:27, 17-01-2010

Det ska du inte alls bry dig om. Ren tur! Jag visar (oftast) inte mina fulreparationer. :mrgreen:

**#47** » 17:12:56, 18-01-2010

sagt och gjort, i med kontakten till gamla bettan och spotta i nävarna
en bild på svarven

har svarvat tappen av 40mm kolvstång, man tager vad man haver :cool2:

svarvat båda konorna och borrat för smörjspår
gängat för bulten,

svarvat hylsorna av samma kolvstång :roll:

skulle suttit
fint med ämnesrör...

ungefär så långt man hunnit idag, det är alltid en massa annat skit som ska göras

tror ni det blir något av de här? eller blir det kast över höger axel
med grejorna :mrgreen:

skriv gärna om alla fel jag gör, så att
nästa tapp blir bättre :vissla:

Min Youtube-kanal · **#48** » 17:55:43, 18-01-2010

Tycker det ser riktigt lyckat ut jag. :thummar:

Du har väl fingängade bultar? Känns som det är säkrast så. Så att det inte börjar skruva upp menar jag. Gängtätning är ju annars enkel lösning(alltså ej gänglim) i fall man kör grovgängat.

Antar att du vinklar toppsliden från sida till sida om du gör tappens konor i samma uppspänning? Ett sätt att slippa det skulle vara att svarva ena(yttre?) konan baklänges på baksidan. Eventuellt hamnar du att byta stål i så fall... Bara lite idéer detta, jag klarade det hela genom att svarva mellan dubbar och vände tappen vartefter. Det var iofs mycket längre tappar, så det var väl nästan enda sättet... :klia:

Och så kanske du klyver hylsorna innan du sticker av(om det går), så sparar du lite extra uppspänningar som jag sysselsatte mig med när det begav sig...

**#49** » 20:16:01, 18-01-2010

bultarna är fingänga, :thumme:

jo,jag vrider toppsliden, men tycker att de går ganska fort. annars måste jag byta stål, så man vinner inte så mycket på det.
hylsorna klyvde jag i svarven, så slapp man ett moment.
funderar om man kan svarva alla tappar på engång :klia:

eller blir det för mycket "svikt" i axeln fast man
annvänder dubben?
jag har ju en medföljande stöddocka... :klia:

då måste man svarva tappen närmast chucken först
får väl sova på saken

**#50** » 16:57:45, 31-01-2010

hej igen,lägger upp en bild på slutresultatet
blev helt ok

Min Youtube-kanal · **#51** » 19:42:43, 26-02-2011

Så har man lärt sig något nytt nu igen. :ohnej:

Ströscrollade lite i verkstadshandboken till Volvo BM 4300 hjullastare från downloads och hittade en för mig obekant lösning på expanderfenomenet i maskinens midja.

Man kan alltså få expanderfunktion:
- utan att svarva ner tappen konisk.
- i extra tjocka öron utan att tappen blir så väldans nersvarvad i ytterändan(trångt med dragbulten i mitten).

Det som krävs är att öronen är uppsvarvade till en ordentlig överdimension samt flera expanderhylsdelar. Två expanderkonor på rad i skissen ovan(rött). Tjockare öron kan kanske behöva tre eller ännu fler. Alla konor med den normala 12 gradiga vinkeln(antar jag). Förutsättningen för att detta ska funka är att man kan utnyttja ledlagret som mothåll för expanderkonorna. På bilden finns även en distans ring(blått). Denna tillämpning funkar inte om leden har vanligt bussningsarrangemang. Eller... ja, möjligen om ledarmen har dubbla bussningar, en inre stillastående... :klia:

Lite speciallösning över det hela i varje fall. Samma med det löstagbara ledlagerhuset, sånt lyx hittar man inte på min Lännen. :???:

Slutsats: Det finns lösningar på allt! :grin:

Kan tänka mig att en del medlemmar har micklat med volvomidjan i sina dar, men den här principen har mig veterligen inte presenterats på fourmet tidigare.

**#52** » 14:14:30, 19-10-2012

ja-bond77 skrev:Jag svarvade om ändarna på originaltapparna som var på maskin. Själva tapparna var i bra skick så det var riktigt lyckat. Att köpa färdig ythärdad helstång(slipad till diameter) skulle ju minsann vara enkelt... Måste försöka komma ihåg att fråga efter det nån gång. Vet inte om man säljer sånt dock...

Gammal tråd, men sållade igenom den idag. Jag har för mig att Auraosa säljer ythärdad slipad stång! Länge sedan jag var i kontakt med dem, men om inte minnet riktigt sviker så var det därifrån jag beställde. Tror att man fick köpa precis så mycket man behövde också.

http://www.auraosa.fi/index.php
(tänkte bara dela med mig om någon skall tillverka, måste ju försöka bidra med något till forumet :grin:

)
Vad är det annars för material i kolvstänger i hydraulcylindrar? Är det någon ythärdning i dem? Såna finns ju i mängder på hydraulreparationsfirmor... (även krökta/annars fula som brukar kunna bytas mot en påse bullar eller dylikt, dessa har jag använt till några grövre tappar jag har gjort och än så länge har de hållit!) Jag har dock ingen aning om materialet i dem sǻ det vore ju skojj att veta!

