Ännu en verkstadstråd...

[Grisen]

Köpte en sån billig jula llvp som tillfällig lösning. Har 50 m2 som jag håller 18 grader sen dec. Funkar bra. Finns en tråd om den. Ska värma detta med vedpanna framöver när det blir klart.

Lite off men det är inte kvadratmetrarna som kostar utan kubikmetrarna. Stor skillnad på 2.5m takhöjd och 6m takhöjd.

[sverre_99]

Så är det ju, i mitt fall rör det sig ca 80m2 med ca 3.5m takhöjd i genomsnitt så jag gissar att det krävs en lite större pump för det. Sen vill jag som sagt endast hålla 5-10grader som normal temp och då kanske inte luft-luft är optimalt?

Nåväl, får väl bli en egen tråd om det så småningom

[magloman]

Den pumpen jag köpte skulle gå att ställa i nåt garageläge som håller runt 8-10 grader. Har inte testat detta, har blivit bortskämd med 18 grader nu till en kostnad på ca 500:-/månad i december och januari. Klart värt det.

Har 2,4m i takhöjd där.

Ang o köpa billigt byggmatrial på blocket så har jag kommit fram till exakt samma som dig. Antingen för lite grejer eller för dyrt eller för långt bort eller fel mått. Inte värt besväret!

Sen om man hittar ett störe parti med allt rätt så är det så stort att man måste förvara skiten tills dess att man ska ha det oxå. Nä fyfan för beg byggavaror. Det ska va nästan gratis om det ska vara värt det. Köper man nytt kan man handla lite då o då allt eftersom man sätter upp samt så är det fräscht och med rätt mått mm.
Regelvirke brukar jag dock ha lite lager på eftersom jag sågar eget.

Vad gäller däckförvaring så har jag samma problem. Ligger travar högt o lågt. Har ett ställage men det är fullt
Har faktiskt ordnat ett till som dyker upp under veckan kanske

/M

[cekstam]

Har du ingen ångspärr mellan gips och isolering?

-ekstam

[sverre_99]

Nej, ingen plast. Eftersom jag räknar med att det ska vara i princip ouppvärmt större delen av året så har jag fått rådet att inte använda plast.

[sverre_99]

Tack magloman, bra att få en hint om kostnad för pump. Ska se hur jag gör, som sagt kommer jag nog inte ha konstant värme därute. Möjligtvis att jag håller det frostfritt och sen värmer upp det vid lite större projekt!

[sverre_99]

Håller på att planera lite för hur jag ska inreda bygget.
Har köpt en gammal köksinredning med massa bra skåp och ett par kortare bänkskivor.

Här tänkte jag mig en lång arbetsbänk med en rejäl verktygstavla:


Gångdörr och fönster. Lämnar utrymmet under fönstret in hörnan fritt för att kunna rulla in ex ett montagebord där.


Hittade lite på IKEA Fynd, 29kr/st. Blir kanon att förvara förlängningskablar lättåtkomligt i




Ang arbetsbänken, har ni några bra tips på bra skivor som håller och inte kostar skjortan?

[magloman]

en bänkskiva av råspont sen en plåt uppe på det är ju bra

[sverre_99]

Ja det låter vettigt. Hur tjock bör plåten vara för att det inte ska blir alltför mkt bulor?

[El-Uven]

Köpte en sån billig jula llvp som tillfällig lösning. Har 50 m2 som jag håller 18 grader sen dec. Funkar bra. Finns en tråd om den. Ska värma detta med vedpanna framöver när det blir klart.

Lite off men det är inte kvadratmetrarna som kostar utan kubikmetrarna. Stor skillnad på 2.5m takhöjd och 6m takhöjd.

Nja, jag tror nog kvadratmeter golv, vägg och takyta orsakar större värmeförluster än antalet kubikmeter luft som skall bytas ut (ventilation)..

Har för mig att i en villa ska luften bytas ut 0,5 ggr per timme. Dvs 12 ggr per dygn.

I en maskinhall/garage/hobbyverkstad behöver man ju inte så mycket ventilation. Anta att man byter luften 0,1 ggr per timme, dvs var 10:e timme eller 2,4 ggr per dygn.

I mitt fall 160 m2 maskinhall med 3,85 m takhöjd = 616 kubikmeter luft. Alltså luftombyte 2,4*616=1478 kubikmeter luft per dygn.

Om vi behöver uppvärmning från 1 sep till 31 maj är det 271 dygn. Alltså 1478*271 = ca 400 000 kubikmeter luft som skall värmas upp från utetemp till innetemp under året.

