270 flagg för 110 m2? Jag måste nog höja mina priser lite.
Här ligger priset på färdig platta runt 1500:- (exklusive moms) för 2 dm vit friggoisolering, med golvvärme, drän, gjutning, betongen, pumpbilen med mer. Dom flesta låter nog bortåt ett ton kross per m2 ingå i det. Man måste ju sätta en gräns för hur mycket kross som ska ingå, en del tomter kan ju förbruka 200 ton 0-90 bara för utfyllnad.
Sen är det ju givetvis beroende på hur grunden ska göras. Priset åker ju upp med såna saker som en extra dm friggo, Isodrän ist för friggo, annan konstruktion än vanliga L-block med mer.
Knut, några kommentarer:
Vinkeljärn till kantskoning:
Finns färdiga, med fastsvetsade järn på insidan, galvat och klart. Du behöver inte göra själv.
Kantelement:
L-block är rationellt som sa*an. Men man kan möjligen tycka att dom är lite klena. De flesta fabrikat har bara 6 mm fibercement. Tänk dig när ungarna står där med en hockeypuck och klubba en vacker dag. Då är det hål i sockeln. Beijer har en variant som är 12-13 mm tjock. Dom är givetvis lite tyngre att hantera men det är ju inga problem för en riktig karl.
Sen kan man tycka att val av metod/produkt kan vara beroende av hur grunden på huset ser ut. Kan ju vara trevligt att ha samma utseende.
Om du väljer L-block så rekommenderar jag att du skär bort isoleringen översta dm under kantjärnet vid porten så att kanten bär bättre. Jag har sett hur det blir om man inte gör det (det var inget golv som jag gjorde). En extra 12:a armering direkt innanför kanten är inte heller fel.
Apropå armering så ska det vara nånstans runt 25-30 mm betong i alla riktningar runt armeringen. Annars rostar armeringen och spräcker betongen på sikt.
Ett alternativ som jag tycker är väldigt gediget är att använda Alba som kantelement:
http://www.maxit.se/media/22/pdf/leca/g ... lement.pdf
Det är emellertid dyrare (runt 1800:- ex moms per 6-m längd) och mer jobb. Men åååh så bra det blir. Jag skriver inte mer om det innan du sagt att det är en tänkbar metod.
200 mm
isolering räcker nog till garage men det är inte fel att ta till. Elen blir knappast billigare framöver. Dock är 2 dm "vedertaget" till garage.
Ett argument för en extra dm är att de låga kantelementen ser sisådär ut (men det är min smak det
). Ett 4 dm kantelement (3 dm isolering) ger mer
luft mellan fasad och mark. Är det dessutom en grund med kamintilluft i grunden så blir det väldig snävt mellan mark, gallret och fasaden men det är ju knappast aktuellt i det här fallet.
Alba är 4 dm hög och då kan det vara ännu mer aktuellt att lägga 3 dm (eller 3,5 och en extra halva under Alba) isolering.
Kom bara ihåg att myckt isolering ökar risken för tjälskjutning, alltså kan det då vara läge att kraga ut isoleringen runt grunden om inte marken runt om är mycket tjälsäker.
Det finns idag företag som har nischat sig på att enbart gjuta och ingenting annat. Här är ett exempel som jag anlitat några gånger:
http://www.sodertaljebetong.se/2.html
75:-/m2 kostar gjutningen ex moms. Betong och pumpbil (kostsam!) tillkommer.
Slipning ingår och dom vet vad dom gör.
Jag gissar att gjutning med arbete, betong, pumpbil med mer kostar nånstans runt 25-30 flagg inkl moms.
Du kan ju alltid överväga att gjuta själv men jag rekommenderar att du har nån med erfarenhet första gången du gjuter. Du behöver alltså två gubbar extra varav minst en som vet vad han gör. Du behöver asfaltsraka, laser med betongfot, sloda, vibbrostav, skyfflar, gummistövlar och eventuellt nåt att slipa med beroende på hur slät betongen ska vara. Säkert mer men jag är tankspridd.
Ska du gjuta själv så kan du ev klara dig utan pumpbilen, jag tror att rännan på betongbilarna når cirka 9 meter så du får väl mäta från infart till bortre hörn.
Markarbetet:
Låter bra med det tillägget att 0-90 måste paddas med en jättepadda (4-500 kg). Absolut inte mer än 1 dm per hundra kilo padda. Dvs är det 7 dm och paddan väger 400 kg så får du fylla till 3-4 dm och sen padda innan du fyller resten.
Makadamen bör vara 150-200 mm.
Markduk? Ja, om underlaget är mjukt och mer eller mindre "smetigt". Är det bra bärighet så behövs kanske inte det. Å andra sidan ska ju makadamen i drän omges av markduk så då kan vu väl lägga de under hela lika gärna.
Tänk på att schaktet för avlopp inte ska återfyllas med lera. Där återfyller du med sand eller finkross över rören, sen fyller du med nån form av samkross (0-30, eller 0-65) eller möjligen grusfyllning. Men framförallt ska det materialet paddas så att det blir hårt.
Jag föredrar
makadam 16-32 eftersom det behövs lite
motstånd när man ska stryka ut det med grävaren. 1/2 ton per m2 brukar räcka även till dräneringen. Efter paddning med 150-200 kg padda så brukar jag lägga ett lager mak 4-8 i ett
band en meter brett undre blivande kantelementen för att jämna av. Det är behagligare att lägga än stenmjöl och eftersom det är utan nollfraktion så kapillärdrar det inte på samma sätt som stenmjölet. Det går inte åt mer än ett eller ett par ton eller så.
Och du behöver inget mellan 0-90 och makadamet.
Köpa allt på ett ställe:
Wialex är billiga men dom kanske inte jobbar inom ditt område.
http://www.wialex.se/
Cellplast drirekt:
http://www.cellplastdirekt.se/
Jag tyckte dock inte att dom var särskilt billiga.
Finns säkert fler.
Din lokale bygghandlare vill säkert också vara med på ett hörn. Ta ett pris från honom också. Är han för dyr så gå dit med en annan offert och säg att du tar materialet från honom om han matchar priset.