Min Youtube-kanal · **#53** » 16:36:02, 19-10-2012

Mycket bra med tipset! :thumme:

Sedan sist så har jag faktiskt handlat på mig ett litet lager med några storlekar ythärdad o slipat axelstål. Beställde från http://www.haggblom.fi

Ingen expert på axelstålen men kolvstänger är ju inte härdade, så de kroknar om de blir överbelastade. Maskintapparna har jag aldrig sett att skulle ha krökts utan de går nog rakt av dom. Dock tål de större belastning innan så sker, jämfört med kolvstängernas krökning. Kolvstänger har ju den fördelen jämfört med vanligt ohärdat axelstål att kromningen ger hårdare yta så att bussningarna inte orsakar sättningar i tappytan. Så mitt vitsord är att kolvstänger är faktiskt rätt bra som tappar. Inte perfekt men fullgott till många ställen. :thummar:

**#54** » 22:03:50, 19-10-2012

ja-bond77 skrev:Mycket bra med tipset!

Sedan sist så har jag faktiskt handlat på mig ett litet lager med några storlekar ythärdad o slipat axelstål. Beställde från www.haggblom.fi

Ingen expert på axelstålen men kolvstänger är ju inte härdade så de kroknar om de blir överbelastade. Maskintapparna har jag aldrig sett att skulle ha krökts utan de går nog rakt av dom. Dock tål de större belastning innan så sker, jämfört med kolvstängernas krökning. Kolvstänger har ju den fördelen jämfört med vanligt ohärdat axelstål att kromningen ger hårdare yta så att bussningarna inte orsakar sättningar i tappytan. Så mitt vitsord är att kolvstänger är faktiskt rätt bra som tappar. Inte perfekt men fullgott till många ställen.

Jo, och kolvstängerna kan man ju få riktigt billigt dessutom :grin:

Och som sagt mina erfarenheter är att de håller hittills i varje fall... :dancing_geek:

Tack själv för tipset om häggblom! Kanske man skulle höra med dem nästa gång o se om det är nån prisskillnad!

Jo, jag var också tveksam till härdningen. Var en reparatör på en service för grävmaskiner som lurade i mig att de skulle vara ythärdade! Dock kan jag medge att de inte är roliga att borra i, i varje fall inte ytan... (betong/stenborr funkade dock fint) Men kanske är det kromningen som gör det?

Min Youtube-kanal · **#55** » 18:22:53, 20-10-2012

Jag har inte upplevt kolvstänger som värst svårborrade. Krommet är lite hårdare men ett körnarslag ger ju god början ändå. Men däremot kan jag nog tro att det finns härdade kolvstänger av nån anledning... Tycker jag ska ha läst nåt sånt nån gång... Men vanliga är dom knappast.

**#56** » 19:33:58, 20-10-2012

okej! Kanske reparatören visste vad han talade om då i varje fall! Det var han som gav mig den där 40mm kolvstången som jag gjorde tapparna av! Han påstod att de sparat den stången för att göra tappar av den, hade varit på nån grävmaskin men minns inte var... (reparatören var så pratglad att hälften gick nog förbi)

o den var iaf svår att borra i, började med att knäcka två vanliga borrar. Men tipset om stenborr funkade kanon! O det var just ytan som var hård! Har ingen annan erfarenhet av att borra i kolvstänger men måste se till att prova det när tillfälle ges!

**#57** » 20:14:32, 23-10-2012

Kolvstänger finns allt från måttlig kvallitet ( sträckgräns på 300-400Mpa, ca 1.5-2ggr högre hålfasthet gämfört med vanligt handelsstål.....alltså "vanlig plåt profiler mm)

...till det som är kraftigare doningar. (härdad och anlöpt axel på ca 750Mpa sträckgräns eller mer.... = någon stans mellan 8.8 och 10.9 skruv i hålfasthet....)

EDIT: kanske ska lägga till länken också... http://www.ovako.com/Products/Bright-ba ... s/Cromax-/

**#58** » 12:44:03, 03-05-2014

Inspirerande tråd :-)

Tänkte ta mig tid nu i sommar att kanske fixa glappet på min Gigantic F30. Finns ju som inga orginal delar att få itag så det blir nog att tillverka tappar och försöka få itag bussningar som funkar. Troligen lär ju tapphålen vara uppnöta så det blir nog någon form av expander tillverkning. Vad rekommenderar ni för slipad axel om man vill slippa skicka på ythärdning efteråt? Funderar till bussningar om det kanske kommer funka med Connex bussningar..

Har ett arrborrningsverktyg så om tex tappen är 40mm och tapp hålet är ovalt och slitet tänkte jag att man kanske tar och gör tapphålen runda först och sedan gör man hylsan till expandertappen något större diameter än tappen, vad tror ni om det? Någon särskild anledning till att du svarvade hylsans yttersida monterad på tappen istället för innan du stack av den från ämnesröret?

Troligen kommer jag behöva tillverka mig en expander med blind sida, dock aldrig sett hur någon sådan ser ut?

Min Youtube-kanal · **#59** » 16:53:40, 03-05-2014

Ingen större orsak, länge sedan detta nu men tror väl jag tänkte att det skulle vara bästa sättet att få expanderhylsan 100-%igt centrerat enligt tappen, men det är ju inget som helst behov av nån sån precision på dessa komponenter.

Blind sida, blir det med en genomgående spännbult+mutter då tro? Bara man får skruvhuvud och bricka låst på nåt vis så... :klia:

**#60** » 18:27:22, 03-05-2014

Om man nu gör en genomgående bult genom tappen, då borde den ju bli svagare, fast kanske inte så mycket att det märks?

Månne hur de löst smörjning genom tappen på en sådan lösning?

Vad trodde du om kvalite på axel materialet, finns det månne en axel som kanske funkar direkt utan att efter härda. Själva delen med kona och hylsan lär man ju inte behöva härda för slitage för dessa skall ju sitta stumt och inte röra sig...

/Anders