Att värma 1 kubikmeter luft 1 grad C kräver 0,00036 kilowattimmar (kWh).

Om medeltempen ute är -3 grader C under sep till maj (ungefär Norrbottenskusten) och man vill hålla +15 grader C inne, så skall luften i genomsnitt värmas upp 18 grader.

Energibehovet för uppvärmning av luftombytet blir då: 400 000 kubikmeter * 18 grader * 0,00036 kWh per grad och kubikmeter = 2600 kWh per år.

Producerar man den värmen med en värmepump krävs kanske 700 kWh elenergi. Nu kan man köpa el för 70 öre per kWh. Alltså ca 500 kr per år i elkostnad för att värma den luftvolym som ska bytas/ventilera i en maskinhall om 160 kvadratmeter och 3,85 meter takhöjd.

Hoppas jag räknat rätt, och ovanstående förutsätter förstås att man byggt en tät byggnad så att ventilationen inte är okontrollerad. 

I mitt fall räknar jag med att två öppningar av stora porten per dygn, gott och väl räcker som ventilation, ev kompletterat med kondensavfuktare om man kör in nedsnöad bil. (Men jag har förberett i ytterväggarna för genomföringar för både friskluftventil och frånluftsfläkt).

[magloman]

Tror nog du klarar dig med 2 mm tjock plåt eller mer. En sån kostar ju inte mkt o köpa tillbockad av nån lokal smed.

[Grisen]

Jo men om man slopar tanken på ventilation så är det väl ändå ganska klart att större luftvolym kräver mera värme, eller .....

[jpd]

Jo men om man slopar tanken på ventilation så är det väl ändå ganska klart att större luftvolym kräver mera värme, eller .....

Det är inte volymen som kostar att värma. Däremot ger större volym större ytor (golv, väggar tak) som leder ut värme. Det ger en ökning av förbrukningen.

Det kostar väldigt lite att en gång värma upp byggnaden från kall till driftstemperatur. Det som kostar är att bibehålla driftstemperaturen - dvs att kompensera för förlusterna som sker. Dessa förluster beror inte på volymen - men på byggnadens ytor som leder ut värmen (samt ventilationen).

Exempel:
Byggnad 1: 10x10 m 2 m takhöjd: Volym 200 m3, ytor (100+100+4*20) = 280 m2
Byggnad 2: 10x10 m 4 m takhöjd: Volym 400 m3, ytor (100+100+4*40) = 360 m2

Den andra byggnaden har 100% mer volym, men bara 28% mer ytor.

Allt annat lika (isolering i väggar, ventilation etc ) drar den andra byggnaden bara 28% mer energi trots dubbel volym.
(Kalkylen är missvisande eftersom väggar, golv och tak normalt inte har exakt samma isoleringsvärde - men principen framgår.)

[sverre_99]

Wow! Tack, ska sätta mig med fredags-ölen och räkna ikväll

[sverre_99]

Fick tag i bra bänkskivor idag, IKEA Fynd säljer Metod bänkskivor för 149kr/st i 2.46m längder. Blir kanon, bara att lägga en plåt när laminatet är sönderbankat

Har också börjat på att montera en port. Köpte en beg. Crawford 3,70x3,60 som legat på pall sedan i somras.


Monterat skenorna för att stämma av mot höjden på porthålet. Fick kapa dem 20cm vilket var ung vad jag räknat med för att klara takhöjden inne.


Hur ska det här sitta ihop då


Två sektioner nerkapade för att stämma med "nya" höjden. Den översta sektionen hade en 10cm bit påbyggd så det vara bara att plocka väck. Den var alltså 60cm medan övriga är 50cm. Tog resterande på bottensektionen, den var ändå lite skadad i botten så det blir nog bra


Har helt missförstått det här med fjäderpaktet.. har räknat med att det skulle sitter ovanför porten men efter att ha tittat igenom allt så ska de i själva verkat hänga i taket BAKOM porten..


Så, det betyder att jag satt porten alldeles för nära väggen ovanför balken, trumman till vajern behöver ca 20cm fritt utanför skenorna och jag har bara ca10.. Jag hoppas kunna hänga fjäderpaketet strax ovanför porten och flytta in den ca 1dm, tanken är att vajerna då ska löpa fritt strax över porten i bakkant och sedan ner över bryt-hjulet som sitter i framkant.

Så är det väl när man köper beg. hoppas jag får ihop det bara...Lite irriterande då jag faktiskt pratade med Crawford om mått osv och fick beskedet att det skulle räcka med 120mm vid sidorna för att få plats med skenor osv

Tips på hur man på bästa sätt justerar en sån här port mottages tacksamt!